夜景這樣拍 新手也能變成老司機

一、用不用三腳架？這看你自己

一般情況下，拍夜景需要三腳架，因為夜晚光線昏暗，足夠慢的快門才能保證相機的進光量。往往需要曝光5-10秒鐘的長時間曝光操作，一支穩固的三腳架讓畫質更穩定清晰。對拍照要求高的，除了三腳架還需要快門線和紅外遙控器 ，手動按快門的那一秒相機也是會抖的。如果沒有快門線，可以配合機身的延時自拍功能，設定2秒自拍的功能，讓相機通過2秒倒數來自行拍攝，可以減少按動快門時帶來的震動。

不過也有手持黨，夜景從不用三腳架，有的是靠勤練鷹爪功鐵砂掌麒麟臂等硬功。如果你學不會這項技能，而正好你長著一張扁平大臉，那麼恭喜你，你可以把相機緊緊貼在額頭上，為相機多增加一個支點，屏息靜氣，若有若無地按下快門。手持拍攝的話，可以把光圈開大點，ISO調高點，記得打開相機的「防抖功能」。

二、手動M檔、小光圈、低IOS、長時間曝光

M檔：夜裡的光線比較複雜，相機自己的測光系統很容易凌亂，不建議大家用光圈優先和快門優先，還是自己來設光圈、快門、ISO（感光度）值比較靠譜。

具體設置：先調到A檔(光圈優先) ，定好光圈和ISO（把光圈設定為f/8-f/13任何一個值，ISO設定為最低值，如ISO80或100）--構好圖後按快門，從顯示上找出相機給你的快門值--光圈+快門+ISO值組合get --調回M檔手動模式，輸入上述的這組參數，試拍--觀察拍出來的效果，再做調整（想照片亮一點，就調慢快門/ 調大光圈，想暗一點相反）

小光圈：能擴大景深，保證拍攝畫面內的所有物體都能夠清晰成像。還可以把夜裡的燈光拍出迷人的星芒效果。

低IOS：拍攝夜景設置較低的ISO，因為並沒有凝固運動物體的需要，所以儘可能降低感光度來保證畫面質量，同時應該打開機身的長時間曝光降噪功能。

三、等一個好時機

夜景，要選准黃金時間，不要選在夜幕完全降臨的時候，可以在夜幕將至未至的時間拍攝，就是日落後，沒有完全黑之前的一小段時間，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘光。

城市的夜生活也拉開帷幕，點點星火，車水馬龍。拍攝的畫面層次感更強。

四、選一個好機位

幾個經典的機位供參考：

半山腰/天台/天橋：

可以俯瞰城市，利用車流營造的光線，車流的燈光一是可以形成一條自然的延伸線，二是可以增強畫面的色彩。

水邊：

不得不承認，在水邊拍出的夜景還真的比較高大上，甚至在一定程度上可以掩蓋技術上的瑕疵。城市建築在水中的倒影會營造夢幻的氛圍，增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。

走到人流中去：

城市並不只是冰冷的建築等，缺少了生活氣息的味道就不完整了。可以試著走去人行道（不要太多人的），架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最後形成的效果就是「人流」（別想歪）與夜景的相得益彰。這就是考驗臉皮厚度的活兒

五、RAW格式（部分手機支持）

RAW對白平衡的調整基本上是無損的，夜間更明顯。RAW文件相較於JPEG文件，記錄了更豐富的細節，畫質和影調也更好。尤其是在高反差情景中更能體現RAW文件的優勢，它可以保存更多的高光和暗部細節。

六：夜景的其他創意玩法

車軌：

拉長曝光時間就可以拍出炫酷的車軌~ 曝光時間可以設到15-30s（時間太短的話，光軌銜接不好，不夠平滑，也不夠密）配上低ISO、小光圈。

光斑：

這對於近視的人來說似曾相識，取下眼鏡，睜開雙眼放空自己......其實就是一張全圖失焦的照片，迷離的光暈很夢幻。

要拍大光斑，先把相機設成A檔（光圈優先）+手動調焦，把光圈開到最大（景深越淺光斑的模糊感越強），然後轉動對焦環，把畫面調到很模糊的狀態，構好圖按下快門。

光繪：

這個出效果很容易，出彩，難！光繪又被成為光塗鴉，通常在黑暗環境下移動手持光源，讓相機進行長時間曝光而創造出特殊效果。當然記得多帶人手，至少2人，一人負責相機的操控，一個人負責拿著發光的物體進行「作畫」，另外的人可以擺出一些誇張的動作來配合。至於具體的實拍步湊，也可以寫出一大篇，這裡就不細講了。欣賞幾張圖片吧：

一直在羨慕，從未去嘗試，行動起來吧

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