命該多賤，才會半夜去《深夜食堂》吃速食麵

這是一間營業時間從午夜十二點到早上七點的特殊食堂。繁華都市的後巷裡，晚歸的都市人在這裡卸下一天的疲憊，吃飯喝酒談談天。

這裡的老闆，不太愛說話，他穿著濃濃日式風的工作服，他的烤香腸賣三十塊，他的紅燒肉只給上三塊，這裡的食客半夜上門最愛他的老壇酸菜速食麵……沒錯，這裡就是中國版《深夜食堂》。

這部溫情的美食劇在開播當日，豆瓣評分就跌到了2.3分。（這是什麼概念呢，舉個例子，《富春山居圖》的得分是2.9分……）

以食慾來寫人慾原本是一個很好的切口，但是……等等，這部劇是怎麼刺激出了我大美食國吃貨們強烈憤怒的？

命該多賤才會夜宵出門吃速食麵？

我做的速食麵都比黃磊老師做得好吃！！！他居然不卧個雞蛋在裡面！

陝西人表示甩你一臉的biangbiang面！

是要藏著五千年的文化自卑才能把茶泡飯三姐妹對應成統一老壇酸菜泡麵三姐妹啊。隨便拿個寧波湯年糕、上海海鮮菜泡飯都艷壓了好伐啦。

看到這裡，小巴也不禁怒吼，我泱泱大國，難道連比速食麵拿得出手的麵條都沒有了嗎？

蔡瀾老師說，too young to naive，我吃過的面比你寫過的字還多。

今天的咪咕悅讀匯，就和大家分享來自蔡瀾的《今天也要好好吃飯》一書，一個愛旅行愛讀書的「面痴」眼裡的美食到底是怎樣的。

今天也要好好吃飯（節選）

我已經不記得是什麼時候，成為一個面痴。只知從小媽媽叫我吃白飯，我總推三推四；遇到面，我搶，怕給哥哥姐姐們先掃光。「一年三百六十五日，天天給你吃面好不好？」媽媽笑著問。我很嚴肅地大力點頭。

最初接觸到的雲吞面我很喜歡，記得是「大世界遊樂場」中由廣州來的小販檔，檔主夥計都是一人包辦。連工廠也包辦。一早用竹升打面，下午用豬骨和大地魚滾好湯，晚上賣面。宣傳部也由他負責，把竹片敲得篤篤作響。

湯和面都很正宗，只是叉燒不同。豬肉完全用瘦的，塗上麥芽糖，燒得只有紅色，沒有焦黑，因為不帶肥，所以燒不出又紅又黑的效果來。從此一脈相傳，南洋的叉燒面用的叉燒，都又枯又瘦。有些小販手藝也學得不精，難吃得要命，但這種難吃的味道已成為鄉愁，會專找來吃。

南洋的雲吞面已自成一格，我愛吃的是干撈，在空碟上下了黑醋、醬油、西紅柿醬、辣醬。面淥好，摔干水分，混在醬料中，上面鋪幾條南洋天氣下長得不肥又不美的菜心，再有幾片雪白帶紅的叉燒。另外奉送一小碗湯，湯中有幾粒雲吞，包得很小，皮多餡少。致命的引誘，是下了大量的豬油渣，和那碟小醬油中的糖醋綠辣椒，有這兩樣東西，什麼料也可以不加，就能連吃三碟，因為面的份量到底不多。

當今韓國作為國食的炸醬麵，那是山東移民的專長，即叫即拉。走進餐館，一叫面就會聽到砰砰的拉麵聲，什麼料也沒有，只有一團黑漆漆的醬，加上幾片洋蔥，吃呀吃呀，變成韓國人最喜歡的東西，一出國，最想吃的就是這碗炸醬麵，和香港人懷念雲吞面一樣。

說起來又記起一段小插曲，我們一群朋友，有一個畫家，小學時摔斷了一隻胳臂，他是一個孤兒，愛上另一個華僑的女兒，我們替他去向女友的父親做媒，那傢伙說我女兒要嫁的是一個會拉麵的人，我們大怒，說你明明知道我們這個朋友是獨臂的，還能拉什麼面？說要打人，那個父親逃之夭夭。

到了前南斯拉夫，找不到麵食。後來住久了，才知道有種雞絲麵，和牙籤般細，也像牙籤那麼長，很容易煮熟。滾了湯，撒一把放進去，即成。因為沒有雲吞面吃，就當它是了，湯很少，面多，慰藉鄉愁。

在台灣生活的那幾年，面吃得最多，當年還有福建遺風，炒的福建面很地道，用的當然是黃色的油麵，下很多料，計有豬肉片、魷魚、生蚝和雞蛋。炒得半熟，下一大碗湯下去，上蓋，炆熟為止，實在美味，吃得不亦樂乎。

本土人做的叫切仔面，所謂切，是淥的意思。切，也可以真切，把豬肺、豬肝、煙熏黑魚等切片，亂切一通，也叫「黑白切」，撒上薑絲，淋著濃稠的醬油膏當料，非常豐富，是我百吃不厭的。

他們做得最好的當然是「度小月」一派的擔仔麵，把面淥熟，再一小茶匙一小茶匙地把肉末醬澆上去，至今還保留這個傳統，面擔一定擺著一缸肉醬，吃時來一粒貢丸或半個滷雞蛋，面上也加了些芽菜和韭菜，最重要的是酥炸的紅蔥頭，香港人叫干蔥的，有此物，才香。

回到香港定居，也吃上海人做的面，不下雞蛋，也沒有鹼水，不香，不彈牙。此種面我認為沒味道，只是代替米飯來填肚而已，但上海友人絕不贊同，罵我不懂得欣賞，我當然不在乎。

上海面最好吃的是粗炒，濃油赤醬地炒將起來，下了大量的椰菜，肉很少，但我很喜歡吃，至於他們的煨面，煮得軟綿綿，我沒什麼興趣。焦頭，等於一小碟菜。來一大碗什麼味道都沒有的湯麵，上面淋上菜肴，即成。

我也不覺得有什麼特別之處。最愛的是蔥油拌面，把京蔥切段，用油爆焦，就此拌面，什麼料都不加，非常好吃。可惜當今到滬菜館，一叫這種面，問說是不是下豬油，對方都搖頭。蔥油拌面，不用豬油，不如吃發泡膠。也有變通辦法，那就是另叫一客紅燒蹄膀，撈起豬油，用來拌面。

香港什麼面都有，但泰國的干撈麵叫Ba-MiHang，就少見了，我再三提倡這種街邊小吃，當今在九龍城也有幾家人肯做，用豬油，灼好豬肉碎、豬肝和豬肉丸，撒炸干蔥和大蒜茸，下大量豬油渣，其他還有數不清的配料，麵條反而是一小撮而已，也是我的至愛。

想吃面想得發瘋時，可以自己做，每天早餐都吃不同的面，家務助理被我訓練得都可以回老家開麵店。星期一做雲吞面，星期二做客家人的茶油拌面，星期三做牛肉麵，星期四炸醬麵，星期五做打滷麵，星期六做南洋蝦面，星期天做蔡家炒麵。

蔡家炒麵承受福建炒麵的傳統，用的是油麵，先用豬油爆香大蒜，放麵條進鍋，亂炸一通，看到面太干，就下上湯煨之，再炒，看幹了，打兩三個雞蛋，和面混在一塊，這時下臘腸片、魚餅和蝦，再炒，等料熟，下濃稠的黑醬油及魚露吊味，這時可放豆芽和韭菜，再亂炒，上鍋蓋，燜它一燜，熄火，即成。

做夢也在吃面。飽得再也撐不進肚，中國人說飽，拍拍肚子；日本人說飽，用手放在頸項；西班牙人吃飽，是雙手指著耳朵示意已經飽得從雙耳流出來。我做的夢，多數是流出麵條來。

美食如滄海，為啥《深夜食堂》編劇卻不取一瓢飲？

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