Dior很酷，而缔造者更优雅

時尚 03-30

　　Dior很酷，在Galliano的装饰主义大受欢迎之后，大胆选择了另一个革命发起人。

　　他是Raf Simons。

　　Raf Simons最初学习工业设计，在前排看了一场Maison Martin Margiela后深感共鸣，尔后通过自学开始涉猎服装设计，并在期间为安特卫普皇家美术学院导师Walter Van Beirendonck工作过。

　　从创立同名男装品牌开始，到接过Jil Sander帅印，再到如今在Christian Dior推出让充斥着「练功房出租礼服」拥趸的时尚粉丝们跳脚的设计系列，Raf Simons一直扮演的都是硬造型软革命的角色。爱好文艺的左翼人士听到革命一词，多半会抓狂，恰逢Raf Simons的男装设计被冠以太多的「革命」标签，而让制衣界的左翼人士的抓狂持续了18年，愈演愈烈。

Christian Dior Tracery Wall（Haute Couture 2012 FW ） by Raf Simons

Raf Simons：青少年与「第四性」

　　早期，Raf Simons有着「against his father"s history」，正如《Raf Simons Redux》一书中朋友的描述。在New Wave/新浪潮的吸引以及对父辈意识的叛逃中，萌生了早期的青少年亚文化意识。Raf Simons革命地位的奠定，出自于时装界内其惊人的第四性定义，第一性被他所反感的父系意识占领；他同样不欣赏的第二性，女性；而同志叔叔蕾丝阿姨们甚至整个LGBT群体因为反抗性别边界的神秘体验成了第三性；第四性则是连公民权都没拿到青少年——因未发育的、未受社会性别教育绑架，而未产生明显性征与性意识的青少年状态。Raf Simons，就是时装界的David Bowie。

　　在最初的几年之中，他温和冷静的手法与彼时的Helmut Lang极为相似。进入90年代后，Lang的渐渐摆脱了早年懵懂的摸索，转而致力开发曾在50年代后期出现过的瘦身剪裁。

　　同样是极瘦，相比，Raf Simons的特点是，一直在用「个体」和「重复」的走台方法，用重复来继续强调个体。Raf整场秀仿佛是在孕育和呈现年轻高傲但懵懂的「少年英雄」。英雄这个字眼可以说贯穿他所有系列。此时期他深受Kraftwerk音乐影响，New wave的Heroes也吸引着他。后来很多人把Hedi Slimane和Raf Simons相比正是因为文化来源相同的「Tennage Riot」，而不是脑残编辑意淫脑补出的Dior与Yves Saint Laurent历史矛盾的新时期表现，现在的Raf和Hedi根本没什么共性。

　　Raf Simons最初的那些肩膀被处理得极其瘦削的黑色外套甫一出世便大受欢迎，在看似平淡的造型里却包藏了野心勃勃的剪裁实验，后来Hedi Slimane入主Dior Homme后的光辉事迹并不值得炫耀——Helmut Lang和Raf Simons早5年间就已全部做完。Karl Lagerfeld为穿Dior Homme劲减42公斤，倘若老佛爷早一点认识Raf的设计，可能还得再来五次全身抽脂。

Raf Simons 1998-1999 FW "Radioactivity"

　　后来Helmut Lang转投硬核意味的绷带装束，Raf Simons也在这时迎来了转折点，1998-1999秋冬Radioactivity系列。瘦身剪裁在这里被开发得更为棱角分明，但Raf Simons耍了小花招。一群穿着鲜红衬衫戴黑色细领带的少年，伴着Kraftwerk那机械、枯燥、无休止的电子音乐BGM，整齐划一鱼贯而出，一群时髦童子军的出现震撼了整个男装产业（这一身行头其实出自Kraftwerk乐队在名作《The Man-Machine》封套上的经典造型）。紧接着，一群穿着黑色外套和黑紧身裤袜的青少女出现，要命的是，她们个个都戴着恐怖的黑色头盔。

Raf Simons 1999 SS

　　Radioactivity颠覆之处在于，Raf Simons把一场时装秀，做成了一方融合了视觉、服装、音乐、行为表演等多种元素的观念艺术实验室，伴随从一贯的灵感来源Kraftwerk的电子音乐中抽离的意象，将高级成衣日益同化的事实摆在了大家面前，在进入21世纪之前就已经让模特们撞了统统撞衫（诸如Dolce&Gabbana造势的谢幕不再此列）。从此以后Raf Simons便同Hussein Chalayan一起被视作了时装领域的坏分子，给秀场以行为艺术般的张力。

　　从极致的瘦，到如今宽大得堪比Hip-Pop青年，但Raf Simons的男孩们绝对比Hip Hop少年在造型上更具破坏性，于秩序和体制中的精准，将punk运动时期的乌合之众甩去数条街。借力于青少年的第四性，其深入秩序反秩序的力度，像是纳粹卫军第12装甲师，这些看起来仍不成熟的童子军，比成年人更狂热忠诚。

Raf Simons 2015 SS

Jil Sander：极简的折衷主义

　　Jil Sander，是第二段革命的开始。

　　这段革命的始作俑者其实是Miuccia Prada与Patrizio Bertelli。Jil Sander与Helmut Lang抵不过被Prada集团收购的诱惑，而之后物质基础决定的上层建筑是残酷的，对原设计师的横加限制与辞退，Jil Sander本人落得两进两出品牌的尴尬境地；Helmut Lang更不得善终，巴黎Rue de St. Honore的精品店关张大吉，成为彻底消失在财团控制下的第一人。同样地，Raf也收到了Prada的一纸邀约，但抵死不从，直至Raf Simons坐在Jil Sander 06年春夏发布会的头排，看着Sander奶奶出走后由设计师助理补救的新系列。四天之后，Raf Simons接过Jil Sander帅印。

Jil Sander 2012 FW by Raf Simons

　　当模特踩着钢琴版Aphex Twin的乐曲出场时，Jil Sander场边的评论家们集体噤声。宽大的外套，廓形得体但略显得不和谐地重重裹挟着模特瘦削的身体，这种循规蹈矩之下的扭曲唤醒所有人未成熟时的共同记忆，偷穿大人的服装，由宽大的溜肩伪造任肩膀松垮耷拉的印象。这种「半人」的错觉，至今仍在Christian Dior的设计中闪现着。

　　但外套表面流动的金属光泽又分明是Jil Sander在面料开发上惨淡经营数十年的完美呈现。Raf Simons敛起一身戾气，从了Sander奶奶的精神，尽可能删减所有的细节，亦步亦趋追随这个堪称极简主义鼻祖的品牌符号，连安一只纽扣都嫌多余。走秀音乐也是如此，和多年前Terre Thaelmitz用一架钢琴弹奏Kraftwerk、Gary Numan、Devo这些电子音乐先驱作品的折衷主义趣味。平和的背后，是Raf Simons正暗度陈仓中的时尚话语权。

Jil Sander 2010 SS by Raf Simons

　　令人望尘莫及的叠加撕裂，言之凿凿说Jonathan Anderson是这种形式首创的人一定没有看过这场秀

　　但Raf Simons不会重蹈McQueen和Saint Laurent的覆辙，McQueen太难以兼容同调的「菊与刀」，以及Saint Laurent的未经权力累积的锋芒毕露让破裂在一开始就埋下伏笔。同Prada集团签定了一纸合约，便能名正言顺进驻Sander老太太研究数十年的高科技面料博物馆。一方面以完美的折衷主义再造Jil Sander新装；另一方面，偷师Sander老太太「面料与造型互动」的Raf Simons，用那些新面料重新定义了自己的男装品牌，新奇的面料使得Raf Simons的男装未来感十足，有了长足发展的面料基础。

Jil Sander 2009 SS campaign by Raf Simons

　　Raf Simons设计的Jil Sander女装系列更为精彩。10年来，不管来自粉丝的呼声和高层的赞誉有多汹涌，Raf岿然不动，默默坚守着同名品牌被边缘化的男装设计，变化而迂回地坚守着一方纯净的灵感实验室。Raf Simons不得不男女通吃，温吞地祭出水一般流畅的女装系列，那些几近无性的剪裁与款式，有如神助的廓形处理（其实得益于Sander的面料博物馆），在各种颜色和面料轮番登场，正中极简主义死忠的下怀。

　　无论是流苏，立体，未来主义，超大廓形，以及最为瞩目的「女性三部曲」，强行施加克制的习惯锻炼了Raf的控制力。早期的反叛精神，也在Sander温吞入世的大环境中，走向了更为隐匿的地方。

Christian Dior：折衷，无性与革命

　　Jil Sander 2012年秋冬系列大秀上，极为女性化的处理以及New Look的反复强调，已经给了当时正在争论Dior设计师归属的人们一个答案，从致敬Sander的、没有省道和扣子的双面羊毛大衣，到向Dior释放共鸣的New Look，中间起承转合的是那些带有Raf Simons强烈个人风格的色块毛衣与高及胸线的阔腿裤。这一时期注定是之前的总和，第四性，以及对Christian Dior更具压迫性的风格历史的折衷，以及他作为一个工业设计出身的比利时人，一直以来清醒冷静的设计出发点，革命。

Christian Dior Haute Couture 2012 FW by Raf Simons

2012 FW Haute Couture · 折衷

　　2012年秋冬高级定制系列，是这一切的开始。陌生的高定对于Raf Simons来说再好不过，处于这样的位置可以让他从最单纯的灵感为出发点，并且不会带有任何刻意的情感。Christian Dior设计中的建筑性，与他的想法融入服装的结构之中。大秀刚刚开始，一件与Dior经典的Bar Jacket相似的正装夹克就让人点头赞许——聪明而不着痕迹的致敬。

　　真正开始着手高定时，Raf在经典与致敬之间取到了恰好的平衡。他的大部分设计与70年代的Dior有着极高的默契，只不过，礼服的裙摆则被换成了黑色丝绸吸烟裤。庄重简洁在中心点相遇。Simons将设计带回了拥有宽下摆的Bar Jacket，以及带有贴身大口袋的开司米大衣裙。他将自己的风格与个人所了解的历史杂糅在一起，温和，但有些锐利的审美细节已经浮出水面。

Christian Dior Pret-A-Porter 2015 SS by Raf Simons

2015 SS · 无性

　　从2014秋冬高级定制系列展开延伸的这个系列，在时间跨度上的尝试有着出其不意的丰富度。马德拉刺绣装饰的棉质上衣，追溯技法根源至葡萄牙宫廷以及殖民的葡萄牙海上强盗，是背部饰宫廷盒裥的缎面马甲的滥觞，这十八世纪宫廷着装又引出了解构Bar廓型，加上出人意料的百慕大短裤，和廓形饱满的圆肩上衣。Raf Simons贯穿着第四性主义的穿越之旅步伐，伴着Ike Yard的《Loss（Regis Version）》的无限重复的电子乐鼓点，踩得异常有力。

　　Simons选择回到更远的从前，并明智地融合了幻想与市场需求。从遥远的过去中寻找未来，这对于在任何领域进行创作的艺术家都是一种挑战，从浅粉亚麻大衣到橘色绸缎马甲（或来源自葡萄牙皇室），瘦削得仿佛未发育的线条处理像是一缕诗魂，并没有太多性的暗喻与指向，青春，苍白，历史和Raf所认为的未来主义。

　　第四性在利落中聚焦，审美无能的正吐槽跳脚——毫无疑问，她们怀念丰乳肥臀、脂膏荡漾、雍容华贵到寸步难行的似水年华，妄想用自己渺小猥琐的臆测，把无性美学扼杀在卢浮宫的Cour Carrée里。

Christian Dior Haute Couture 2013 FW by Raf Simons

2013 FW Haute Couture · 革命

　　Raf Simons 总能为我们带来新的认知。Simons 为高级定制带来了选择穿着方式的自由。多元文化与波普猎奇穿插其中，Bar jacket之后是运动感的海军蓝收腰夹克，层叠迷幻的 shibori（日式扎染）制成的抹胸裙有着鲜活闪亮的部落色彩。

　　太过高冷而没有客户？从入主 Dior 以来，他深受客户追捧。积极应对客户的多元化是一种野心，颈间装饰是Raf对客户了解的明证：马赛人的颈饰、巴黎女子的围巾、日本神道的领巾。还有那些旗帜般的彩条和装饰面，其暗喻的地缘审美和国家意识，从未如此与未来主义合拍。Raf的出众之处是他对于常态的坚持——他是这个行业真正的旁观者，看不懂那些秘密的符号，足以置身事外，并创造自己新的符号。

　　在这里，21世纪之前Raf Simons早期的反叛精神尤为显著，新的面料，新的装饰形式，以及看起来并不是那么契合传统高定意义的礼服——稍宽大、不和谐着的廓形略微游离于身体，持续着关于第四性神秘的迷思；而Raf Simons在这个非常多元的系列中，复制了几款Christian Dior本人的70年代礼服设计，还设计了几款多层解构裙摆的New Look礼服，拿捏得当地妥协中和着品牌最初的风格。凌乱之中，所有元素重新被整合。