《白鹿原》背後的這碗面，竟有這麼多故事，有人為它做了一輩子，看過的人都餓了
舌尖上的白鹿原
白稼軒剋死了六個老婆，
好不容易撿回個「仙草」。
仙草是個能幹的姑娘。
一大早，仙草就在廚房裡忙活，
和面、餳面、擀麵、
切臊子、炒臊子、剁辣子···
熱油往碼好的面上，
「呲」地這麼一潑，
一碗油辣勁道的油潑辣子面，
就做好了。
白家老爺子只吃了一口，
黯淡的眼珠子，
登時就瞪得鋥亮，
打心眼裡認定了這個準兒媳。
白稼軒更是狼吞虎咽，
大口大口地吸溜，
三兩下就扒拉完一大碗：
給弄瓣蒜，
再弄一碗！
劇版《白鹿原》復播不久，
口碑炸裂。
火的不是「騷情」的田小娥，
倒是這碗潑辣的褲帶面。
網友紛紛抱怨：
不行不行，看餓了！
「麵條像褲帶，
辣子當主菜。」
黃嗷嗷的關中大地上，
人人都離不開這碗面。
biang biang面，
也叫褲帶面。
在面的家族裡，
它是眾望所歸的老大：
有最大的個頭，
最多的筆畫，用最大的碗，
也就最大限度地
填滿了對飽足的定義。
精壯的關中漢子，
往門口一蹲，
一手捧著比臉還大的海碗，
一手抄著長筷子，
邊禿嚕面，邊嚼口大蒜，
那滋味！
所謂幸福，也不過如此~
?
而對關中女子而言，
做面更是一種教養。
哪怕到現在，
閨女在出嫁前一天，
總會被媽媽拉進屋子裡：
和面，做面。
81歲的魏奶奶，
從14歲就開始做面了。
從沒離開過白鹿原的她，
做的褲帶面連起來，
卻能從藍田到北京，
往返100多個來回。
時至今日，
魏奶奶一有空，
就會去麥田轉轉。
源自西亞的小麥，
兵分兩路，
一路去了歐洲跟火相遇，
成了麵包；
一路來到中國與水承歡，
變成麵條。
「春小麥、冬小麥，
做出的麵條都不一樣。」
外人看來簡單的麵條，
在魏奶奶這裡，
卻是一輩子的學問。
和面、揉面、餳面，
樣樣都是技術活。
「水多一點就不行，
差這一點，
就不一樣了。」
不是簡單地把面揉光、擀平，
而是用腕力把麵糰向前推，
反覆的推送之間，
是生活賦予的力道，
更是時間修鍊的手感。
關中人通常喜歡面厚帶彪，
3厘米的寬度，
才能彰顯新麵筋實的牙感
和清香的味道。
而風箱大柴，
一灶旺火，
最能讓麵條真正出彩。
魏奶奶快火炒了個臊子。
木耳丁、胡蘿蔔丁、
嫩豆腐做成的澆頭，
陝西人稱作「臊子」。
口感豐富，鮮香撲鼻。
最濃墨重彩的，
永遠是最後點睛的油潑辣子。
「辣子是要挑的，
用多大的辣子，
啥顏色的辣子，
做出來的味兒都不一樣。」
十里八街的鄉親們，
都吃過魏奶奶的面，
沒有一個人說不好吃。
對魏奶奶來說，
她做的不僅是面，
更是一碗碗實實在在的日子。
這日子，
有麥子的甜，
臊子的香，
更有辣子的火熱。
它們呲著油、冒著煙，
孕育了這白鹿原上，
義氣的鐵血漢子，
和勤勞的柔情女子。
「我做了一輩子面了，
哪天要是做不動了，
我就沒辦法了。
但無數關中兒女，
會接過魏奶奶手裡的擀麵杖，
接著擀下去。
魏奶奶和乾兒子
一碗面，
藏著一座城的精魂。
- END -
（部分圖片和資料來自，
CCTV《中國味道》，
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