都會盛宴中的鏗鏘進擊

最新 07-11

一次摩登都會街景的模擬呈現。一次為獨立人格和個性的喝彩。一次張力飽滿鏗鏘滿場的強力表達。Diesel Black Gold創意總監Andreas Melbostad先生，一位了無地域色彩的世界公民，憑藉首場男女裝同場發布——充盈著明快冼練的即時美感、對於多樣性未來的擁抱和期盼，將品牌拽入了嶄新的時空區段。

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身上透著斯堪的納維亞式的冼練的純凈感，彷彿亞平寧半島的漫天炎熱中的淡定的琥珀。就設計而言，Andreas Melbostad，如他自己所述，是一位典型的並無特定地域色彩的「世界公民」。這位如今身居紐約、折返於紐約和米蘭兩地的時裝設計師，成功將當代摩登大都會中普遍存在的文化揉雜、美學交融及年輕的自我意識呈現於米蘭時裝周的午時——泛著強烈後工業時代的金屬裸裎的秀場中，年輕的男女們踏著著名樂者Michel Gaubert編撰的曲目信步行走，不同膚色的人們被邀入了某一場合，某一時空，又彷彿置身實實在在的粗糲戶外。

自2012年入主Diesel Black Gold以來，Melbostad首次試著這麼做：一次結合男女裝的聯合展示，總共54套look，包含27套男裝和27套女裝。他將秀場假想成了一條街道，「我心目中的秀場是開放式的，男女模特可以隨意於其中走動。我想到街上那些無家可歸的人，想到我在紐約居住的時候見到的街上那些著裝混搭的人——用機車夾克搭配運動打底褲和T恤。」

沿襲慣熟的對於平衡感的把控，藉助男裝和女裝的同時登場和彼此呼應和交襯——尤其就貫穿始末的層次感和運動元素而言，Melbostad將「平衡」和「溝通」拽入了嶄新的緯度。與此同時，女裝和男裝系列則分彆強調了流暢度和廓形的變化，「我們儘力讓男女裝有所區別，各自為秀場增添價值。我們幾乎儘可能向整個系列添加了很多元素。」創作者由此實現了酣暢淋漓又鏗鏘滿場的強力表達。

個性。Melbostad描繪了都會森林中看似備受碾壓卻能量爆棚的值得歌頌的來自每一個與眾不同的個體的個性。一場摩登都會的真實圖景，一場為個性的喝彩。Melbostad的作品在持久的平衡感中保持著自始至終的充盈的張力，像香檳杯中無數升騰而起躍出的氣泡，令人興奮和期待不已。

而若你我將之擱置在全球化的語境中——在社交網路空前發達和普及的當下，在視覺和信息爆炸的當下，在人人皆可成為三分鐘名人的當下，其作品以毫無疑問的強有力的姿態叩問未來：時裝可以從自我歷史中尋求靈感，時裝可以從臨旁藝術/創作領域獲取靈感，那麼，時裝在溝通無所不在的所謂扁平化時代，是否有可能提取尋常生活中的哪怕是荷爾蒙誘導的又哪怕是隨機的無可複製的精華？是，也不是，至少，你需要需要瓷實的人生經驗，你需要適時而至的良師益友，以及，一對天生的敏銳的泛著四月春光的雙眼。

MW = 周末畫報

AM = Andreas Melbostad

Andreas Melbostad

MW：這是你的首場男女裝秀，我們看到，1加1可能並不僅等於2，甚至可能大於2。

AM：我也是這樣認為的，特別是看到人們對此做出的反應。很多人都驚異於我們系列的女性元素，而我們一年前的春季系列也是如此的女性化，這樣來看人們會更容易意識到女裝與男裝的對比。因為Diesel是一個很具有男性氣質的品牌，這一觀念在人們心中紮根已久，男女裝結合後，人們會注意到系列裡的裙裝、柔軟的面料或者恬靜的色彩。對我們來說這不是什麼新鮮事，但只有這樣，人們才會注意到這些元素。

MW：性別模糊成為當下熱門議題，你覺得，時裝是否應有所表達，是否應具有相應的社會影響和責任？

AM：當然，我們每次設計女裝的時候都會從男裝中汲取靈感，甚至取一些男裝的經典設計元素，用到女裝系列中。但，我們最開始的目的並不是中性的設計，我們越是把男女裝融合，女裝就越發柔美，而男裝越發陽剛。我特別喜歡「個性化」這個想法，這種出於個體以及個體性別的嘗試，更加貼合人們表達自我以及性別的想法。對我來說，男女結合裝的秀模糊了這些界限，但女裝仍然女性化，男裝也仍然充滿男性氣質。特別是你去店裡購物的時候，你可以有很多選擇，因此，我覺得，現在的人們更加能夠通過時裝表達自己的想法。

MW：你提及靈感，身為創作者，你認為靈感是神秘而不可捉摸，還是，能夠通過方式主動獲得？

AM：都有，當我們開始考慮整個設計理念的時候，我總會有一些想法。一開始總是同一個人，但每個人每一季都有不同的想表達的東西。所以，最開始一般都看心境，看看我們想表達些什麼，接著，開始研究如何一步步完善這想法。一部分全靠直覺，一部分很具有邏輯性：你一開始想到了是這條裙子會是什麼樣子，然後，你就要考慮你要如何把這條裙子、這件牛仔褲、這件皮夾克等等變為你想像中的樣子。

MW：說到牛仔，仍記得2012年最初加入Diesel的情形嗎?

AM：對我來說是很新奇的體驗，因為我之前都沒有接觸過丹寧面料，所以能進入Diesel這樣專註牛仔的品牌，感到很榮幸，它早已因為對於丹寧面料的創新在業界享有名氣。能進入這樣的公司學習其丹寧技術也是一場冒險。我在這裡之後的第一個系列研究了很多丹寧面料的處理方法，並將其運用到了同系列的其他核心單品中，就比如用丹寧的處理方法製作毛衣和外套。一開始我很在意剪裁和結構，也因此在丹寧面料上運用了很多卷邊縫合的手法。現在也是，你可以從昨天的秀上看見女裝的牛仔單品上有很多縫合和鏤空，靈感來自於運動及古巴風情；你可以看到很多不同的對比，甚至有從球鞋上汲取到的靈感。每個系列其實都有著相似的概念，只是廓形和顏色上會有變化。牛仔一直佔據很大的比例，一季可能會創作50件不同的單品，有的使用的是不同的處理方法，有的完全是商業需求，有的是為了創新，我們會考慮如何改進丹寧面料的比例，哪一件是系列中最有趣的設計，等等。

MW：5年間有哪些讓你難以忘懷的瞬間嗎？

AM：當然，第一個秀就讓我印象深刻，我的生活由一場場秀銜接而成，每一個對我來說都同等重要。第一個男裝秀很重要，我之前從沒設計過男裝系列，那一場秀是在Pitti行的，那樣的情況下推出的秀當然顯得與眾不同。昨天的秀我應該也會銘記在心，畢竟男女裝的融合與我們來講是件舉足輕重的事情。我和Renzo Rosso已經就此討論了好幾年了，他很喜歡這個想法，並致力往推動它。男裝和女裝如此緊密的結合起來會成為一種更強有力的聲明，我個人很享受昨天的秀，我會一直記得它。

MW：既講及品牌傳承，那麼，Diesel又是如何改變你或者啟發你的？

AM：在加入品牌的最開始一，都會感受到Renzo Rosso的態度，他很激情，很大膽，在時尚與靈感方面沒有什麼能夠恐嚇到他，他的個性就像一種能量，你跟他說話的時候就能感覺到。當然，我們都知道這品牌一直專註於牛仔和皮革，這為品牌的產品奠定了基調，當我們設計出一條柔美的連衣裙的時候，你可以想像一個喜歡牛仔身穿牛仔的女孩，甚至還可以搭配皮夾克疊穿，這差不多成為我們設計的基調。而且，品牌還很專註於創新，可以是面料創新、處理方法的創新，甚至是廓形上的創新。一旦你開始嘗試這些，你之前所接受的觀念會被逐漸轉變為這系列中的設計，所以，Diesel的品牌傳承是自然地融入進這些系列當中的，你工作過程中無時無刻不被它圍繞著。

MW：就設計而言，你心中有特別的偶像嗎？

AM：有很多，我年輕的時候特別喜歡Jean Paul Gaultier，80年代末期的他簡直是我的偶像，還有Comme des Gar?ons、山本耀司、Martin Margiela等。這些人影響了我的審美和我看待事物的方式。我也很幸運跟很多很優秀的人一起工作過，在巴黎，我跟Alber Albaz、Guy Laroche合作過，在紐約時，和Clavin Klein本人合作。每個人的工作風格都不同，我因而有機會跟這個行業各種不同的風格、個性和特色相對。我覺得，最重要的就是人們要找到自己的歸屬，就我個人而言，這是我學到的最重要的一課。

MW：你最初的時尚時刻？

AM：我很年輕的時候並沒有社交媒體，而且我在挪威長大，那裡沒什麼時尚可言。那時我能去商店買一本《Vogue》或《i-D》就很滿足，那是我接觸時尚的唯一方式，讓我暫時脫離現實。看時尚雜誌讓我接觸到時尚，特別是90年代的《Haper』s Bazaar》，每張大片、每個排版都很用心，對一個生活在挪威的小男孩來說，裡面的內容跟我周圍生活的場景出入如此之大。後來，我去了倫敦學習，突然來到世界時尚的中心之一，使我印象深刻。但時尚一直在不斷進化，新事物的發生總會讓人留下深刻印象，某個設計師、某場系列甚至是某種特殊的形狀，都會。

MW：我們回到秀場，背景音樂很吸引，很多人都很喜歡你使用的音樂，沒猜錯的話你的合作對象是Michel Gaubert。

AM：是的，他是我們的合作者，我們一起共事很多年，每季之前，我們都會在一起討論。很多時候我們通過email交流，我跟他講我們的的計劃、秀的概念，秀場會怎樣裝點……隨著交流深入以及設計的進程可能會有一些調整，他會帶一些寫好的曲子給我們。有次，他寫了一首，我們一拍即合，曲目粗獷又不失美感，跟我們的設計中的美感與力量的結合吻合，整個秀都完全只使用這一首歌。每一季各自不同，音樂很難被討論，我們可能想不到能夠形容它的辭彙，但我們交換想法，一起聆聽，瞬間，就有一些事情可以被說通了，就像一種能量或者感情出現了，鼓勵你做自己想做的事。