周末書房：時尚 一部身體史

一絲

不掛的女人

與西裝革履的男人

恰是身體和服裝的一組對應。

怎樣掌握個人身體的自主權

與社會公眾道德之間的平衡呢？

時尚傳達的最佳理念，

不是追趕、模仿，也不是標新立異，

而是勇於表達自我。

它是一種不宣之於口的姿態。

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「時尚」一詞，英文叫做Fashion。大致可理解為「時代之風尚」。包涵了某一時期人們的經驗、價值觀和審美趣味等。這是極其複雜的概念。《時尚通史》的定義比較狹窄，基本框限為服裝的流行式樣，即「時裝」。衣服穿於身上，時裝史也是一部身體史。

人類是生物學角度的無毛動物，身體極其脆弱，肌膚更易損傷，夏須防暑，冬要禦寒，衣服之於人類就是後天最好的保護，這也是服裝最基本的功效。原始人以皮毛裹身，就能達到目的。然而人終究和動物有所區別。亞當夏娃的無邪時代轉瞬即逝，吃過禁果之後，他們因赤身露體而羞恥，便拿無花果樹的葉子作衣服。這說明服裝可用來遮羞。男女裹住了身體，似乎就多築了一道堤壩，尤其是身體不可暴露人前，衣服因之而具有了倫理意義。

身體屬於個人，附加其上的服裝卻折射群體的意識。身處不同的文化環境，時裝傳達不同的社會觀念。古希臘和古羅馬人一般穿著自然垂墜、卷裹式的服裝，它們可以給身體較大的自由；中世紀的時裝被視為男性的保留特權，並越來越多地用來區分貴族、商人階層、匠人和農人之間的區別；瑪麗·安托瓦內特的裙角掀動了法國大革命，也掀起了一場霓裳革命，最時髦的裝扮就是手執長矛的「亞馬遜女戰士」，或者象徵革命的紅白藍三色條紋長裙。

僵硬板直的緊身胸衣曾經是西方女性的必須裝束，一如金蓮小腳將中國女性束縛於室，氣喘吁吁、動輒暈厥的貴族女子，毫無個體價值可言；20世紀之後，女性時裝大膽地掙脫了各種捆綁，瑪琳·黛德麗式的中性打扮體現性別平等的訴求，碧姬·芭鐸用比基尼竭力展現女人的性感以挑戰傳統。孰好孰壞？爭議本身就是開放和進步。

優秀的時裝設計師，都是身體美學大師。香奈兒的永恆經典「黑色小禮服」，無腰身寬鬆女服的簡約品位，既保證了活動的自由，又保留了女性的身體線條；紀梵希為他的繆斯女神——奧黛麗·赫本設計的特別領型，很好地遮掩了赫本鎖骨太小的缺陷；好萊塢黃金時代的女星如艾娃·加德納、瑪麗蓮·夢露、波姬·小絲的好身材，有多少倚賴於設計師將她們的魅力發揮到極致呢？

時尚設計的根本就在於最大限度地展現身體的美感。設計師要研究人的身體構造、比例，還要開發各種適合人體需要的面料，最後要用藝術的形式，通過裁剪將線條、色彩和配件搭配出特有的風格。時裝不是普通的服裝，它追求極限的可能和新潮，T形台上模特們的表演也化作了時裝的一部分。當下對於時裝的一個批評就是，過分講究「以瘦為美」，並對大眾健康和大眾文化有所誤導。到底人穿衣服，還是衣服穿人？人們需要重新思考。

作為一本製作精良的圖文歷史書，《時尚通史》高度還原了從公元前500年至今，時裝發展史上所有重要時期、代表性事件和形成潮流的要素。歷史是過往。如何觀察？本書抓取了許多藝術範例。通過藝術記錄來觀察時裝歷史，又藉助時裝演變來映照藝術理念，二者相得益彰。

聯想到馬奈的名畫《草地上的午餐》，一絲不掛的女人和西裝革履的男人，恰是身體和服裝的一組對應。怎樣掌握個人身體的自主權與社會公眾道德之間的平衡呢？時尚傳達的最佳理念，不是追趕、模仿，也不是標新立異，而是勇於表達自我。它是一種不宣之於口的姿態。時尚像台永動機，不知疲倦晃悠的總是來來去去的那些流行元素。希臘長袍依然在光陰里搖曳，人人都愛香奈兒，而瑪麗王后誇張的奢華裝飾褪化成了斑駁的黃暈。

時裝千姿百態，萬變不離其宗。歸根結底，美的服裝，必然是符合身體要求的服裝。唯有自然的，才是永恆的。

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