廣州丨一碗粥的清歡至味。

有一道四川名菜叫開水白菜。

白開水般的清湯里泡著幾顆白菜心，

看起來寡淡至極，

也不能激起人的食慾。

但吃過後才知道，

這看似白開水的清湯，

實則是將老母雞、火腿、

排骨、乾貝等食材放入湯鍋中，

慢慢熬出的鮮味。

這樣一鍋平平淡淡的開水白菜，

用料極簡卻又鮮美無比，

不似珍饈卻又勝似珍饈。

在廣州，

也有一道類似的吃食，

它樸素平淡，

卻也一樣俘獲無數食客的心。

它是：

廣州名嘴陳揚（陳Sir）

曾在他的《粥論》里說過：

在外地人眼中平淡無奇的粥，

居然被地道廣州人稱為飲食至尊，

實在是有些令人費解，

不過這或許也恰好能解釋，

為何一碗真正的「廣州粥」，

能俘獲這麼多人的心。

在廣州，「煲粥」

從來都不是一件簡單事。

因為從器皿到食材，

再到煲粥時的火候，

都有嚴格的講究。

於大多數人而言，

煲粥是件用電飯煲就能解決的事，

但在廣州師傅眼裡，

不同鍋煲出來的粥味道可不一樣。

曾聽人說，

要想煲出好吃的廣州粥，

必須得用銅煲。

因為銅煲導熱快，

這樣不僅粥米不易粘底，

粥料也能保持鮮嫩的口感。

另外，煲粥選用的米也有嚴格要求。

廣州的粥講究粒粒開花，水米合一。

這就要求陳米、新米的比例要拿捏到位。

否則新米放多太粘稠，

陳米放多則會太寡淡。

再次，煲粥的火候也十分有講究。

老火粥講究小火慢煲，

明火粥則講究全程猛火，

而料多可口的生滾粥

則講究大火急煮，

這樣才能保證食材鮮嫩。

對於老一輩廣東人來說，

這煲煮技法講究的廣州粥，

在某種意義上還具有些時代印記。

曾看到過這樣一種玩笑般的說法，

以前大家都不富裕的時候，

人和人之間的區別只在於：

喝的粥是稀一點還是稠一點。

到了五六十年代知青上山下鄉之時，

一天吃幾次粥又變成了反應

一個地方富裕與否的標誌。

比如那時候的番禺，

就是廣州知青嚮往的地方，

因為三餐都有米飯吃，

而要是到了其他地方，

可能三餐都要吃粥。

只不過到了現在，

「吃粥」好像由一件過去的寒酸事

逐漸演變成一件許多人熱衷、

甚至還帶著些高雅情趣的事情。

比如很多人會在深宵時分，

帶著困意，不惜從市區驅車到番禺，

只為喝一碗新鮮的豬雜粥。

還比如在一些高級飯店裡，

叫一碗粥有時比炒個菜還貴。

現代人這種「吃粥情趣」，

不禁讓人聯想起蘇軾寫過的一句詩：

一碗粥，

看似清平寡淡，簡單至極，

背後實則經歷了不少功夫。

一碗粥的「淡」，

不蒼白更不清寡，

它帶著濃濃的米氣，

在煲煮後留下真醇滋味。

但願那些愛吃粥的人，

都品出了這人間的清歡至味。

▲ 圖片源自網路公開資料

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