時裝需要一點幽默感嗎？

知識 06-25

時裝需要一點幽默感嗎？

「嚴肅」、「高冷」、「力量感」，一直以來都是最經常被時尚圈的主流辭彙，時尚圈人士們堅持認為「性冷淡」就是高級的同義詞。無論是優雅的喪、冷酷的喪還是仙氣逼人的喪，總之一個喪字就可以概括T台上所有模特的表情。

然而，在「高冷」和「喪」之間，才華橫溢的設計師們也會不時加入一點點靈光一現的幽默的小細節。

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天線寶寶出現在Boddy Abley秀場

童趣

作為最容易被設計師們運用到設計中的幽默元素，塗鴉、毛絨玩偶和童年回憶中的動畫形象，每次亮相都能霸屏社交網路。其中最喜歡用動畫人物做文章的非Moschino莫屬，而Fendi靈感來自口袋妖怪的Peekaboo Bag也已經衍生出了無數帶的設計仍然大受歡迎。

Moschino 2015秋冬成衣系列（左圖）

Fendi Peekaboo Bag（右圖）

2018春夏男裝周，倫敦設計師品牌Bobby Abley直接讓天仙寶寶空降秀場。一時間全場觀眾笑逐顏開，也讓Bobby Abley在社交網路俘獲了巨大的關注度。

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天線寶寶出現在Boddy Abley秀場

Bobby Abley 2018男裝系列也圍繞著天線寶寶做設計，黃、綠、紅、紫的天線寶寶配色，再加上被遮擋住五官的天線寶寶形象，為純真幼稚甚至有些蠢萌的天線寶寶蒙上了一層黑色幽色彩。

Bobby Abley 2018春夏男裝系列（圖片：VOGUE.com）

而出現在Bobby Abley 2017秋冬和2017春夏秀場的動畫形象分別是恐龍戰隊和唐老鴨。

Bobby Abley 2017春夏男裝（左圖）

Bobby Abley 2016秋冬男裝（右圖）

毀滅

"美的毀滅美過於美的本身"時裝設計師們也往往喜歡通過一些極端的方式表達自己的觀點。但Moschino的毀滅卻總帶著一股幽默的氣息。2016年，設計師Jeremy Scott為Moschino帶來了性感到著火的模特。然而在這場「時尚災難」的背後，Jeremy Scott提到了舊規則的毀滅和新規則的建立，並且將人們熟悉的「吸煙有害」標語篡改成了「時尚有害」。

Moschino 2016秋冬女裝成衣（圖片：VOGUE.com）

2017秋冬大秀，Jeremy Scott又用廢紙箱和膠帶為Moschino建起了一條看起來分分鐘都要垮塌了的T台，走秀進行到一半，戲精超模Anna Cleveland直接撤下了一塊秀場背景的紅色幕布披在自己身上。似乎Jeremy Scott的幽默感中，總帶著一絲絲火藥味。

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Moschino 2017秋冬女裝成衣

相比之下Raf Simons的破壞力就顯得細微了許多。在為Dior創作的2014秋冬系列中，Raf Simons先是在短裙邊安排了一處精美的刺繡細節，隨後乾淨利落的將刺繡橫刀間斷。

Dior 2014秋冬女裝成衣細節（圖片：VOGUE.com）

整個細節的設計決絕果斷，力量感十足。

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癲狂

朋克教母Vivienne Westwood在倫敦時裝周的2018春夏系列秀場聚焦邊緣群體，請來大量模特在T台表演地下Club中的癲狂舞姿。一位在走秀過程中放飛自我的模特突然被水台高跟鞋滑倒，隨後起身跳了一小段Voguing化解尷尬並將現場氣氛推向高潮。使人不禁聯想起傳奇超模Naomi Campbell也曾經穿Vivienne Westwood史上最高高跟鞋在T台上跌倒的經典瞬間。

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Vivienne Westwood 2018春夏男裝秀場

巧妙

作為用設計實力加持Gucci重新走回時尚焦點的設計師Alessandro Michele，不但具有將天馬行空的素材巧妙混搭一處的功底，他創作的時裝還有無限多耐人尋味的精彩細節。2016春夏系列，除了依舊華麗繽紛的刺繡、珠針，Alessandro Michele還將三次元的荷葉邊壓縮到扁平的二次元中，巧妙得令人不禁會心一笑。

Gucci 2016春夏女裝成衣細節（圖片：VOGUE.com）

更巧妙的是Gucci 2017春夏系列中出現的中國百子圖，就在人們對Alessandro Michele的材料混搭見怪不怪的時候，Alessandro Michele卻創作出了一個無比巧妙的細節。只有仔細觀察才能發現這件百戲圖外套中，與中國寶寶們玩風箏的竟然是唐老鴨。

Gucci 2017春夏男裝細節（圖片：VOGUE.com）

自戀

對於時尚圈中人來說，自戀絕對是一門必修課。但自戀究竟可以到達一個怎樣的程度，「最會在秀場中加入藝術表演」的設計師雙人組Viktor & Rolf給出了最驚人的答案。在Viktor & Rolf 2007秋冬系列的秀場中，全體模特全部自帶聚光燈走在昏暗無光的秀場中，甚至裙擺都由背在模特身上的聚光燈燈架牽起。

Viktor & Rolf 2007秋冬女裝成衣（圖片：VOGUE.com）

戲劇性

只要心中有戲，所到之處處處有戲。在Viktor & Rolf 品牌的歷史中，兩位設計師在模特走秀過程中登上T台已經有數不清的次數了。但這一次，兩位設計師直接從牆上摘下畫布，並巧妙的穿在模特的身上。

Viktor & Rolf 2015高級定製女裝秀場（圖片：VOGUE.com）

或許兩位設計師此舉，正是想要證明自己巧妙的設計和戲劇感才使得時裝本身成為一門真正的藝術。

另一位時裝界無可歐非的藝術家Hussein Chalayan，曾經大膽的創造出可以變幻成傢具的時裝、可以隨時間的推移而發生變化的時裝、以及可以從日裝變成晚裝的時裝。這一次，Hussein Chalayan讓自己本人也成為了戲劇的一部分。2012年春夏系列的秀場彷彿是某一個當代藝術展的開幕酒會，為模特們端上香檳的「服務員」正是Hussein Chalayan本人。

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Hussein Chalayan 2012年春夏成衣系列秀場

無厘頭

「叛逆」、「暗黑」、「傳統規則的打破者」，除了這些用來形容山本耀司的經典辭彙，在山本耀司的靈魂中流露著日式的冷幽默。1999年山本耀司婚禮主題的秀場上，一位身著婚紗的模特站在秀場中央，不停從裙撐的拉練中取出鞋子、披肩、帽子以及手捧花，引得掌聲的同時台下的觀眾也發出一陣陣輕鬆的笑聲。

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山本耀司1999春夏女裝秀場

比起山本耀司更無厘頭的是神秘的時裝魔術師Martin Margiela，巧妙的拆解和重構以及他對於時裝的熱愛，讓這位時裝設計師的作品中充滿靈光一現的驚喜。1996年春夏系列，模特已然穿著Margiela品牌最具標誌性的設計「分蹄鞋」走上T台。仔細觀察，觀眾們卻發現了這一款「分蹄鞋」的異樣。

Maison Margiela 1996春夏女裝成衣（圖片：VOGUE.com）

原來，這一次Margiela用一雙「分蹄鞋」的鞋底和一卷透明膠帶，再一次解讀了自己創作中最常運用到的「透明」以及「未完成」元素。

Maison Margiela 1996春夏鞋履（圖片：網路）

諷刺

如果說只有幽默感能夠解讀「皇帝的新裝」之中的奧秘，那麼要讀懂Demna Gvasalia的設計，恐怕最需要的就是幽默感。去年，《泰坦尼克號》主題曲演唱者Celine Dion就曾經穿著Demna Gvasalia設計的《泰坦尼克號》海報印花衛衣出現在街拍攝影師的鏡頭中。被譽為「前世界最適合穿這件單品的人」戳中時尚圈的笑點。

Celine Dion街拍（圖片：網路）

Demna Gvasalia為Balenciaga創作的2017春夏男裝系列，則為模特穿上了過於寬大或者過於窄小不和比例的西裝。在觀眾看來，這個系列確實有些荒謬，但Demna Gvasalia其實是在諷刺100年來已成不變的男裝沉悶乏味。

2017春夏男裝系列男裝秀場（圖片：VOGUE.com）

偷梁換棟

Maison Margiel 1997春夏女裝成衣（圖片：VOGUE.com）

縱觀整個設計領域，總有一些逆向思維的創造令人驚嘆設計師的可愛。 1997年Martin Margiela用每一位時裝設計師在熟悉不過的設計工具——人台，逆向思維的創作了十多套上裝造型。而曾經在Margiela工作過的Demna Gvasalia也將這種巧妙的設計思路帶到了個人品牌VETEMENTS的創作中。分別創造了打火機造型鞋跟的高跟鞋和反光片造型的鞋跟的高跟鞋。