晉南廣勝寺：分明是千年前的模樣

最新 06-16

這次我有幸參加「悅的讀書」山西文化游，讓人覺得一下子掉進古文化的深谷里。對我來說，山西文化游不僅是深度旅行，而是對中國古文化的一次回望。

——題記

廣勝寺地處山西洪洞縣霍山的南麓，提到洪洞縣就讓我們想起那句「蘇三離開洪洞縣」的唱詞，正是《蘇三起解》那齣戲，讓全國人民都知道洪洞縣。

廣勝寺現在分為上寺和下寺，民國年間，梁思成、林徽因夫婦騎著毛驢，或坐著那種老掉牙的長途汽車。先到了下寺，然後上山去了上寺。而我們因現在交通方便，旅遊大巴一下子就開到山坡上的上寺。

走進那個「廣勝禪寺」的古樸的山門，那座精美的琉璃塔就一下出現在你的面前，只見空中許多燕子圍著塔亂飛，讓人抬頭仰望時有點眩暈——就像你一點精神準備都沒有，一位絕世美女就笑盈盈地站在你的面前。

據《平陽府志》記載：廣勝寺創建於東漢恆帝建和元年（147年），原名是「阿育王塔院」，也曾改過「俱盧舍寺」。山西就是這樣，動不動就是上千年的古建築。

據說，元代廣勝寺那座磚塔被一場大地震毀掉，1515年，明代有一位叫達連的和尚，發誓重修，他四方募化，籌建建塔資金。在民間只要是誠心做善事，就會有人來幫你——後來就得到晉王的資金資助，歷經12年，終於在1527年建成高達40多米，由十三級組成的飛虹塔。1622年，在廣勝寺大會和尚主持下，經過4年努力又完成了塔主體琉璃裝飾和圍廊兩項工程。因為達連和尚法號飛虹，世人就稱做叫「飛虹塔」。

那天，我們在陽光下久久仰望這座琉璃塔，真是太美了，許多事情只有你真正到了現場，才知道美是什麼概念：整個塔身外觀是七彩琉璃裝飾，每層出檐，各層的仿木斗拱、飛檐各不相同，每層都有琉璃浮雕佛像、菩薩、金剛、花卉、盤龍、鳥獸等各種構件和圖案，彩繪鮮麗，尤其是二、三層最為精彩，讓人有目不暇接之感。如果你再細心觀察，每層塔的各個檐角還掛有銅鈴，據說清風吹過，就會發出悅耳的清音，妙不可言。

不知為什麼，那天我在塔下轉悠，一直卻有著心痛的感覺，這讓我想起南京的大報恩寺塔。大報恩寺塔始建於明朝永樂十年(1412年)，比眼前的飛虹塔開工早了103年。大報恩寺塔塔高78.02米（相當於26層樓房的高度），當年朱棣曾動員10萬的軍民工匠來投入這個浩大工程，許多能工巧匠都是從全國徵召來的（據統計各種技藝的工匠就有140種），建大報恩寺之所以前後用了17年時間，技術難度最大的是琉璃塔。可惜這座被明代文人張岱稱為「中國之大古董，永樂之大窯器」的大報恩寺塔，竟然毀在太平天國一幫無知的農民軍手上，其實當時也沒有理由，就是看上去不順眼，用火炮擊毀。

我不知道眼前這座我國現存最完整的琉璃古塔，當年是不是參照了大報恩寺塔的樣式，我只知道明永樂十七年（1419年），《永樂南藏》雕刻完畢，廣勝寺僧人籌資前往南京大報恩寺請印，經卷供養於上寺彌陀殿，可見兩寺之間是有聯繫的。如果南京人真想領略明朝大報恩寺琉璃塔的風采，建議可以來這裡圓夢或感傷緬懷一下。

繞過琉璃塔往後走，分別是彌陀殿、大雄寶殿和後院的毗盧殿。我不知用何種言語來敘述當時在現場的感受，只知道在幽暗的光線下，那些菩薩塑像工藝精細，形象逼真，其肌肉豐滿，姿態自如，衣帶飄逸，都像是有生命有溫度的，尤其是彌陀像兩邊的觀世音和大勢至菩薩，微微前傾的身軀又略帶微笑的表情，彷彿輕聲地對你說：「哦，你來啦！」據說，這兩尊菩薩是宋塑，怪不得如此傳神。

在大雄寶殿，我們還見到那種名貴木料雕刻的木勾欄，上面雕刻的龍、鳳、猛虎、雄獅、鹿等動物，有非常高的工藝美術價值，襯托出釋迦牟尼佛和文殊、普賢的尊貴。在毗盧殿，我們仰望著釋迦牟尼佛的三身佛，那種莊嚴感讓我們連大氣都不敢出，大殿里只有楊傑老師的講解聲在空中回蕩。記得那天我在殿內隔子門邊側，一抬頭，黑暗處有尊身高丈二的「護法金剛」，面目猙獰地望著你，把俺嚇得一身冷汗——幸虧俺沒有做過壞事，我想這就是宗教藝術魅力，呵呵。

這次我們在山西參觀和瞻仰廟堂，我經常提醒自己，千萬不能用「金碧輝煌」這個成語，因為所見到的廟堂都是修舊如故，甚至布滿灰塵，在幽暗的光線下，正是我們期待的「千年不變」的模樣。

記得在彌陀殿的左邊，有一排大柜子，據楊傑老師解釋，原來聞名中外的金版大藏經「趙城金藏」就曾存放在這些柜子里，洪洞縣前身是趙城縣，這部七千多卷的古典大藏經，是在金代完成的木刻版本，簡稱「趙城金藏」，已經歷經800年的歲月。

這次山西同行的書友劉惟芳女士，是金陵刻經處的一位編輯，她給我提供一篇文章，讓我知道在1934年，金陵刻經處的歐陽竟無先生就派高足弟子蔣唯心來山西廣勝寺，歷經40天，撰寫完成了15000字的《金藏雕印始末考》，在民國年間引起非常大的反響，這篇文章至今仍是這方面最具權威的論著。

對了，劉惟芳和先生劉忠蓓，他們夫婦都是佛教徒，我經常在大殿遊客散後，看見夫婦倆依次磕頭的身影，那種虔誠的姿態真是很美。他們的八歲女兒劉奕含同學，更是我們此行中的亮點，小小年紀就熟讀了《史記》等歷史書，這次一路上她不斷向楊傑老師以及博物館講解員所提出的歷史專業問題，簡直讓我們為之驕傲！

去廣勝寺的下寺要經過霍泉，橋下的泉水清澈見底，依舊是林徽因當年描繪的場景。記得那天我在在橋欄上還看見有一隻塑料桶，上面系有長長的繩子，可以方便讓路人口渴時打水——好喜歡這種古風。在路邊，我們還見到有兩隻漂亮的孔雀，主人為了招攬遊客將孔雀放在太陽下暴晒，同行書友們紛紛譴責那位養孔雀的主人，可見我們都有慈悲的心腸。

走進廣勝寺下寺的院子，場景似乎更加老舊。我們的導遊王小姐與一位中年婦女遠遠地打個招呼，我們就魚貫而入。

廣勝寺上寺和下寺本來是一家，元代那次大地震之後，上下寺的僧人就各自重建廟堂，因此在下寺依舊有天王殿、彌陀殿、大佛殿、水神廟等廟堂。

其實，我們在上寺和下寺的殿堂里都看見有壁畫，大部分毀壞嚴重。楊老師告訴我們，民國年間，大佛殿有元代創作的佛、菩薩和善財童子五十三參等壁畫，色澤富麗，非常精美，可謂價值連城。沒想到當時因為修廟沒有銀子，就將壁畫整體剝離，以1600元的價格賣給文物販子。當時參與賣壁畫的有趙城縣長、邑紳、下寺住持和尚等人，現存下寺的一塊碑文還詳細記錄這件「善事」，讓人扼腕痛惜。所幸這些壁畫依舊在人間，後來輾轉被美國堪薩斯城納爾遜藝術博物館收藏。