中式之美：中山裝與旗袍

在辛亥革命以後的相當長的時間裡，男子的服裝，西裝、中山裝佔據了主要地位。不僅官員、知識分子喜歡穿，其他階層的人也照樣穿；城市是如此，一些遠離都市的偏僻縣鄉也是如此。如東北呼蘭縣「服西服，履革履者亦日多」。四川新繁縣，民國後「服公務者，多用西裝、短制中山服」（《新繁縣誌》，民國36年鉛印本）。河北懷安縣，「在城一方，平時常服線呢、洋布，衣制亦較多鄉村時樣。……惟在外遊學諸生，交際既廣，接觸亦多，所著服裝較為特異。男有洋裝革履，女多剪髮旗袍。萍水相逢，儼然津海人焉。」（《懷安縣誌》，民國23年鉛印本）至於上海、北京這樣的大城市，穿西裝的男子極多。西裝是辛亥革命前後維新人士和革命黨人的典型穿著，中山裝是革命導師孫文先生改造英國式獵裝所制，因為這兩點，民國建立前後，人們把西裝、中山裝與維新、革命結合到了一起，「無如政界中人，互相效法，以為非此不能側身新人物之列」。（《大公報》，1912年6月1日）

中山裝是辛亥革命以後最常見的男子服式，它因孫中山提倡而得名。這種服裝比西服寬大，上身上下左右各有一個口袋，領口可扣至頸下；下身是西式長褲，當時頗為流行。「洋布、洋傘、洋鞋、呢帽之類的洋貨，在上層人物身上以及他們的屋裡，一天天增多了」（《辛亥革命回憶錄》（二），中華書局1967年版，第336頁），就是一般民眾，「其少有優裕者亦必備洋服數套，以示維新」（《大公報》，1912年6月1日）。商人們更利用人們的這種心理大做廣告，各地經營西式服裝及進口衣料的買賣大為興隆。南京「綢緞鋪，估衣店閉門貼招，盤外國細呢、西式新式，列肆相望，無論何店，皆高懸西式帽」，北京的西服庄通過做西式大氅和西式冬帽發了財，「年來北京人士需用大氅之數，比之以往，可加及數倍。需用既多，故供給者眾」（胡樸安：《中華全國風俗志》下篇卷1「京兆」，上海書局影印本，1986年，第35頁）。至於學生，除了規定的學生服外，更是帶頭在服飾上洋化，民國時期的知識分子則流行穿長袍。

需要指出的是，傳統的中式服裝，上穿中式領的衫襖，下著寬大的褲子，仍然是漢族人最基本的服裝樣式。男子的中式上裝是對襟的，女子的中式上裝有斜襟和對襟兩種，這類傳統的中式服裝不僅在樣式和色彩上男女各異，而且在各個時期也有種種的變化，這種變化主要集中在領、袖、肩、襟、褲腳、口袋、扣子部分以及上衣和褲子的肥瘦長短上，魯迅在小說《孔乙己》中生動地描寫了咸亨酒店中「短衣幫」酒店的形象。「短衣幫」三個字準確地說明了中式短衣是舊時勞動人民的日常裝束，與「短衣」相對的「長衫」自然也是1949年以前人們社會地位的一個標誌。長衫、馬褂或馬甲通常是上層人士和知識分子階層的裝束。儘管從20世紀20年代開始，上海、北京等大都市已經以穿西服、旗袍為時髦，但從數量上看，當時仍是以穿著各式長衫或短衣的人為多。

從20世紀20年代開始，中國開始流行表面上模仿傳統，實質上吸收西方服裝優點的女服——旗袍。旗袍原是滿族婦女的服裝，其特點是寬大、平直、下長至足，材料多用綢緞，衣上綉滿花紋，領、袖、襟、裾等都滾有寬闊的花邊。起初，其樣式與清代旗服沒有多大差別，但不久在受歐美服裝影響以後，就有了明顯的改變，主要表現在長度縮短了，腰身收緊了，袖口窄小了。20世紀30年代中期，旗袍在衣長、袖長、衩長上不斷翻花樣，致使這種服裝一時衣長及地，連鞋子都看不見，一時又縮短至膝蓋處，使整個小腿都裸露在外面；一時行長衩，一時興短衩。不過，袖口卻是越縮越短，由肘上縮到上臂半露，再縮到肩下二三寸；同時，腰身越來越窄，有的窄到要吸了氣才能扣上紐扣。那時期的旗袍，季有新款，強調三圍，即胸圍、腰圍、臀圍，趨向狹窄、緊繃，將人體曲線、凹凸，暴露與刻畫得淋漓盡致。

如今，中國的旗袍絕對是時尚玉女的首選之物。現代的旗袍雖秉承了近代旗袍的基礎風格，但款式、面料、圖案都有了很大的變化，更能體現出女性高挑細長，平肩窄臀的身材，同時還有融入了歐洲晚禮服風格的國際旗袍。時裝中重新出現的旗袍，甚至還被作為一種有中國民族代表意義的正式禮服出現在各種國際社交禮儀場合。

書名：中國民俗簡明讀本

作者：萬建中

出 版 社：新華出版社

定價：￥42.00