從加德滿都到南池市場

··· 尼泊爾EBC遊記系列 · 壹 ···

Day 0~Day 3，多倫多乍暖還寒的初春，加德滿都塵土飛揚的集市，逐漸升高的海拔與逐漸加速的心跳，來自喜馬拉雅南麓的第一瞥。

大約在飛行的第十三個小時，飛機掠過北京上空，我與家的距離也達到了一年以來的最近點。我向機艙外望去，可惜機艙外一片漆黑，只有很遠的地方有一片燈火，但我相信在那萬千燈火中，有一盞一定來自我家的窗口。

告別了多倫多嚴酷的冬天，走出機艙門的時候感受著迎面而來的潤濕氣息，突然有一種似曾相識的感覺。在廣州白雲機場和從北京出發的老爸匯合，相隔七個月再次團聚，一同出發去完成我們共同的夢想。也許是因為三月份並不是中國的假期，從廣州白雲機場飛往尼泊爾加德滿都的飛機雖然由中國南航執飛，但飛機上卻幾乎全是外國人，大部分乘客都背著登山包，和我們一樣是去尼泊爾徒步的。

為了能在途中看到喜馬拉雅山脈，我特意選擇了飛機靠右側的座位，但可惜我們的航線距離遠處的山脈很遠，只能模糊地分辨出一兩座雪山。

經過四個多小時的飛行，我們終於飛抵加德滿都谷底上空。從空中就可以看到整個城市籠罩在灰塵之中，給人的感覺非常破舊。加德滿都的特裡布胡凡機場的大飛機不多，大部分都是尼泊爾國內航班的小飛機，而且也停放著軍用飛機，這點和拉薩非常相似。機場的建設簡陋異常，所有乘客都需要坐擺渡車才能抵達航站樓，而所謂的擺渡車不過就是幾輛沒有車門的破舊中巴車。

尼泊爾對中國公民開放落地簽，而且由於中國政府在2015年的大地震期間向尼泊爾提供了大量援助，尼泊爾還免除了中國遊客的簽證費用。通關的過程非常順利，看著其他外國遊客都需要拍長隊拍照、交費，而中國人可以直接經過快速通道通關，心中還是非常自豪的。通關過後的行李提取大廳也是我見過的機場裡面最簡陋的，近百名乘客擠在一間擁擠的大廳里，等候著自己的行李，推著行李車穿行在人群中難上加難。

拿好行李，對換了一些尼泊爾盧比之後，嚮導已經舉著我的名牌在機場門口等待我們了。徒步公司的車帶著我們一路穿過加德滿都城區，我也靠著車窗邊打量著這座獨特的城市。雖然我從未到訪印度，但某種程度上，加德滿都給我的感覺就像我從電視上了解到的印度——塵土飛揚的骯髒街道，小摩托滿街亂竄，麵包車裡面塞滿了人。我們預訂的酒店位於加德滿都市中心，在泰米爾區著名的杜巴廣場附近。泰米爾區是著名的旅遊區，也以販賣假冒戶外商品而著名。我們的車穿過狹窄的街道，來到一個小門臉跟前。酒店雖不奢華，但考慮到不到人民幣一百元一晚的價格，還是相當划算的。

在酒店安頓好之後，我們徒步前往杜巴廣場。谷歌地圖顯示我們的酒店距離杜巴廣場不到一公里，但泰米爾區迷宮一般的街道使谷歌地圖完全失靈，我們花了一個小時幾乎在原地轉圈，詢問當地人也是完全無用。加德滿都就像是國內還未開發旅遊的三線小鄉村，道路坑窪不平、塵土飛揚、垃圾遍地。最讓人驚奇的是很多地方汽車、小摩托、自行車和行人共用一道，車輪無數次幾乎是貼著我的身體飛馳，這讓剛離開加拿大的我非常不適應。好在最後我們歪打正著從後門進入了杜巴廣場，還省掉了一筆不菲的門票錢。

杜巴廣場給人的第一印象就是一個嘈雜的集市，僧人、小販、下班的當地人和遊客混作一團，每個人似乎都用不懷好意的眼神盯著外來者。每一個面帶笑容的當地人對你說話的目的不是想當你的嚮導就是想向你推銷紀念品和佛珠，像極了還未整頓時的麗江古城。

杜巴廣場在15年的大地震中幾乎完全損毀，所以到處都可以看見施工的腳手架和殘垣斷壁。也許是因為廣場上的古建築已經大多都不復存在，杜巴廣場沒有給我心中帶來任何震撼。也許地震前的廣場是另外的模樣吧，也許有的景緻消失了就永遠無法復原了。這其實也就是我為什麼近些年的旅行目的地大量選擇自然景觀，因為自然景觀消失的速度遠遠超過人文景觀，而且大多都永遠無法復原，因此我想在那些大自然精妙的傑作消失之前親眼去看一看。

杜巴廣場的建築頂上站滿了鴿子

為數不多的還保存相對完好的建築

隨手拍攝的古迹

神廟

3月6日凌晨，因為時差和興奮而幾乎一夜未眠的我們早早趕往機場，乘坐最早的一班飛機前往盧卡拉——我們徒步之旅的起點。由加德滿都飛往盧卡拉的飛機幾乎是世界上最危險的航線，但卻可以為徒步者節省五天時間，如果不選擇乘坐飛機，就需要先坐兩天車再徒步五天才能到達盧卡拉，而且這一路幾乎沒有任何景觀，因此乘坐飛機也成為了大部分徒步者無法避免的選擇。到達機場辦理乘機手續時，同行的德國人突然發現自己的護照不見了，只好在嚮導的幫忙下用別的證件代替，我們也因此錯過了早晨的第一班飛機。盧卡拉周邊山區的氣流在清晨時分最為穩定，而且清晨能見度高，可以觀賞到清晰的雪山景觀，因此大部分人都會盡量乘坐最早的飛機前往盧卡拉。

喜馬拉雅群峰位於我們的航線左側，因此大家都搶著坐在飛機左側，我們早早到登機口排隊，搶佔了兩個靠左的位置，準備航拍雪峰。由加德滿都飛往盧卡拉的飛機是我乘坐過的最小的飛機，整架飛機只能搭載不到二十名乘客，乘客與飛行員中間只有一塊隔板的距離，前排的乘客甚至可以看清飛行員的每一個操作。令人驚訝的是，如此小的一架飛機竟然還有一名空姐，起飛前為我們發了兩團棉花，用來堵住耳朵。

起飛前，機場的地勤人員向我們豎起了大拇指，不知道是不是在祝福我們一路平安，我們也向他招手，希望可以借他帶來的好運平安抵達盧卡拉。

在螺旋槳的轟鳴聲中，我們的小飛機顫抖著衝上了天空。起飛後不久就可以看到舷窗下籠罩在晨霧中的城鎮以及遠處的喜馬拉雅山脈。

隨著我們越來越接近喜馬拉雅山脈，遠處的雪山也越來越清晰。機艙中只能聽到螺旋槳的轟鳴聲和相機的快門聲，坐在機艙右側的乘客則伸長脖子想左側張望，同樣希望目睹喜馬拉雅的晨曦。

霧氣逐漸散去，遠處的喜馬拉雅群峰在天邊一字排開，在晨曦中展露出風采。

遠處巍峨的雪峰越來越清晰，我們也接近了飛行的終點。大約在降落前的五分鐘里，我們的小飛機在山谷中飛行，而機翼幾乎貼著山壁，強勁的山風把飛機吹得左右搖晃，我們的心都提到了嗓子眼。一向不害怕坐飛機的我在降落之前甚至閉上了眼睛。隨著劇烈的顛簸，我們的飛機幾乎是砸在了跑道上，飛行員立即減速，當飛機在跑道的盡頭慢慢停下時，機艙里一片歡呼與掌聲。

走出機艙門，再次踩在土地上的感覺真好。盧卡拉機場的跑道一端是山壁，另一端則是懸崖，所以飛機在降落過程中差之毫厘就意味著機毀人亡，因此也號稱世界上最危險的機場。機場又名丹曾·希拉里機場，是為了紀念首登珠峰的紐西蘭登山家希拉里（其實我個人更願意承認喬治·馬洛里是首登珠峰的人）和他的夏爾巴嚮導丹曾。

機場附近的雪山，其實並不出名，五六千米的海拔也無法與之後幾天見到的巨人們相比，但卻足以讓剛剛踏上這片土地的我們為之興奮不已，拿出相機瘋狂拍照。

從擁擠的小屋中找到我們的行李，我們來到機場旁邊的一家小店吃早餐，順便等待我們的背夫來取走我們的馱包。飽餐一頓之後，我趴在機場周圍的欄杆上看飛機起落。小飛機轟鳴著以近乎垂直的角度爬升，越過山谷，飛向遠方。飛機上的人們呀，這座山脈在你們心中留下了什麼呢，十多天後，當我們離開這裡時，心中又會留下什麼呢。

正式進山之前，需要到徒步檢查站登記，一路上還有不少類似的檢查點，只有在每一個檢查點都登記過後，憑蓋章的進山證才能領取徒步完成證書。等候進山的徒步者一個個精神煥發、躍躍欲試，向著遠方的神秘之地進發。

穿過一道石門，我們的徒步之旅正式開始。

剛開始的山路非常平緩，大家一路有說有笑。山區無憂無慮的孩子們走在上學路上，露出天真的笑容，在這純凈樂土上長大，心中也一定很清澈吧。

無憂無慮的孩子們說笑著穿行的山間的小路上。

第一天的徒步目的地是位於盧卡拉和南池市場中間的小鎮 Phakding，幾乎沒有任何海拔爬升，路程也很短。低海拔地區的植被很茂密，甚至還能看到些許在早春開放的杜鵑花。雖然在這裡還看不到壯觀的雪山環繞，但一路上伴著樹蔭和山谷中的溪流，不時經過路邊的寺廟，聽著轉經筒和氂牛脖子上鈴鐺的響聲，第一天的徒步還是十分愜意。不到三個小時的時間，我們就抵達了當天的目的地。

其實按照我們的體力，當天從 Phakding 繼續徒步到達南池市場應該不成問題，但我們這次徒步不準備自虐，還是更想放慢腳步來感受喜馬拉雅山區特有的節奏。午飯過後就是百無聊賴的時光，我們本想去周圍的河谷里散步，但下午天氣逐漸變差，我們也只好躺在客棧的床上閑聊，期待著第二天向高海拔進發。

雖然海拔不高，但 Phaking 的夜卻十分寒冷，半夜裹著羽絨睡袋還是會有一絲涼意。伴隨著山谷里溪水的聲音醒來，我們開啟了第二天的徒步之旅。這一天的天氣不如出發時晴朗，晨霧瀰漫的河谷和頭頂的山峰，我們整裝待發，背夫已經提前出發幫我們把行李運往當天的目的地。

剛開始的一段路程與前一天無異，只不過多了一些上上下下。雖然三月份不算是旅遊旺季，但前往喜馬拉雅山區徒步的遊客還是很多，有時需要等待才能通過狹窄的小橋。

上午時分，我們通過了一道石門，從這裡開始，我們正式進入了薩迦瑪塔國家公園。

低海拔地區河流縱橫，鐵索橋則連接了兩岸。氂牛是這裡的主要勞動力，肩負著運送物資的使命，維繫著山上各個村落之間的溝通。為了能讓氂牛們順利通過鐵索橋，徒步者常常要為它們讓路。停下腳步，傾聽氂牛脖子上鈴鐺發出的聲響在山谷中回蕩，也不失為一件愜意的事情。

由於不趕時間，我們在臨河而建的小村落吃了午飯，又喝上了一杯茶水才繼續前行。在這裡吃飯時我們認識里和我們同路的丹麥人，獨自前往 EBC，之後還要翻過埡口繼續前往 Gokyo 湖，他英語發音很奇怪，卻是個自來熟，短短的午餐時間就和所有同路的人都混熟了。

到達南池市場之前的最後一段路是連續爬升，在半山腰是兩座鐵索橋。不知道因為什麼原因，位置較低的鐵索橋已經被廢棄，而高處的一座是我們跨過的落差最高的鐵索橋，站在橋上感受強勁的山峰和橋下奔騰的河流，有一種毅然決然的悲壯感覺，似乎跨過了這座橋就再無回頭之路。

負重前行的徒步者在艱難行走，鐵索橋上纏繞的經幡在山風中起舞。

夏爾巴人是喜馬拉雅山區的原住民，長期生活在高海拔地區的他們有著徒步者不具備的體力和抗缺氧能力，這也讓他們成為了協助登山者的嚮導和背夫。背夫的生活非常辛苦，要常年背負數十公斤的物資穿梭在山間，而且由於不和徒步者直接打交道，他們也拿不到沿途客棧的回扣，有時一天都吃不上一頓飽飯。他們把繩子拴在頭頂，用頭托起貨物，而兩隻手套上繩索，用來控制方向。背著舒適的登山包還氣喘吁吁的我們，完全無法和這些高山真正的子民相提並論。

臨近傍晚，我們終於抵達了當天的目的地——南池市場 (Namche Bazzar) 這裡的海拔已經將近3500米，與拉薩相似，但初到這裡的我卻幾乎沒有任何高原反應。這一部分源於我們的爬升速度緩慢，給了身體一個適應海拔的過程，另外部分則源於南池市場附近茂密的植被。按照行程，我們將在南池市場休整一天，並徒步前往珠峰茶館適應海拔。

··· The End ···

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