粉黛青衿，春綺中原—二游開封-華山-洛陽

素手蘭心紉錦裳，金風玉露細思量。 何得飲此西湖泉？此間洛伊曲流殤。

中國翰園(翰園碑林)

詩作的草率，然解我心再合適不過。 二游中原，不過半年。去年的心境也在遊記里留痕。也便是那時，便定下一年遊河南一次的願景。自夏商文明的濫觴，兩周的禮制嬗變，至漢魏的風度翩躚，兩晉南北朝的險中求索，再到隋唐的榮光盛世，周宋的霽月光風。半年中讀了更多的史，結了更多的結。這些結當然需要身臨其境來解。 旅行就是在解除好奇與結生遺憾中不斷反覆。上一次的行程中不論是知識不足，時間限制還是準備不充分衍生的憾事這次相當程度上得到滿足。但終歸有太多想要探訪的風景與人事，僅屬於這一方水土，還沒能得見。千百年來空留恨，鞏義、孟津、偃師，是這條線上我最為嚮往的地方。往北走安陽，向南走南陽，向東走商丘，這些希望在未來幾年能逐個實現。 之前的遊記個人色彩太濃烈，忘了遊記本身除了表情達意刻意裝13更關鍵的是便利他人。本著回報前人遊記攻略之根本，在遊記中增加一些小tips，以示有意游者。

中國國花園

這次本是想帶老人來看牡丹。否則我是萬萬不會在這個時節趕著飛漲的房價承受著攢動的人頭來冒險。但家人臨時有事，我又不甘心放棄，就攛掇室友來一場說走就走，權當成畢業旅行。早知道這樣，我也直接從帝都來咯? 之前在螞蜂窩、貼吧、知乎查詢、諮詢了良久，將時間訂成了4.15--4.21，主要根據是去年的牡丹盛花期。不過具體時間也是因時而異，像今年前來便才知氣候稍熱於去年，所以已經進入了晚花期。好在牡丹本也不是真正興緻所在，再多不過是個提高濾鏡使用水準的利器。 說到氣候，也是之前下足了功夫，但總體而言，比想像的要熱、要曬得多。紫外線過敏達到了空前的嚴重程度，所以長衣外套、短T裙子都是不可少的，提醒還是要根據初夏的水平做好防晒。 至於交通與賓館，這是因經濟水平和個人偏好各異的選擇。我本人肯定是偏向火車一些，城際交通多是動車高鐵。賓館上，兩個窮學生就是本著位置佳、價格親民、評價高的原則。 好了前期啰嗦白話到此結束。PS，旅行期間人設是個身殘志堅的瘸子，之前已經崴腳，但仍然是個出色的畜生一號。 具體行程，看目錄咯

華山

鞍山-瀋陽-鄭州

Day1 鞍山-瀋陽-鄭州 住宿：鄭州漢唐賓館 做的居然是上次去海口時經鄭州中轉的飛機。調皮的南航之前表明沒有餐食，但無奈刀子嘴豆腐心還是準備了飽腹的豬肉飯。 從鄭州下飛機這一段很擔心，最終為了萬全考慮選擇了大巴終點站民航大酒店旁的漢唐酒店。當然這全然是以防飛機晚點而為之。最終飛機提前到達，沒有趕得上地鐵，但成功坐上城鐵，到達鄭州東轉地鐵即達。 顯然以後一定是會從北京坐卧鋪車過來。 賓館很狹小，隔音差，畢竟只是行途驛站，也不做過高要求。 二星??不能更多。 這裡留一個註腳，諸公可鑒： 鄭州機場窮bi攻略： 1.地鐵：這個是我覺得最為方便最為實惠的方式啦，弊端在於晚八點停運。瘸我8點零一到了地鐵口?懷想當年矯健生風的本酷。 2.城鐵：到鄭州東，晚至11點半，早晚也各有至開封、焦作的車，性價比高、速度最快，但畢竟是火車，還需要候車之類。 3.機場大巴：於我而言應該是時間實在不便的次選項。至民航大酒店一直會有，至鄭州東至6點，至鄭州站也會一直有，可是頻率較低

鄭州-開封-華山

Day2 鄭州-開封-華山 住宿：華陰開元賓館

第一站是開封。提到這兩個字真是說不清的柔情蜜意? 琪樹明霞五鳳樓，夷門自古帝王州。 汴水伊伊，煙蕪蘸碧。這是我最愛的城。上次我以為是因她的過往，因她平素悲愴，因她似淚眼婆娑話衷腸。我很愛讀宋史，這才偏愛汴州。思她的前世，憐她的今生。她究竟算是堅強嗎？城滅幾番，衣冠南渡時，魏晉風度已亡。金代宋，漢人骨血又能存幾何。蒙古鐵蹄踐踏，她又沒了那般模樣。李闖扒黃河，湮沒多少兒郎。 上次是清明上河園、大相國寺、開封府、包公祠。這次還是查缺補漏。現在所思所想之地只剩未開館的開封博物館了。

清明上河園

早上坐城鐵到宋城路，下車直接做旅遊專線到清明上河園，票價5元。 剛到開封便下起了細雨，時緩時猛。天氣舒爽，只是清園這種地方實在不適合下雨參觀。總是遊客如織，人滿為患。第一次來見這麼大園子還能像剛脫了韁四下玩樂，現在再來看也跟那些難歸正宗的影視城無異。雨後，戶外表演項目全部作罷，也枉費了那麼多功夫提前查。說白了，清園就是一個仿古遊藝園。竭盡所能從清明上河圖裡，從東京夢華錄里汲取營養，用實際上極其有限的仿宋因素投合現代人的口味。 上次傍晚來游，我尚覺得品到了清園之用心。畫橋煙柳，斜陽草樹，丹鳳門威儀，拂雲閣高聳，九龍橋似虹，美則美矣。靈魂？回想起來，清園交代的宋之文化宋之風貌實在少之又少。 大概三小時便能遊園一周。若有興緻，還是來看看錶演吧，事先安排好時間和路線，以節省時間氣力。但前提是能忍受喧鬧的人群。 拂雲閣里有幾層小規模的宋天文史展示，但無文物，內容也稍簡，其他也便再沒什麼可靜心觀看。想艾特一下景區效仿一下西安一些復建景區，ex，大唐芙蓉園，同是粉飾太平不假，但在芙蓉園永遠不會失落，因為它有歷史重現，博物館不大，但文物價值不低，又很應景。同理，看看大唐西市、大明宮、小雁塔。六朝古都，亦乎此也。 上次給四星半，這次嘛，相形之下，兩星半？還是給三星???吧，究竟更多還是遊人太多攪了興緻 編輯

午飯在清園裡的東京食坊解決，選擇的是最裡頭面積最大，人丁最旺那一家，名字記不得了。開封菜是河南菜里相對而言比較能接受的菜系。上次的黃河鯉魚真的溢美之詞也難言其妙。清園的飯不讓人失望，但也只能說平平。還是先說黃河鯉魚，這個我心中的人間第一珍饈，真是一次比一次難負其名。這次的鯉魚酥甜有餘，肥香不足。炒紅薯泥第一次品嘗，粘糯甘滑，很對胃口。灌湯包一如既往，雖沒有湯盈滿而溢，然絲絲嫩滑，唇齒留香。 點了一道清炒黃瓜花。確實沒嘗試過這種菜肴，還未長成瓜果的清香，但酥脆香甜，卻也別是一番好滋味。 四星好評????

中國翰園

從清園出來想坐公交到鐵塔，剛好發現中國翰園，看時間還早就進去逛了逛。之前也計劃過此地，起碼是奔著碑林而來。價格不高，學生票15，還能享受全程免費導遊。當然也算不虛此行，終歸是沒有失望。 翰園是李公濤先生籌辦的民辦園林，南部主要是園林區。春雨淅淅，恍然不似今朝，龍亭湖瀲灧空濛，空水共氤氳。翰園，顧名思義，便是水墨雲集之地。欲書佳作，定少不了青山綠水之伴。開封自古便為水城，汴水之濱，卻無山為伴。故園中幾處假山彌補了文人騷客的憾事。假山之名，卻足以以假亂真。從未見過如此挺拔秀美的假山，直插湖中，翠柳搖曳輕撫，美景絕不遜於清園。正趕上風車文化節，園中統十萬餘風車，滴滴雨珠拍打滑落，一陣微風拂過，如簌簌輕綃瑟瑟作響。這樣的景緻也是平生第一次得見，風車雖並無古韻卻毫不唐突，在雨滴映襯下更顯汴州春美。北邊的碑林區實際上是一座樓閣，繞樓一周的碑廊陳列著商始至宋的諸多碑帖。除了世人熟知的二王、歐柳顏趙、張懷、蘇黃米蔡、唐祝文徐，碑廊還重點展出了岳飛、文天祥、王鐸等與開封有些許聯繫的人物的作品。廊長6華里，廊中碑凡3800塊。畢竟是民辦碑林，確是沒有驚艷無雙之作，其價值也難於四大碑林媲美。但數量巨大，涉獵廣泛，雖不算的書法愛好者，但經常混跡於各地博物館，也樂於去學習、去探索各時各家各派的作品風格，更重要的是從不同的作品裡品味時代風貌、人物個性變化，這才是書法、碑刻傳於世的要義吧。 四星????怕你驕傲。

鐵塔公園

坐公交，十分鐘左右到鐵塔公園。 開封博物館閉館了，鐵塔便成了我對這座城最大的牽掛。上次來時，我尚不知鐵塔為何物。這半年關注了不少遺產、文博、古建大V，方知鐵塔在貴圈也是有著不可小覷的地位。開封二塔，應該是滔滔黃河給後世遺存下來僅有的遺產，包括當今處其地的血種在內。現在看各處對鐵塔的介紹，永遠有那麼一句「經千年地震、水患、戰爭，天災人禍而不倒」。對，這就是他真正在自己的領域得道成仙的原由罷。論年久，他不比南宮普彤塔；論玄妙，他不及蘇州虎丘塔；論恢弘，他不及西安大雁塔；論精巧，他不如應縣釋迦塔。但絕就絕在，他生在這個多災多難的城市，卻見證了這座城市多次由轟然倒塌到涅槃重生而巋然獨立。 感慨也感慨完了，其實更多的是想表達，如果諸公真的有心了解開封，品讀宋皇城，而不是走馬觀花，把這座塔放在你的list里，游這樣的古建，是永遠不會讓你有失落之感的。 言歸正傳，又趕上一個什麼花展，所以門票漲到60，當然我也沒留心花的事情，不過似乎也確實開的很盛，當然這風采自是全被此行終點蓋過。中間唯一可看之處是接引殿的接引佛，也是北宋時所造，金身金衣，端莊威儀，可惜人煙罕至。再向前走便是開寶寺塔，據說塔是當時太宗為供奉阿育王舍利所見，初為木塔，現在周身為褐色琉璃磚，偶見斑斑銹跡，甚至有裂痕，卻不掩其雍容瑰麗，設想千年前他該是如何奪目閃耀。塔身修長，卻不顯纖弱，此時雨已經漸大，塔身上層層佛像在煙雨襯托下彷彿上了金光。鐵塔果然是名副其實，似是有聖光天佑。 登塔30，如果真的對鐵塔沒什麼執念完全不必嘗試，因為這是段短暫而煎熬的經歷，畢竟作為一個瘸子，還是一個倔強而奮不顧身的瘸子，未能料及塔的險峻與狹窄。爬梯只能容一人，除一樓有鐵鏈外，其他層只能摸牆。通塔漆黑，只能靠手機照明，而每層中間也沒休息處,只有一個半人高的落地口能探到外景。一共十三層，反正瘸我是頑強的爬到5樓就果斷棄，身心都已經難以承受。下來由於台階太陡，瘸肢大腿抽筋，過了好一陣才能正常行走。其實塔內可看點也不多，僅每層落地口對面有一尊佛像，但大體也比較類似。等會兒去向成功登頂的筒子們取取經，看看究竟還有什麼未及探索。 五星不解釋?????

坐公交由首發站鐵塔到終點站開封北，想著上次離開從鼓樓打車到開封北，經過鐵塔公園，那時偷偷抹了兩滴淚，倒沒什麼真感傷之事，只是想這似乎註定是個悲情之城，更勝於建康，更勝於杭州。 作別清秋之汴梁，此次訪暖春開封，不知細雨的不期而至是幸還是不幸，這滴滴絲絲入扣又轉瞬化入汴水，那天的汴水倒是安靜的流淌著，彷彿春雨的敲打都沒能將她從安夢中驚醒。這樣的汴州卻給我完全不同的感官刺激，那天的她更像杭州，和風細雨確實惹的我心醉，舞榭樓台，熏梅醉柳，模糊了多少匆匆過客疏離的神色。 搬來自己的票圈： 「怎麼著算真正愛一座城？ 不見的半年，總是在閑談中，在文字中，甚至在夢囈中出現你。 再沒鐵塔這樣綺麗的建築，再沒汴水這樣浩渺的碧波，再沒黃河鯉魚這樣美味的珍饈。 微雨汴州，幽邈悠悠 夷山粉黛，塵鞅拂袖

晚上坐高鐵到華山北站，打車到華陰市內一律10元。 住在政府邊的開元賓館，價格實惠，房間乾淨寬敞，設施齊全，洗澡水好評。四星????

華山-洛陽

Day3 華山-洛陽 住宿：速8酒店關林店

作為一個瘸子，冒然來華山全是為了滿足小夥伴對山水的喜愛。左右是都得看風景，幹嘛不來票大的。不想浪費時間在小山小水上，人人皆愛青山碧水，只是秀氣可愛實在不能令人果腹。若說山水之色，相較「東南嫵媚，雌了男兒」，我更偏愛「岱宗秀維岳，崔崒刺雲天。」上一次旅行中，豫H某人氣爆棚5A級景區印證了我的偏好。這麼多次旅行，也只有泰山和嵩山真正讓我有「造化鍾神秀」之感。 「自古華山一條道」、「天下第一奇峻」，有關華山的認知大多集中在他的「險」上。年輕的盆友們更喜歡夜爬，大多數也選擇兩日行程。我是個怕腳傷加重的瘸子，又空有一身蠻力難以施展。但相對於泰、嵩兩山，華山在文化底蘊上實在略顯單薄。所以相信即使在我身強體健之時，我也不會花兩天功夫僅僅在爬山這種只能提升「體力自信」的活動上。 華山門票是真貴，大巴車票更貴，西峰太華索道貴的就沒邊兒了。但這個索道是真值，時長20-30min，相對於在華山爬山精疲力竭卻尋不得美景，西峰索道可以說是華山險峻逶迤一覽無遺。層巒疊嶂，隱天蔽日，溝壑縱生，蒼松翠柏，崎嶇蜿蜒，險象環生，若說用兩字形容我眼中的「華山」，「遒勁」二字最合適不過。20多分鐘的索道，一峰接著一峰，實屬平素所未見。 下索道15min就能攀到西峰頂。峰頂有一蓮花洞和翠雲宮，也就是沉香劈山救母處。 在華山逗留不長，索道上下，也無權做過多評價。只是索道沿途，嵯峨崔嵬，崢嶸綿延，令人折服。想來這五嶽能超然獨立，自是有其相似的過人之處。此中原之山，比不得東南形勝之地「山秀水清眉遠長」，但蒼勁雄健，松石為骨，自是我最愛的模樣。

順便提一下，早飯是在賓館旁邊的華陰608路旁的一個肉夾饃連鎖店解決的，肉夾饃味道確是這幾天最難忘的。理智給五星?????

晚上由華山北站坐高鐵到洛陽龍門站，住在速8關林店。有點吵鬧，也不大。三星???

洛陽

Day4:洛陽 住宿：中州快捷酒店（金谷園店） 終於到了大洛陽。第一次行程匆匆，僅去了龍門石窟、白馬寺、天子駕六博物館和洛陽博物館。其實於我而言，洛陽是個需要長居以探索的城市。偃師二里頭商城兩大遺址、東周三大陵區、東漢南北二陵區、北邙山北魏陵區，加上漢魏故城，或許這些才能讓我體味古洛邑真正的精氣神所在。一個人，自駕，游遍河南、陝西兩省遺址與墓葬是我一直以來的夢想。畢竟夢想還是要有的，萬一實現了呢。 自夏都斟鄩，至北宋西京，多少繁華如過眼雲煙，鉛華洗盡枉成空。這座城的前世今生不消多言。近來又細緻讀了魏晉南北朝史，對千餘年前洛陽的人事又更添了認識。想來要真正細緻入微的讀懂、讀透洛陽，是窮盡一生也做不到的。 金谷園中柳，春來似舞腰。那堪好風景， 獨上洛陽橋。 洛伊之春，翩若驚鴻，婉若游龍。只是如今這洛陽城不比開封，若說這水城開封是素雅清新的仙子，洛陽便不免多了些濃妝粉飾的艷俗氣。

龍門石窟

早上在賓館旁一個小店吃了洛陽當地標準的洋蔥肥肉青椒版肉夾饃，還有熱乾麵版米皮，可以說是很不對胃口了。 今天的目的地主要是龍門石窟。上次在這逛了整整半天，對佛教文化知之甚少，但畢竟相較莫高窟而言，龍門造像多為皇家、中原僧侶和民間所為，除中原佛學發展外，北魏與唐的人世變換、藝術審美也可見一斑。 基本內容可參見我的上一篇遊記。此番僅做補充。 既然來龍門，一定要把每一窟看遍。龕龕相異，引人入勝。要說精品，自然要屬西山幾大佛龕。首洞潛溪寺拋磚引玉，雖打磨不及後來者細緻，但大佛慈祥可親，豐盈動人。賓陽三洞分別在北魏宣武帝、隋、唐初完成，也足見此一百餘年間官家審美取向的變化。賓陽中洞佛像言笑晏晏，眉目輕挑，面目修長，活潑輕盈，實屬北魏造像之精品，而佛祖兩旁，迦葉若有所思，阿難泰然自若，也是難得之作。南洞兩次都給我印象極深，他是李泰依長孫皇后形象所造，而這一佛像又與其他各像迥然相異，面目飽滿之極，兩腮、下顎、雙耳又較其他豐腴，讓人不禁勾畫出長孫後的實際容貌。萬佛洞中，四壁鑿有不計其數、面貌相似的小佛龕，而更突顯中間阿彌陀佛的莊重威嚴。蓮花洞內，五像飄逸超然，翩翩若仙。奉先寺該說的上次都說完了，也沒再生出其他感想，只是越發覺得北側迦葉邊上的羅漢和力士可愛可掬。 西山逛完似乎交完畢業論文那樣長舒口氣。跨伊水來到東山，東山路更艱難，倒也奇怪，佛龕破壞程度也是極高。擂鼓台三洞算是極品之作，千手觀音洞雖磨滅嚴重，但仍足以管中窺豹，建築之精巧一覽無遺。 香山寺、白園也在上次的遊記中做了陳述，這次遊覽也只能說草草。 驕陽使人心燥，人眾令人生厭。牡丹與佛，本也並無忤逆之意，這一來，又讓我悵然。或許正是這真國色為佛祖招徠這些慕名者，但看來蒼生待佛龕與待牡丹並無二致。石窟是文化遺產，我無權，亦無意勸阻誰欣賞，畢竟我說不定有一日也可能會兩眼一抹黑，去趟塞班、去趟普及，漫無目的的找樂子耗時光。只是五年內我不會再去了，除非哪個冬日，我有幸路過。 要說評分，龍門在我心中永遠是五星?????

三個小時算是面面俱到又稍顯走馬觀花（根本做不到細緻入微）的二游龍門石窟後，早已是精疲力竭，來到白園附近的龍之面歇歇腳，嘗一口傳說中的龍之面，點兩個小菜，果腹足以。三星???

關林

在白園坐81路公交，這公交也算是開了眼界，畢竟僧多粥少，平添了躁意，好在目的地離得近，也及時逃離了敵人的包圍圈? 關林學生票20軟妹幣。規模不大，只因埋有關二爺首級，遂名震天下。此番前去才知，之前對關公文化實是知之甚少，也僅限史書與演義中的部分。而自其敗走麥城身首異處，關二爺的形象千百年來不斷神化，佛家供其為佛，繼而道家升其為仙。而從明所建儀門上的七七四十九顆門釘和清所建大門上的九九八十一顆門釘，不難看出從明代到清代，關羽的地位從王侯級別上升到了帝王級別。如今華夏大地上，能堪「林「子的，也僅就靈石「介林」、曲阜「孔林」、鄒城「孟林」、洛陽「關林」這四處，關公亦即關聖。 儀門和二殿上有光緒帝和老佛爺親書的「威揚六合」和「光昭日月」兩塊匾額，那一定是逃至西安後返程途中，聖駕威儀抒抒興緻。主殿啟聖殿，殿內供奉有貼金關聖帝君像，關平、周倉、王甫、廖化侍立兩側。我說這關聖怎麼形象這麼眼熟，原也是托生成了財神，方才在各類商肆中頻繁現身。後面的春秋殿也甚是有趣，殿內塑有關公夜讀《春秋》像和關公睡像。這卧佛倒很是常見，但卧關公倒是聞所未聞。關二爺面前不打誑語，少說為妙。關帝廟的香火倒是很旺，在我所到河南境內的佛道寺廟中是數一數二的。 關廟走完便是關冢。規制不算大，想來當年孫仲謀得關羽首級反送至洛陽誣陷曹操，曹公以諸侯禮將其葬於此。當然山門與冢前碑刻更令人矚目。敕碑亭中， 「忠義神武靈佑仁勇威顯關聖大帝林」碑述其功績，周遭石刻多是功德碑，也不乏石碑表明心跡，具體年份早可追至東漢末年。

住宿嘛，主要考慮交通，兼顧價格與舒適度，找到火車站旁一家快捷酒店，其實跟連鎖快捷條件倒無差，價格卻低了不少。 是一家老賓館了，設施稍顯陳舊。離火車站太近，樓下就是客車站，以致能清晰的聽到報站名的聲音。 水龍頭是左熱右冷，需要雙調這種我最難忍受的方式。賓館的電視台和wifi也都不穩定。所以說但凡有錢還是住的好點吧。 勉強給三星???

晚餐：五穀雜糧食府 金谷園這邊一個洛陽風味的快餐店，主要是又尋得一款喜歡的味道，這自然是值得欣喜的。 說的就是這味糊塗面。初一聽還以為是這面創始者有什麼糊塗的典故，實際上中原人叫這糊狀物為「糊塗」，於是也就有了這個稱謂。應該是我在河南吃到的最清淡，但是食料最豐富最健康的一道主食。苗條不粗，但勁道厚實，作為東北苞米糊愛好者?糊塗的味道自是不會陌生，但咸甜交織又別是另一番風味。 驚喜之作，值得五星?????

五穀雜糧食府(九都店)

Day5 洛陽 住宿：中州快捷酒店（洛陽金谷園店） 昨天在龍門石窟上上下下，右腳又承擔了過大的重壓，於是乎也英勇就義。所以就基本是個雙腳殘疾的廢豆了?。 古墓博物館是遺珠，是恍恍間總欲窺清其面目的寶地。再殘廢，都得把一日行程貢獻與他。

洛陽古墓博物館

洛陽古代藝術博物館

北邙山上列墳塋，萬古千秋對洛城。 城中日夕歌鐘起，山上唯聞松柏聲。

關於北邙山古墓群，喜愛歷史和考古的酷們早應該是瞭然於心。遷都後的北魏皇陵皆選址於此，又有東漢至明清墓葬群眾。而曆數整個邙山，僅帝王陵，便有東周、東漢、曹魏、西晉、北魏、南唐，何況還有王侯將相、黎民百姓。

邙山毋庸置疑，已經形成了一個帝王谷。而想來西安周邊咸陽-寶雞-渭南一線的墓葬區，也自稱「東方帝王谷」。思至此，只能付之一笑。東京、西京，時至今日，總是在明爭暗奪。「十三朝古都」之爭已持續數代，如今洛城在文明城市口號的首句便是「絲路起點」，但這個稱呼在西安城也隨處可見。恕我直言，二城無需以這樣略顯低劣的手段標榜，明明不贊一詞就能彪炳千秋，這樣一來反倒畫蛇添足，為後人留下XXX的笑柄。當然，如若真要較量一番，孰勝孰負，明眼人都一看便知。

書歸正傳。從火車站坐83路公交終點在機場，途徑古墓博物館。下車沿著指示牌500米便是。旅遊旺季，也遠沒有其他景區門庭若市的繁盛。在門口租了20元的講解器，聊勝於無吧。裡面的工作人員說原來以「古墓博物館」面世時，遊客總是嫌晦氣，不願前往，現在改了個冠冕堂皇的名字，人氣才稍稍漲起來。世人愛洛陽本就多愛定鼎門旁的盛唐氣象，唯恐邙山這畔鬼神作祟，也無怪這長年冷如清秋。 舞舞宣宣了半天，還是想陳同一段情：不來北邙山，難懂洛陽城。還有就是想找個地兒罵幾句，不是喜歡考古，就是喜歡倒斗子；喜歡考古，跟那些入了流的玄幻小說貼不上半毛錢關係。你要是說因為看了什麼小說什麼電影，來這兒穿越一下，您還是省省吧，上海迪士尼比較合適。

博物館主要是三部分：歷代墓葬區、景陵、壁畫館三部分。可看性遞減。 我們直接穿過了遊客中心兩側的歷代墓葬區，來到壁畫館。壁畫館一層主要是一些現代壁畫臨摹作品，而臨摹之種類又以佛教形象為主打。菩薩端莊華貴，羅漢威武雄壯，流光溢彩，熠熠生輝。不過都是摹制，不那麼有趣。東廳又詳述了壁畫揭取、保存的全過程，也是頗值得一看。 二層主展館，展示了河南一省壁畫墓之珍寶。展品不多，卻大有嚼頭，值得悉心品鑒。五千載悠悠，掘凡十萬墓，壁畫墓也僅千餘。 想來這壁畫墓至早可追至西漢初期，西漢壁畫墓尤為鳳毛麟角，僅在陝西、河南兩省問世。上次在秦二世陵得見兩個西漢壁畫墓，其中一個為問世者中最大。西漢墓中，卜千秋墓、淺井頭墓即可窺一斑而知全豹。升仙、辟邪是該時期壁畫的主要主題。卜千秋墓是屈指可數的精品，天象圖中，伏羲、女媧人面蛇身，雖相貌樸素，但翩翩欲仙之態悠然；日月置於其中，浩然之氣立生。與後世壁畫相比，卜春秋墓並無華貴雅緻之態，卻洋溢著古人的妙想奇思。彼時，佛教還未傳入，人們對非現世的大多想像，來自於神話傳說的描繪。秦皇漢武皆將長生作為終極目標而不得，黎民百姓亦欲效仿之，把人類最樸素的願望繪於墓中。 斟酒對觚歌一曲，且乘軒翥上青雲。

東漢在西漢壁畫基礎上，增添了不少現世生活的情景。車馬圖成為這一期間的新亮點。墓主人生前統領百騎，駕神駒飛天入海，舉手間擒龍縛鳳。錦帽貂裘，千騎卷平岡。或許是因還貪戀俗世，抑或是意欲脫解今世苦痛，墓主人總是以壁畫為媒，假託今世浮華於來生。升仙的主旨未改，只是東漢將其延至世俗生活，也顯得更可親可愛。

至北魏，元懌墓為其中代表作。宴飲被增添到壁畫中，空間而言，也從墓室延伸到墓道。除了聲勢浩大的車馬陣儀，世俗生活的燈紅酒綠同樣令墓主不舍。而隋唐壁畫更是極盡奢華絢麗之能事。以安國相王孺人崔氏、唐氏墓為例，壁畫的規制與風格較前朝有極大的差異。十餘幅壁畫，皆為一人余高。胡人衣衫襤褸、表情滑稽，身旁的駱駝可謂是趾高氣昂，昂首頓足，漠視一切。仕女豐腴妖嬈，神色飽滿，儀笑嫣然，一旁的侏儒憨態可掬，令人捧腹。一幅初唐貴族世俗生活情景躍然紙上。壯哉大唐，致治之世，堯雨舜風，康衢之謠，東風入律。唐凡且以「盛」為審美準繩，才可見此等藝術瑰寶。如今也僅能泣麟悲鳳，念古思今。

及至宋金，壁畫墓的內容已經更趨於世俗化。夫妻宴飲已經成為壁畫的主流。觥籌交錯，曲水流觴，吟詩作對，極盡主賓之娛。壁畫墓出現的階層也在趨於平民化大眾化。 壁畫館內容不多，但件件精品，質量極高。

從壁畫館走出便是北魏宣武帝景陵。對宣武帝再熟悉不過，守成之君，西京城盛極一時，然不善任人，導致外戚高肇專權，朝綱不正，又間接引發身後胡太后擅權，北魏也至此由盛轉衰。 景陵雖說不上氣勢恢宏磅礴雄偉，卻也稱得上規制浩繁，帝王氣中生，比起這兩年去過的王侯將相冢和秦二世陵，著實唐哉皇哉，從封土的高度與面積便可知一二。

山門顯得略簡了些，大致是後人對元恪既無嘉獎意，又難尋可鑒之處。兩晉南北朝三百餘年光景，稱帝者也有百餘，而真正可稱英雄或梟雄者不過寥寥，大多是謚號帶「武」的創世之君，如元恪者，難免淪為平庸之輩，為世人遺忘。 越過山門，僅有一文一武兩翁仲鎮守，估計是曾經被盜才落得如此慘淡。 正對山門處，墓道敞開，墓道不長，直通墓室，墓室中西半部縱立棺槨。很少真正進入墓室中，遂難評判，但較期望而言，實在至為質樸。墓室中陪葬品被盜或移交，整個陵寢中難見珍異，從墓道到墓室，空間實在有限。不過拓跋氏遷都洛陽後一向主張墓葬從簡，景陵倒也完整的踐行了。

最後來到館中的重頭戲—地下陳列區。 整個展館以漢、魏晉南北朝、隋唐區、 宋金區為界，每個部分前都會以圖文展廳過渡，將此階段地下陵寢的主要特點詳述其中，在觀看具體展品前還是值得一看。

大多墓葬已然在記憶中漸見消退，因為有人陪伴，也沒有自顧自的細緻端詳。只是這種真正深入墓穴的惶恐惴惴與無以名狀的神往兼具的刺激感是前所未有的。去年在西安曲江秦二世墓遺址中設立的曲江新區考古新發現展中，有幸觀得原樣搬來的兩座西漢壁畫墓，展館中僅我一人，也自是驚懼多一些。不過那也是第一次在博物館中得見非帝王墓的陵寢全貌。此番將古墓博物館作為非游不可之地，就是想將這種快感無限擴大。探歷代古墓建築、墓葬、修飾特點自是最大的樂事，但其間注入寒慄交加之感，竟也奇妙的轉換為一種快感。

事隔一周多，凡25墓，也大抵記不清晰了。壁畫館中列首的卜千秋墓，壁畫雖已剝落，兩耳室和墓室中卻依舊薈萃了精品墓葬。永康元年墓是一座夫妻合葬墓，橫堂型建築，干字型平面，共有七具棺槨痕迹，可見是一家合葬。

東漢天象神獸壁畫墓，四壁太陽胃炎，月亮嬌柔，飛鳥飄逸，白虎雄壯，株樹枝幹彎曲，枝葉蒼翠。

西漢畫像空心磚墓也是聞名遐邇，實際不過是一座單棺單室墓，磚上繪製了墓主人拱揖、跪拜、宴飲、騎射、對語場景，世俗生活的豐富多彩躍然壁上，形象活潑生動

曹魏正始八年墓，是迄今唯一一座有幾年的曹魏墓，也是白玉杯的發掘處。墓中屢現珍寶，玉器、銅鏡、墨硯皆為稀世珍寶，可見墓主人也是一位地位卓著的騷客。

西晉裴祗墓，一家四口應是死於八王之亂，嚴格的按照老少尊卑之儀下葬，墓中長方形的墓誌述其一生

北魏元邵墓，元宏之孫，元懌之子。河陰之役中為爾朱榮所殺。該墓僅為一土洞式的草葬墓，唯有出土的118件陶俑還在昭示著墓主人不尋常的身份。北魏陶俑造型細膩，秀骨清像，挺拔勁健。而猶記得去年在洛博所見其墓誌，遒勁洒脫，風骨剛毅。

入唐，李嗣本墓是單室墓。正對墓門便是面貌猙獰的鎮墓獸，憨態可掬的動物佣，和一些陶制農用品。東西各置一壁籠，上開天井，以示墓主生前之地位。墓誌蓋上使用減地平雕之法刻有十二生肖、仙人擒虎、兩獅相爭。堪稱唐墓之極品之作

安菩夫婦墓，未經盜擾，墓葬皆為精品，墓室規制較大，可說是整個館中最為可看的一墓。此墓為依山開挖的土窯墓，東西兩側各有一棺床，安放夫妻二人。

進入宋金區，宋四郎墓也是極為可看。墓室成八角形，除去木門，其餘七面均為壁畫。墓門對面便是開芳宴，其餘各面繪製了庖廚圖、樂舞圖等等。 至北宋，壁畫墓已漸趨平民化，不單王公貴族，即使如宋四郎，也能在死後作得道升仙的遐想。這也足見至宋，城市經濟的迅猛發展。

關於古墓博物館講的最多，實在是因為分外熱愛，藏品又實在至為珍貴。因為是兩個人的行程，一定是不能如一個人那麼「放浪形骸」肆意妄為了，沒有時間做筆記，也不能細緻端詳，雖然也呆了足有四小時，但回想起來也不過草草，難和之前獨自旅行時，文物在心中紮根的程度相比。所以還在這妄言實在是慚愧至極。 所以基於此，給真正有意來古墓博物館，並欲有所得的旁友們一些tips： 1、來之前還是要對古墓博物館的主要陳列內容呵周邊知識做一些功課。尤其是洛陽由漢起的概史和北魏遷都後的簡史，否則遊玩體驗可能約等於悠唐鬼屋。 2、功課沒做全面，所以導致直接闖進宣武帝墳冢後才看到山門，又大費周章才覓得地下陳列， 要不是20塊的電子講解上有遊覽圖險些就把終極大boss錯過了。哈哈這麼說電子講解也不是白無一用。回到正題，正確的遊覽順序是：遊客中心東側的地下陳列區??出門西走景陵山門??壁畫館 3、講解器略顯雞肋，基本除了防止你迷路也乏善可陳，文字講解已經非常完善了，電子講解增添的內容又多為無用之論。而且起碼於我而言，導遊的解說穿耳而過者居多，遠不如文字來得深刻來得持久。 4、免費博物館裡一切收費項目都是糊弄傻子的！！！絕對的經驗之談?鼎鼎大名的特展或珍寶展除外。

PS，本屆中所有展品圖片都來自度嬸，盜圖狗湊表臉?沒辦法本酷就是一個在博物館裡除了十二生肖佣什麼根本想不起來相機這回事的豆呀

晚餐：老街，管記水席 上次來洛陽，在老街轉悠了兩次，上一篇遊記里也表了對老街一見鍾心的赤誠。 哪一世能得此閑情，華燈初上時，暖風輕拂，捏著糖人的張老二，卷著大煙的宋老三，熱騰騰的不翻湯入口，鼻息又觸到了燴面的醇香。 紅磚綠瓦，層層疊疊，斑斑銹跡摩挲，漸趨脫落的牆皮攜帶著綠漿。恍然輪迴至千餘年前，上元節夜，麗景門熙熙攘攘，人聲鼎沸，偌大的城門卻好似欲為喧囂的人群衝破，出逃的公主初窺見這似雲蒸霞蔚，接袂成帷的不夜城，邂逅了那面具下明媚的面龐，多少故事由此起筆。 陌上人如玉，公子世無雙。說的終究是誰？或許於我，便是夜色下，定鼎門至麗景門之間，拋卻了現代人強加的那些標籤，回歸純粹的，這座欲語還休的城。

管記水席老店

這一次主要為管記而來。水席實在是不對我這個素喜清淡的飲食踐行家的胃口，但飢餓效應在我身上反覆發酵，導致我成了一見到如龍長隊就走不動道患者。 五點開門，進入老街直奔主題，四點半開始排隊。不過看來非黃金周基本五點準時到就可以坐到位子，五點之後應該就沒戲了。 水席基本上還是都會點牡丹燕菜、連湯肉片，再點一道甜湯。這次先上了連湯肉片，一如既往的酸臭味兒。那管記的燕菜怎麼樣呢？這麼說吧，長了一口燕菜之後，我們把連湯肉片，捎帶著後面的紅薯、茄汁花生黃豆（傳說中的洛陽素雜拌）都吃光了並紛紛報以讚賞? 講真要評價？可以罵人嗎？很臟很髒的那種？ 哈哈倒也不至於，兩星吧??輸在期望值

Day6: 洛陽

為了避開烈日與人群，早上六點就起床，在旁邊的洛陽風味沙縣小吃解決了早飯。對就是這樣一家混搭又分裂的店，燴面和肉夾饃都不難吃，僅此而已吧。主要是我倆都把葯落在店裡了? 三星???

國花園的名氣和地位都是很高的，之前擬定的目的地是隋唐遺址或王城公園，主要是想借賞花之名探訪古遺址，但又聽說似乎其實古建只是幌子，可看之物甚少。既然景緻類似，那還是選擇一個離洛博最近的吧?決定過程就是如此短促而草率?

文人多給牡丹扣上「俗物」帽子，因其明艷照人，妖嬈豐腴。我不反對，逛了這個園子也難改對牡丹的定位。但除了牡丹，群芳中又能千年來真正擔得起「俗物」之名？ 紫房日照胭脂拆，素艷風吹膩粉開。 怪得獨饒脂粉態，花皆曾作女郎來。

是清雅素潔的西子，還是硃唇皓齒的玉環？是岸芷汀蘭的周女，還是燦若玫瑰的趙女？

這麼搞一個街訪，想來大多會道貌岸然道：我愛小清新，我愛如水素顏。

那為什麼女子要以粉黛矯飾，世人要牡丹點綴？

在牡丹園的半天，就在這樣矯情而無謂的思慮和閃光燈不假思索的明滅中度過

牡丹隋唐始風靡，倒也映照了盛唐氣象。 玉笑珠香，富麗堂皇，無處不與唐時的審美取向相合。 雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。也只有此話能令平素不羈的詩仙折腰。 絕代只西子，眾芳唯牡丹。人間富貴花，又怎能叫人不愛？ 花盛不假，但總有大而不當之嫌。 堪笑牡丹大如斗，不成一事只空枝。

中國國花園的門票只要十元，從東門進後，大概三公里才能到花棚區，在這三公里浪費了太多功夫。剛剛進入晚花期，半數花種已經敗落，很多園圃也實在似凡桃俗李，乏善足陳。到了棚區實在是蔚為大觀，難言其妙。奼紫嫣紅，爭妍鬥豔。援引杜詩：

紫萼扶千蕊，黃須照萬花。 忽疑行暮雨，何事入朝霞。

牡丹不似梅，需近觀方凸顯明麗。遠觀實在差些意思。 僅以文字自是難述其詳，還是上圖為妙。

海黃，我們一直將她選作花魁。花朵最小，但精緻淡雅，少了牡丹濃重的脂粉氣，卻平添了俏皮靈動。說來也是更似月季些。

新七福神。花心定有何人捻，暈暈如嬌靨

五大洲。欲語還休，喚不回頭莫著羞。

聖代。嫩臉修蛾，淡勻輕掃。

花王。媚眼含羞合，丹唇逐笑開。

金星雪浪。壚邊人似月，皓腕凝霜雪

雪映桃花。皎皎兮似輕雲之蔽月，飄飄兮若迴風之流雪

趙粉。皎若太陽升朝霞，灼若芙渠出鴻波。 我本家也是驚為天人。

卷葉紅。普天壤其無儷，曠千載而特生。

綉桃花。一枝紅艷露凝香，雲雨巫山枉斷

不知名。雲一渦，玉一梭，淡淡衫兒薄薄羅，輕顰雙黛螺。

關於牡丹節and中國國花園的tips： 1、年輕的我們，其實完全可以不必湊這個熱鬧的? 2、花期選擇當然是最絞盡腦汁的課題。去年稍晚今年略早，那4.15這個日期是一定不會錯的。 3、關於花園的選擇。只去了一個園，遂難以給出定論。但可以肯定的說，國花園也就那麼回事吧，想來什麼神州牡丹園、國際牡丹園、國家牡丹園云云，也大抵如此。之前在貼吧和知乎發問，大都zq推薦王城公園，規模不大，但有周文化部分可看，動物園遊樂場可自行忽略。隋唐遺址面積最大，據說也有遺址區可看，實物雖早已灰飛煙滅，但畢竟氣韻猶在，想來也是值得一游。而牡丹園只是隋唐遺址植物園的一部分，畢竟是一個綜合性的植物園。 4、關於中國國花園。東西向大概3公里，從西門進更為合理，距離花棚更近，不過賞花切忌心焦，安之若素才能在驀然回首時邂逅美麗嘛?中間兩個免費景點。蝴蝶園在中間位置，據說是真的有蝴蝶的，可是我來的時候只有蝴蝶標本和蝴蝶花。金石文字博物館在最東，我們本是想著定要看看的，但最後卻越行越遠。不過看了蝴蝶園後也就覺得無需遺憾了?

離開國花園，一公里便是洛陽博物館。 途中實在是破敗不堪，挑了個唯一能吃飯的地兒。名字忘了，是一家丸子湯。 上次特地嘗了老街的高記不翻湯，雖算不得驚艷，但還是很對胃口，我倒是喜歡這種時蔬混煮的味道，尤其我又是丸子控。這幾天看到了很多路邊小店豆腐湯、牛肉湯的招牌，今天便來這地道的小店裡一試。 兩個人點了一碗丸子湯加豆腐加牛肉，一碗牛肉燴面，買湯贈餅。最有趣的是結賬時，丸子湯老闆說收十元。可明明牆上寫的是丸子湯4元，加豆腐5元，加牛肉8元。我反覆跟老闆講道理以闡明豆腐應該值1元，而老闆又固執己見跟我南轅北轍。不過想來老闆的洛陽口音實在可愛，做生意也實在不易，我也變不跟她爭執。 東西的地域差異實在是在飲食上體現的淋漓盡致。河南人簡直愛面如命，我自命愛面，但這麼多天以面充饑，實在膩的發慌。再說河南、陝西人口中的「饃」，這是東北飲食文化中不存在的物種，卻也時時出現在餐桌上，又因為愛餅的緣故受到本豆的青睞。然而這天贈餅中的「餅」又實在是出乎我的意料。河南人口中的「餅」有點類似我們的筋餅，只不過厚實有餘，勁道不足，又切絲處理，只能說是個饅頭版存在的果腹品。再說這丸子，跟東北汆丸子實在是迥然相異。我對烹飪一竅不通，也自是看不出這裡面的門道，只是不管是去年的不翻湯還是此時的丸子湯，裡面的丸子外酥里嫩，脆香可口，真是難得的佳肴。豆腐也類似於豆腐乾，跟其中的丸子一葷一素，搭配得當。 果然曲徑通幽處，會邂逅另一番光景。四星。????

洛陽博物館

最後一站，洛陽博物館。 上次在本酷的內心世界大PK中，洛陽博物館榮膺最佳景點。本身市級博物館館藏有限，半年前已基本把主要歷史脈絡捋清，重要展品也都銘刻於心。此番再訪，主要是陪小夥伴觀展。 因為上次在通史展耗費了太多時間，這次汲取教訓從二樓的珍寶館、書畫館、陶俑館、三彩館看起。因為時間緊張，小夥伴又無心戀戰，二樓且算作細細觀摩，一樓也就走馬觀花一番。好在距上次觀展僅隔一年，印象還未全然磨滅，也不算得憾事。 陳列的情況上一篇遊記已經表述清楚，此次也僅是重溫，沒什麼新收穫。我也便不再作贅述。 但是此番看來，洛陽博物館把一些猜測當結論，把未然作已然，實在是欠孤獨風度： 博物館直接將洛陽講作「文明肇始」，只因夏都斟鄩再次發現。首先史書記載，夏都斟鄩是太康到夏桀的都城，而禹、啟國都在河南、山西其他地區。而夏都斟鄩絕不能篤定的說就是二里頭遺址，也只是根據位置、年份、物件特點初步認定。 關於商都，洛博里直言「湯建商，建都西亳，即偃師商城」（大概）。對於商都變遷，考古學界始終難以得出定論。史書中明確的提出商湯初始定都為「亳」，根據地理位置推測是商丘附近。但根據考古發現，鄭州商城可能是商都「亳」或「隞」，偃師商城更可能是鄭州商城到陪都。

那麼兩次觀展過後，對於有心品賞洛陽博物館者給出一些tips： 1、初訪者，如果對洛陽歷史沿革還不那麼瞭然於心，還是應該從一樓河洛通史館看起。 2、二樓建議的順序是：珍寶館??石刻館??三彩館??陶俑館??書畫館，這樣看來是足可以耗盡一天的。 3、我的習慣是，來博物館前一定要對鎮館之寶為何物做足功課，這樣才能有的放矢。對於洛博，鎮館之寶主要為：夏乳釘紋銅爵、夏方格紋銅鼎、綠松石龍形器、商母鼓銅方罍、西周獸面紋銅方鼎、西周叔牝方彝、東漢石辟邪、曹魏白玉杯、唐三彩燈、唐三彩黑釉馬。

晚餐：老雒陽麵館（金谷園店） 臨走終於在最大的洛陽菜連鎖店胡吃海塞了一頓，確實是這幾天在洛陽最愉快最滿足的一餐。 忘了照相，也就不放圖了，直接以筆代圖。 綠豆甜麵湯，又是一個驚喜之作，一大盆就三塊錢。簡單來講就是一晚糊塗里煮的面片，綠豆沒見到，甜也沒吃出來，不過清湯寡水的我倒是喜歡的很，恰好我又愛吃寬面，這一盆我算是包了（liǎo）了。 蒸菜。這個做法東北是絕沒有的。胡蘿蔔絲和茼蒿蒸出來，外面掛上糊（hù），酥軟香甜，可是發現了一片新天地。 小酥肉。也是水席中的一道，且是頗受歡迎的一道。前一日在管記看到很多人點，深褐色的湯汁中掛著幾塊肉，色澤實在提不起食慾。老洛陽麵館里的卻是色、香、味俱全。淡淡的咸香融在甜滋滋的湯汁里，配上裡脊肉的細嫩，算是肉中佳品。 ps.圖是在點評盜的?

Day7 洛陽-瀋陽 春秋的飛機，也是因為實在沒其他的選擇。未來再去應該也會直接從北京往返，不會再考慮家人加入了? 早餐在門口買了小籠包，洛陽的小籠包確實稱得上「小」，八個肉餡的倒是跟我們素來吃的沒差，可其間卻夾雜了兩個韭菜粉條餡兒的。這兩樣食材放在一起便已是頭一次嘗到，置於包子皮兒里便更是稀奇。

洛陽北郊機場就在北邙山附近，奇怪的是因為飛機數量少，只有提前一個半小時才能辦理值機。 春秋航空，可能是不會再做了? 這個攻略估計會有很多遊客需要吧? 北郊機場的春秋航班行李看的不嚴，行李箱必須託運，聽說一個箱子140。其他包數量其實不會限制。具體的重量也不做要求。 綠色椅子，作為很硬，不能後靠，比高鐵二等座略窄。兩小時做的我老人家腰酸背痛。至於說強制推銷，用大喇叭搞傳銷，還經常被氣流注意的聲音無奈打斷實在是可笑死了，我很糙的推銷我不在意，我還興緻勃勃的翻了推銷雜誌，細緻的聽了推銷產品價格。 當然之前關於駕駛水平，大多數回答都是「飛行員都是拿了證的，駕駛水平都一樣」云云。好的，我過山車駕駛水平一流?

洛陽的第二次出訪，也便告一段落了。

昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。 黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。

崔顥的《黃》詩，移花接木於此，卻再合適不過。

三千年洛陽城，是讀史時始終難以避開的所在。它是「篳路藍縷，以啟山林」的斟鄩；它是「四海來假，來假祁祁。」的西亳；是「龍旂十乘，大糦是承。」的成周；是「市列珠璣，戶盈羅綺，競豪奢。」的洛邑；是「榮曜秋菊，華茂春松」的洛神；是「西園夜飲鳴笳，有華燈礙月，飛蓋妨花」的神都；是「畫閣朱樓盡相望，紅桃綠柳垂檐向。」的西京。

若說不臨其境，僅是想著書中的點滴，我總是想著，或許我愛洛陽更多些，開封反倒更少些。可兩次來訪，我的結論卻是全然顛倒的。 這座城，坐擁著更璀璨迷幻的前世，卻要面對同樣慘淡的今生。 縱千年風雨飄搖，縱物是人非事事休，脫了「九天閶闔開宮殿」的王氣，開封城卻驚喜的平添了「雲樹繞堤沙，怒濤卷霜雪，天塹無涯」的柔美，古韻依舊。 磨難卻沒有成就洛陽。她喘息著，在渾濁的空氣中，終於底下了頭顱。

繁華事散逐香塵，流水無情草自春。 日暮東風怨啼鳥，落花猶似墜樓人。

結尾不知如何落筆，那就援引一段我在知乎的回答：

兩次來中原，終歸是試圖尋覓與書中所得相匹配的景緻。結果當然沒有太過失望，作為來自北狄所屬蠻荒之地的勞苦人民，王畿之浩然之氣自是攝我魂魄。 當然這些震撼心神之景多是只能在古迹、遺址、博物館中得見。更多的時候，在鄭州人頭攢動的人鬧市，在開封稍顯冷清的街道，在洛陽蕭索陳舊的樓宇，已看不到當年「富麗天下無」的盛景。河南人民親切友善，我當然是喜歡的，但更多的，還是空慨嘆似乎中州人「氣吞萬里如虎」的戾氣和「不破樓蘭終不還」的軒昂早已不見蹤影。 中原地區最後一次為都是金時的南京開封府，後來經過元軍入境，哀宗出逃，開封失守，托雷和忽必烈的軍隊前前後後對北方多個地區進行屠城。而早在靖康之難，北宋無數噴撒熱血的愛國將領也沒能阻擋金人的鐵蹄，開封城經歷了數日圍困最終失守。城中的皇室、貴族、富商、重臣大多要麼被俘虜要麼如當年衣冠南渡般逃離，汴京早已不是當年「八荒爭湊，萬國咸通」的盛況。後來李闖扒黃河淹了開封城，可以說，這座城市的現有居民從血脈上來講與當初已是關聯極小了。 再說整個河南。「以河而興，因河而衰」，是這個問題的關鍵。河南的衰落從元開始，那時，中原王朝的政治、軍事、經濟中心要麼第一次徹底的離開河南。元開始，經濟命脈運河偏離了河南，而黃河的多次改道決口嚴重影響當地的生產生活，而隨著海洋文化的逐漸興起，經濟中心東移的進程加速，再加上外敵更多的來自北方，使得定都北京似乎成為大勢所趨，而河南地區的地位也自然減退。 從元開始變走下坡路，在加上幾次天災人禍帶來整個城市從人口再到建制的完全破壞，使得整個地區的氣質與精神跟千年前大相徑庭。是啊，他的所謂「王氣」已經是千年前的事了，何必苛求他居千年而不改顏色呢？ 注一句，我愛中原，超過我現居的城市，甚至超過我的家鄉。

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