高級時裝是否仍需堅持血統論？

本文為我在《芭莎男士》的專欄文章，授權《芭莎男士》獨家刊載。

不知你是否注意到，即便是對時裝充滿博愛的人，多多少少也有一份固執的血統情結塞在心裡。

「我覺得法國時裝更奢華啦！」「美國時裝其實在實穿性上更好啦！」「從愛用程度上來說，我還是更青睞於世家的品質啦。」類似的言論沒有一天斷絕過。

問問你自己，在預算充足的前提下，你是不是也篤信著「法國時裝更高級」的理論？

高級時裝本就是最接近紙醉金迷的行業，「血統論」的橫行似乎無可避免。

事實上，時尚圈裡沒有哪個品牌不在強調自己的血統有多麼高貴。

彰顯擁有百年歷史出色手工藝的HERMES，突出所選鑽石全是最高級別的ForeverMark，證明每一款2.55都是傳奇的CHANEL，總是炫耀自己跟皇家牽扯不清的Cartier……

然而，作為代表法國時裝界最頂級殿堂光輝的兩大品牌，CHANEL與Christian Dior，前者由德國籍的時尚大帝Karl Lagerfeld統治至今長達25年，後者在迪奧先生故去後，數度更換設計師。

先是由同為法國籍的Yves Saint Laurent和Marc bohan先後出任設計總監一職（其實聖羅蘭先生的出生地為非洲阿爾及利亞，不過在當時屬於法國領地），

Yves Saint Laurent

Marc bohan

義大利籍的Gianfranco Ferre之後接手了Dior這個牌子的設計總監工作，在當時令驕傲的法國人勃然大怒，

Gianfranco Ferre

1997年英國籍設計師John Galliano開始了就職於Dior長達14年的工作生涯，

John Galliano

之後是比利時人Raf Simons與義大利人Maria Grazia Chiuri的時代陸續來臨。

Raf Simons

Maria Grazia Chiuri

單以Dior這個品牌而言，其時裝血統已經近趨一個聯合國！

很難說這樣的狀況究竟是好事還是壞事——漢字譯為「巴黎世家」的Balenciaga其實在1937年落戶巴黎之前，算是不折不扣的西班牙品牌；

巴黎品牌Chloe更換了將近十位設計總監，大多數人的國籍都不相同；

德國設計師Jil Sander自己創立的同名個人品牌，在被Raf Simons打理之後，由義大利人Rodolfo Paglialunga接手，這些年不斷傳出虧損的財報，而任性的Jil Sander本人則接受了日本快銷成衣品牌UNIQLO的邀請設計了幾季副線；

Jil Sander

搬到義大利的DSQUARED2並未具備純正的米蘭血統，兩兄弟不得不在標牌上清晰地印著「Born in Canada」字樣——

至於奢侈品大多在多個國家有生產線，這也根本不是稀奇事，像是CHANEL的部分皮具在義大利生產，而Louis Vuitton的部分皮具則是在西班牙和土耳其都有代工……整個時尚行業，一邊在不斷強調著自身品牌的血統優越，一邊又在不斷地混血、混血、再混血，風光背後自有矛盾。

意識傳統的時裝衛道者難免會對這一現象進行抨擊，尤其是在整個行業里率先大膽啟用各國時尚新銳的LVMH集團主席Bernard Arnault，他將不同國籍的設計師招安至旗下幾大法國傳統時尚品牌里的做法，令衛道者們感到憤怒，認為他是在打算毀滅性地粉碎那些優雅並純粹的時裝血統。

Bernard Arnault

年輕的新生時裝精們則表示並不在意時裝品牌的「混血」做法：無論設計師國籍為何，不管負責代工生產的廠商位於哪裡——只要他們依然能看到漂亮的新款時裝，買得到精美耐用的包包和佩飾，那就已經足夠了。

「混血」真的是只有自由與不羈，對時裝品牌本身而言毫無傷害么？

Yves Saint Laurent曾在Tom Ford宣布辭去YSL品牌設計總監一職之後，憤怒地發表言辭，認為這個美國人以及他在帕森斯學來的那一套，完全敗壞了YSL這個品牌應有的風尚和氣質。

Yves Saint Laurent & Tom Ford

這位時裝界永恆的偶像並非毫無緣由地發脾氣，不同國籍的設計師有著不同的文化背景差異，這多少導致了每個人的審美、愛好與價值觀各有不同，映射於時裝作品之上就會導致風格差異懸殊。

再加上像是如今執掌時尚行業風雲變幻的新生代設計師們，大多從聖馬丁、帕森斯、馬蘭歐尼、ESMOD等名校畢業，不同設計學校的教育方式和推崇的風格也都大不相同，誰也無法保證讓不同國籍的設計師來操刀同一個品牌的設計，所產出的成品都能與該品牌引起為傲的傳統精神完全契合。

打個比方——你覺得Hubert de GIVENCHY再世，他真的會喜歡Riccardo Tisci的手筆？

Riccardo Tisci

或許話可以這麼說：為了能夠讓老牌時裝品牌煥發生機，一如既往地既高貴又能贏取顧客歡心，讓不同國籍的設計師來盡展才華，為了降低成本而更換加工地工廠等舉措，都是十分必要的，是符合「百家爭鳴」「百花齊放」這個似乎很關鍵的市場需求的。

但是正如長城的牆根在近代不斷被新磚重砌，眾多古寺的大梁和頂瓦也被迫陸續翻新一般，諸多戀舊的人就仍然會心生悵惘：

形在神不在，大約就是一種感覺被背叛的處女情結在作祟。

英雄不問出處。優秀的設計師總能給歷史悠久的品牌帶來新的生命力，像是Nicolas Ghesquière讓Louis Vuitton的手袋重又熱賣，而Alessandro Michele幫助GUCCI枯木逢春也是有口皆碑的事。

最終決定了品牌無法堅持「純血」而必須「混血」的，其實是刷卡買單的顧客，而並非是品牌自己。

Nicolas Ghesquière

Alessandro Michele

畢竟，市場消費的主要群體在不斷發生變化，一代又一代的時裝愛好者們從品位到口味全然不同，再倨傲的品牌也必須把取悅他們作為頭等大事，歷史上因為固執己見而無奈關門大吉的品牌也不在少數。

所以說，在時裝產業早已多元化的今天，「血統論」是讓人多少有些無奈的論調，堅守的人們認為：昔日大師們創立品牌，是將裁衣作為夢想當成樂趣，而現在肩挑大樑的他國設計師們，則只是夾著一份興趣，為了工作而去工作。

但現實畢竟決定了「血統論」必須拋棄：美是可以有多種形態的。經典固然重要，創新更是難得——這一切，都得好言說給市場聽。

那麼，那些本就狹義理解「血統論」，甚至拿「血統論」來給自己臉上貼金的人，就真的可以歇歇了——憑什麼就覺得美國時裝不如法國時裝高級？

你可知如今坐掌Calvin Klein設計大權的，正是那位前不久還在Dior時裝屋裡剪裁高定的Raf Simons？而Balenciaga在還沒有像今天這般瘋狂之前，也是在Alexander Wang手上大獲好評？

也許，我們終會迎來那樣的一天：

在聽到身邊又有人抱怨說「現在的Lanvin一點也不Lanvin」的時候，我們只會雲淡風輕地笑笑。

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