西班牙小城的文藝復興，女人分娩也如此文藝

幾年前第一次來安達盧西亞，就痴迷於浪漫迷人的白色小鎮、熱情如火的弗拉門戈和絢爛交融的多元宗教文化。第二次安達盧西亞之行，發現了這片熱土鮮為人知的一面。瓜達爾基維爾河畔，坐落著雙子小城烏維達（Ubeda）和巴埃薩（Baeza)，四周被此起彼伏的丘陵和橄欖樹包圍，它們所在的哈恩省省會是三毛老公荷西的故鄉，那首《橄欖樹》的靈感就來源於此。不過烏維達和巴埃薩在國內似乎名不見經傳，幾乎不會出現在我們常見的旅行名單中。但這兩座相距不到10公里的小城卻擁有安達盧西亞地區最密集的文藝復興風格建築，一起被評為世界文化遺產城市。奢華的廣場、古老的教堂、精美的豪宅，保存完整的建築瑰寶讓小城每一個角落都藏著一段歷史，一個故事和一片輝煌。

相對於巴埃薩，烏維達的城市更加雄偉壯闊，車子只能停在城外，我們步行穿過古老的街巷進入古城，入口處就是建於十五世紀的聖地亞哥醫院，現在已經成為了圖書館和文化中心，包括城內很多建築都是這位著名建築師的作品。

烏維達城市的歷史可能要追溯到古羅馬時期，自古手工業發達，阿拉伯人給城市帶來了繁榮，摩爾王阿布拉得曼二世塑造了城市的雛形，為抵禦基督徒建造了城堡和城牆。經過幾個世紀的廝殺，16世紀光復戰爭結束後，查理五世在短短几十年再現了烏維達的繁榮，紡織品貿易使這裡逐漸發展成為安達盧西亞最富有的城市，富裕的貴族們聘請名師建造了了大量文藝復興風格建築，這也造就了我們現在看到的烏維達。當然，接下來就是逐漸衰落下去了。

大概西班牙人中午都在休息，街上幾乎看不到什麼人，連遊客也屈指可數。我們可以盡情在廣場小巷中漫步，聆聽教堂響起的鐘聲和噴泉的潺潺水聲。

古城保護相當完好，現代些的建築都在城外，城內雖然也有居民居住，但建築不論年代卻都是統一的土黃色基底。這在安達盧西亞甚至整個西班牙可能都是城市發展最基本的要求，想想我們那些被糟蹋的古城，真是唏噓。

我們在小巷中選了家當地小餐館，午飯時原本的藍天白雲突然變臉，下了一陣猛烈的冰雹，午飯後又完全恢復了，很是神奇。

穿過街巷很快就來到古城中心的瓦斯凱斯.德莫利納廣場(Plaza Vázquez de Molina)，莫利納是個人名，據說是烏維達的城市守護神。四周集中了幾座最重要的文藝復興風格建築，放眼望去一片黃，陽光下連土地都黃的刺眼，這張照片沒拍出真實的色調。說是廣場其實並不大，歐洲小城的『廣場"也就是街心花園規模，跟宇宙中心沒法比的。

樹上沒葉子卻長滿了很多這種黃色小果子，在藍天下特別漂亮，後來在很多地方也看到，但就是沒搞清楚名字，西班牙朋友說果子有毒，切莫因為外表美麗而食用！

廣場旁最高大的哥特式教堂（la Real Colegiata de Santa María de los Reales alcázares），居然是在以前阿拉伯清真寺基礎上修建的，外表上幾乎看不到清真寺的痕迹。教堂的主建築師叫安德列斯.德瓦德爾維拉(Andres de Vandelvira)，這位相當了得，廣場周圍幾座文藝復興建築和巴埃薩大教堂也都是他主導設計建造的。

教堂對面是鎖鏈宮（Palacio de las Cadenas)，得名於表面浮雕由鎖鏈裝飾，當時是為菲利普二世國王的秘書建造的，現在已經成為市政廳，不過這個是背面，正面。。。好像並沒有看。

看到這些腳踩盾牌的獅子，我恍惚以為來到了卡斯蒂利亞萊昂，廣場周圍共有12隻代表了當時12個有勢力的貴族家族，其中最著名的Cobos和Molinos家族聯姻壟斷了16世紀城市的商業和政治，也是他們僱傭了安德列斯.德瓦德爾維拉建造了這些至今依然美輪美奐的建築。

聖薩爾瓦多教堂(la Sacra Capilla del Salvador)被認為是安達盧西亞乃至整個西班牙最重要的文藝復興建築，凝聚了三位西班牙和法國建築師的設計理念，當初只是卡洛斯五世秘書私宅附屬的小教堂，後來毀於一場大火後重建，這種規模和精美程度，足見這位秘書當年多麼權傾朝野。

正面的浮雕非常文藝復興風格，如果只看局部，誰都會以為這裡是義大利。

教堂左邊的建築現在是西班牙國營古堡酒店，離世界文化遺產這麼近，我猜可能是安達盧西亞最厲害的國營古堡酒店了。別以為叫「國營」的就不行，請先自行百度這個名字，以後我再慢慢講。

古城雖然不大，但曲巷幽深還是很容易迷路，幸虧有環球漫遊wifi，查地圖特方便，有人會說手機30元每天無限制上網，呵呵，您還還得翻牆上google map，很坑的！

城裡還有幾個小廣場，時間關係草草走了一下，五月一號廣場（la plaza Primero de Mayo）上另一座教堂。

安達盧西亞曾經被北非阿拉伯人統治多年，大部分地方多多少少受到伊斯蘭文化的影響，烏維達卻是個例外，不知這裡曾經發生過什麼，整個老城似乎很難找到阿拉伯人的痕迹，更像是微縮版的卡斯蒂利亞，根紅苗正的西班牙風格。

如果實在想找尋摩爾人的遺風，那可以去逛逛古城內的陶藝工坊，這種古老的手藝一直在烏維達留傳至今，成為小城另一個引以為傲的亮點。

隨意走進廣場旁一家看起來有些規模的陶器店，誇張的色彩、粗曠的造型和花紋與我們印象中精細的歐洲陶瓷有很大不同，這些以深綠深藍色為主的陶器繼承了摩爾人的衣缽，帶著濃濃的北非風情。

陶器店的角落裡堆積著很多落滿灰塵的瓶瓶罐罐，看起來主人已經在此經營多年。

在一張舊報紙上發現了主人的歷史，Tito父子都是西班牙非常有名的陶藝家，在國際上也享有盛譽，這樣陶藝工坊在西班牙已經剩下不到10家，大部分都集中在烏維達。

老Tito先生從我們一進屋手就沒閑著，不停鼓搗著一塊深咖啡色的膠泥，看了半天我也沒看懂，以為在創作什麼抽象作品。

倒是他兒子小Tito在工作台上製作的陶罐很一目了然，他很nice還邀請我們自己動手試試。

工作室里擺滿了他們的作品，喜歡哪個就可以買走，價格也不貴。後面的小院里有個爐子，大概是用來燒制這些陶器的。

另一個藝術家在毛坯上雕刻鏤空的花紋，這個真是技術活兒，我們還是有自知之明沒敢試，別毀了人家的作品。

眼花繚亂的瓶瓶罐罐里，有個形狀和圖案都與眾不同，雙手托起一個懷孕的婦女，小Tito先生看到我們好奇的樣子一下子來了精神，得意的告訴我們這種器皿是當年給婦女接生用的，分娩的婦女就坐在這個有缺口的瓶子上，接生婆從缺口中將新生兒托出來，真是個神奇的設計，關鍵是還搞得那麼藝術。

陶器濃艷的色彩和粗曠的質地與干石榴挺配的，石榴是這一地區特產。

臨走時老Tito已經捏了滿滿一盤，不知道的還以為是巧克力。老爺子對中國挺有好感，也了解點中國歷史，喜歡中國的文化和藝術，還知道不少中國近代藝術家，最後說了個不可描述的名字我就不寫了，留給你們猜。

至於他一直捏的這個小玩意，其實只是支撐陶器的托架，不知是老爺子退居二線了，還是只碰到經典作品才上手，比較遺憾沒有看到他的現場製作表演。

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