帶著父母去旅行系列之北意、聖馬利諾 篇五：烏爾比諾—你可能不知道的英傑故里

烏爾比諾是文藝復興三傑之一的拉斐爾的故鄉。

記得知乎里曾經有一個帖子，提問的人用克里姆特的《黃金畫作》為例。

為什麼這幅打破畢加索《拿煙斗的男孩》成為史上成交價格最高的繪畫作者克里姆特，論到他的知名度卻與畢加索相去甚遠，更別說是梵高了。為什麼會這樣？

著名的張公子佳瑋的回答道：

1.首先，作為畫家的克里姆特非常、非常、非常、非常、非常、非常、非常有名。

2.題主的實際問題是說克里姆特沒有像達芬奇、拉斐爾、米開朗琪羅們一樣做到婦孺皆知？

這是因為達芬奇、拉斐爾、米開朗琪羅和畢加索、梵高一樣，他們早已超越了畫家甚至是藝術家的範疇，他們本身已經融入到流行傳媒文化里，被符號化了，成為一個LOGO（符號）。在藝術範疇里，克里姆特聲名宏大，但論到在大眾範圍內的名聲，和那些大檔頭相比那還差很遠。

論起來與文藝復興三傑同時齊名的大師，如提香，稍後的魯本斯，倫勃朗，還有比利時的大小勃魯蓋爾父子等等，也是鼎鼎大名的，他們的作品，早早就進入大型博物館收藏範疇，成為人類共有的文化遺產，拿阿姆斯特丹的《夜巡》及故宮博物院《清明上河圖》來說，這些畫作都無法談論價格，因為她們是無價之寶，永遠不會拿出來賣。

2010年的意路前行，我和太太就想去烏爾比諾，還記得在窮游網上提過一個問題「請問各位大蝦，有去過烏爾比諾，阿西西，費拉拉，科爾托納和佩魯賈這幾個地方的嗎？」後來種種考慮，放棄了有點繞圈的烏爾比諾，最後去了阿西西。

這次帶著父母走北意，又讓我萌發了走一次烏爾比諾的念頭。也算曾經的偽文藝青年人到中年之後給年輕時候的自己還得願吧。

烏爾比諾，由於不通鐵路及航空，交通相對不便，要去朝拜這座位於義大利馬爾凱山區的世界文化遺產之城兼拉斐爾故居的文藝青年真的需要心誠。

從佩薩羅火車站旁的汽車站出發，坐著大巴，通過幾道彎彎的盤山公路，待到眼前一亮的時候，一座雄偉的城堡展現在眼前，一眼望去滿是桔黃色（土黃色）的色調。

這次去義大利，沒帶著什麼厚衣服，在威尼斯，中午只需要穿一件T恤，去聖馬利諾也就在T恤外披了一件防風夾克，同樣的穿戴，到了烏爾比諾，把我給凍死了。

大巴停靠的地方位於山腳下方，停車場直通坐落在從山腳建到山腰的玻璃幕牆商場內的information，拿了地圖便搭乘旁邊的電梯直升到商廈頂部，出來後穿過一條馬路，就是烏爾比諾的城門。

走進城門，和那些義大利老城一樣，街邊老宅的門口環提醒著我媽們走進了一座文藝復興的博物館。

當然，適時出現的摩托車同時提醒我們這些來自東方的異鄉人，我們身處怎樣一個新世代。

呼拉拉，飛過來好大一陣鴿子，許是用這種方式來歡迎我們的到來吧。

烏爾比諾的旅遊指南里主要包括公爵府和拉斐爾故居，考慮到時間尚早，進了城門，我們便根據地圖先走了兩個小景點。

山城不大，高低起伏不平，我們從主幹道走了一會便看了一條順坡道，再一拐，就來到了這座新修復的教堂。

教堂有人買票，等我們參觀完，售票員便關門帶我們到就在旁邊的另一個教堂，再等我們參觀完，售票的貌似就關門喝咖啡去了，小山城的生活，真是愜意。

第一座教堂的看點是新修復完的整整三面牆的大型壁畫。剛修復完的氣息，豐富而鮮艷的顏色彈眼落睛。

如果說全景還看不清楚的話，那就看看這幾幅細節。

端的是纖毫畢現，絲絲入扣。

第一幅明顯是施洗者約翰在給耶穌洗禮的畫面，刨去中世紀略顯單調的神態刻畫，礦物質顏料所刻畫的衣物和聖光還是很令人動容的。

天使們，由於壁畫很高，雖然已經用手抬著拍攝，但變形還是很難控制。

這些應該就是來自五湖四海的觀禮嘉賓吧，耶穌的老朋友們。

從這個標記來看，壁畫們已經六百年歷史了。

想想這間壁畫已經默默地看著人間換了多少代，細思極恐。

另一座小教堂的看點是雕塑。主題當然是基督教世界亘古不變的題材——耶穌降世，馬槽，聖母，老實人約翰，當然還有幾個打醬油的。

放大了看。

這個是雕塑家的雕像。

走進小教堂，牆壁上的壁畫是拉斐爾《聖母的婚禮》，原作存放於米蘭的美術館。

周圍一圈大理石簾幕的作者，義大利的大姓朱塞佩。

教堂雖小，五臟俱全且富麗堂皇。

參觀完畢出來，左邊就是這兩個小教堂的售票員兼管理員。

鎖完門喝咖啡去了。

山城裡高低起落的街道。

回到主幹道。烏爾比諾現在仍然是一座大學城，很多學生模樣在廣場上。

當然也有遊客。

我們走進一處大院，上了上衛生間。

爸媽坐在那裡休息，想給他們點杯咖啡，他們嫌貴，雖然不差那點錢，但還是遷就了他們的消費觀。

雖然是小城，但櫥窗布置的非常精彩，很刺激人的購買慾。

走到一處三岔路口，右邊通向總督府。

這是本地的DUOMO，習慣性的進去坐坐。

小扣柴扉。

施洗者約翰。

小修道院。

異國風格的雕像。

走出教堂，新古典風格的大門，但教堂其實是和烏爾比諾公爵府位於同一棟巨型建築。

很驚訝的看到了這幅圖。

提香的《烏爾比諾的維納斯》。

坦率地說，直到那時，我還沒有意識到掛在公爵府這幅巨型宣傳畫的含義，還以為可能是否有啥公益性的活動以此為素材。

走進公爵府。

烏爾比諾公爵在提香，拉斐爾的那個時代，可是個叱吒風雲的人物，統轄範圍覆蓋整個馬爾凱大區。公爵是個藝術的熱情資助者，現在的烏爾比諾大學也是在他原來的駐地上營造的。至於這座公爵府，早已成為義大利國立畫廊，在公爵藏品的基礎上更有很多義大利的國寶。

走進公爵府，藏品是按照時間範圍陳設的，所以自然以古羅馬時期作品開頭。

看到這個陶制的作品，熟悉的布局讓我不禁想起那個著名的作品。

細看銘牌，果然。

古代地中海區域繁忙貿易的縮影。

這個在天花板上的雕塑讓我想起那個自稱太陽王的法國人。

公爵府的微縮模型。

上樓。

還是因為太大，走過一間再一間，媽媽開始習慣性進入一間房間就直奔牆角的椅子。

這間壁畫殘破的很厲害。

隨著時代臨近，作品的完整性總體越來越好。

中世紀的三聯壁龕畫。

神態在端莊中帶著些詼諧。

畫廊，自然以畫為主。

有些卡拉瓦喬的風格痕迹。

細看，人體膚色的還原程度真是讓我嘆為觀止！

公爵書房裡的細木鑲嵌作品也十分引人注目。

走到一個大庭，幾幅巨畫。

同樣篇幅的壁毯。

又是一幅天主教的經典題材——天使報喜。

一個拐彎，幸福來得太突然，當看到她，才想起來外面巨幅宣傳畫原來是說公爵府有特展啊。

提香《烏爾比諾的維納斯》，也是最經典的提香。

史上第一次，有人把那個高高在上的女神引入了俗世的凡塵，而且還是隱秘的卧房：華麗麗的床榻、懶洋洋的寵物狗、裸露著充滿肉慾感的美妙酮體，若不是手上拿著的這束美麗與愛情象徵的玫瑰花（也稱維納斯聖花），大概這無論如何也不是我們不食人間煙火的高冷女神了。

而這，也許正是提香的用意吧——借女神之皮囊，畫貴婦之模樣。

請記住，現在這類畫作的歸宿都是國家級的博物館和美術館，在當時，這些可都是貴族和富豪的私人定製，被掛在最隱秘的卧房。細思可是要少兒不宜的。

模特在歷史上有兩種說法，一個是烏爾比諾的公爵夫人，一個是提香的御用模特——某名妓。

再來幾張細節。

胴體。

挑逗的眼神。

細長的手，似有似無。

小狗也羞澀的躲在一邊。

老爸也拿起了相機。

這是原本公爵府的鎮府之寶——拉斐爾的作品《年輕女性肖像》，看介紹，再過幾天就要飛去莫斯科到普希金博物館參加展覽了，我們來的還算及時。

這間房展覽的是各種瓷版畫。

聖喬治刺龍——歐美傳統上龍是邪惡的代表——都源於鱷魚，為什麼東西方對此的解讀如此不同。

出來了。

終於向此行的目的地走去。

拉斐爾的故居就位於如此不起眼的小巷裡。

這是拉斐爾父親的雕像。

看介紹，他們的家族原來住在位於佩薩羅不遠的山上（看來我選的住宿地別有深意），後來由於被裡米尼來的敵人所追迫，逃到了烏爾比諾這裡。現在聽聽都是很熟悉的地方，幾百年前，可是戰亂紛爭你方唱罷我登場的時代，興，百姓苦，亡，百姓苦。

房屋裡大多是拉斐爾作品的複製品。

拉斐爾出生的房間。

拉斐爾對於女性的刻畫出神入化，所以他畫里的聖母永遠最是柔美和寧靜。

拉斐爾對唯美主義的不懈追求堪稱是拉斐爾對文藝復興的最大貢獻。還記得在佛羅倫薩碧提宮裡看到那幅《椅中聖母》，小小的橢圓形的畫框，靜靜的在房間的一角看著不遠萬里來到她面前的我，我久久凝望著她，眼眶也濕潤了。

房間里最顯眼的地方掛放的就是《椅中聖母》的複製品。

話說拉斐爾是義大利文藝復興三傑中生活最無憂的一位，苦難最少，人緣最好，由於年少得志，屬於既有才又有錢的主，所以情場也很得意。拉斐爾少年成名以後就離開故鄉到羅馬發展，以後也再沒有回到家鄉。

他的墓地就位於羅馬萬神殿，這裡還有一個故事，話說十九世紀，教皇格萊高里歐十四世有點不相信在萬神殿里的是拉斐爾的遺體，命令開棺驗屍，當確定遺體依然存在後，教皇為了補償自己的唐突舉動，便把一尊古羅馬留存下來的精美石棺作為拉斐爾的長眠居所，在石棺上，刻有與拉斐爾同時代的紅衣主教、作家和詩人彼得.班博為拉斐爾寫的詩句：

這裡長眠著拉斐爾，在他生前，大自然感到了敗北的恐懼；而當他一旦溘然長逝，大自然又唯恐他死去。

故居有兩層，有庭院，估計也是後代重新整理過的。一樓還有一個紙雕的展覽。

我的烏爾比諾英傑故里朝拜之行就這樣圓滿完成了，得償所願。

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