怡保，人生中第一次覺得好吃的雞

「

又不是為了觀光才來怡保的，就是來吃芽菜雞的啊！

」

本文由豆瓣用戶@葉醬 授權發布

我常常在旅途中經歷這樣的長途跋涉，換各種交通工具，從一座城市轉移到另一座。清晨出發，抵達時滿天星辰，整整一天沒有好好吃飯，飢腸轆轆，從皮肉到骨頭全是松垮的。

這時候，若能在終點吃上一頓滿足的晚餐，怎麼說呢，就是那種吃完只想摸著肚子躺在馬路中央不動仰望星空的晚餐，所有奔波都值得了。

怡保火車站還是很美的

從檳城去怡保又重蹈了覆轍，先被賣了兩次豬仔，抵達後生生等了1小時公交，到市區後趕緊去怡保火車站買第二天的票。

站里人不多，大家都優哉游哉，然而取了個號，一看「1041」，再看大屏幕，才叫到700多號，站在悶熱無邊的候車廳里，如一桶冰水當頭澆下。excuse me，真是摸不透怡保的節奏？

從天亮等到天黑，中途遇到好心人給了我們一張900多的號，總算在7點半買上了車票。《四重奏》里說的好，「比悲傷更令人絕望的是，空歡喜。」只好安慰自己，等了兩個鍾，至少手中有票。

放下行李，再次整裝出發，下樓過一個街口就是優步司機口中的美食街，在東南亞最不用擔心晚了沒飯吃，太陽落山後才是一天好時光的開始。

畢竟又不是為了觀光才來怡保的，就是來吃芽菜雞的啊！

遠遠望過去一片五花八門的大排檔，再仔細一看，這個是AXX芽菜雞沙河粉，那個是BXX芽菜雞沙河粉，既然所有人都在吃同一個東西，倒也省去了選擇的苦惱。

順手走進招牌閃瞎眼的老黃芽菜雞，「老闆，有菜單么？」一聽就是外地客。

「冇啦，反正就是雞咯，要一隻半隻，還有芽菜，魚丸湯這些咯，另外要粉要飯？」

下完單，一位印度小妹脖子上掛著個框，裡面裝著涼茶飲料，過來兜售，「薏米水、咸柑橘、羅漢果。」聽到一口純正的粵語發音，我忍不住抬頭仔細確認了兩秒鐘，這違和感才令人有身處馬來的實感。

大概不到10分鐘，菜悉數上桌，一盤亮晶晶肉嘟嘟的豆芽菜，每一根都像矮胖子，據當地人說，因為怡保的地下水好，所以能培育出這麼肥厚的豆芽來，被這水滋養，連怡保的姑娘都長得美。

「那個楊紫瓊啊、梁靜茹啊，都是怡保人啦！」

國內的豆芽菜幾乎都又細又長，往往被拿來形容營養不良的瘦子，「你看那個人瘦得跟豆芽菜似的。」家裡有發豆芽的機器，但頂多就保證綠色有機，怎麼也發不出這麼胖的，對豆芽也沒什麼特別好感，做不好，一股生腥味。

但眼前的這盤豆芽，我可以當飯吃，吃一整盤都沒問題！白灼後澆上鹹味甜味適中的雞油生抽，撒小蔥和胡椒粉，竟能吃出滿滿鮮甜的肉味。

廣東沙河鎮是沙河粉的原鄉，大約怡保廣東人更多，用泉水磨米蒸粉，這裡的沙河粉口感上更糯一些，湯底偏淡淡的甜味。

而「芽菜雞」的誕生呢，最早要追溯到20世紀50年代，有名黃姓攤販在怡保新街場賣雞絲沙河粉，後來是為了豐富菜式，才找來最便宜的芽菜，燙過後拌上生抽，就成了加菜。

後來人們慢慢有了錢，在吃上也奢侈起來，會額外要一盤白斬雞、一碗魚丸湯和滷雞腳，才有了現在芽菜雞飯店的雛形。反倒是沙河粉成了配角，既沒有雞絲，也可以用米飯替換。

半隻白斬雞也擺滿一盤，不過撒上蔥段，墊幾片老黃瓜，澆上豉油，連一個對雞最沒心得甚至只能吃雞胸白肉的人，也像天啟般開了竅。

原來雞的味道可以有層次感，不僅鮮嫩，還很平實，一種家常的沒有負擔的美味。

點睛的是那一碟小小的青椒醬油，蘸雞肉，若隱若現的辣味最鮮，醬油里有魚露的味道，不顯得厚重，很適合天氣炎熱地帶的菜肴。

晚上回到公寓，雖然困得要死還要寫稿，但有那一頓芽菜雞打底，總算強撐著把眼皮支起來。身體是誠實的，潛意識中就是更親近東南亞。

雞對我來說，本是生活中可有可無的食材，跟魚蝦不同，一年不吃都不會想念，雞肋雞肋，就是那種感覺。

或許對生來就愛吃雞的人來說簡直不可理喻，我是活到而立之年，才第一次發自內心地感覺到「雞肉也是會好吃的」，也許恰好遇到了一隻好的雞+我最喜歡的烹調方法，還有相得益彰的胖豆芽。

比起與生俱來的喜歡，後天愛上一樣食材更有重大意義，那是味蕾發現新大陸的雀躍，一種體驗從無到有，就像多了一隻感知世界的觸角。

對面的安記是朋友多多強烈安利的一家沙河粉店，「這是我在馬來西亞吃到最好吃的粉！」她在印度時眉飛色舞地同我形容。也是這樣，我才動起了來怡保的念頭，只留了一天，想著吃粉足矣。

他家是有兩個分店，一家早上9點開門，一家12點，因為要趕火車，我們只好去早開門那家吃了頓brunch。一模一樣的菜式，半隻白斬雞、芽菜和沙河粉，少了前一晚的衝擊力和新奇感。

飯後去隔壁黎記豆精買黑豆漿和黃豆漿，天，豆漿怎能做到這種天然又濃郁的豆香味，還有三種糖漿可以選，薑汁糖、香草糖和椰香糖，本地人的口味太甜，加一半量是最完美的。依舊是一袋提在手裡，像是提了一條鼓鼓的小河豚，彷彿整個身體都被過濾一遍。

怡保就是有這種魅力，用簡單而有力的食物，打碎一隻帶著固有成見的胃。

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