對於獨立設計師而言，來自各種平台的扶持還等於免費的午餐嗎？

第五季MODE上海服裝服飾展攜手時堂 Showroom Shanghai在2017秋冬上海時裝周期間同期舉辦。「時堂 Showroom Shanghai」創立於2014年春天，是中國第一家專業showroom。3年的發展，時堂以國內頂尖的設計師品牌為起點，逐步匯聚了越來越多具有商業拓展潛力的中高端新興時裝品牌，也已發展成中國時裝產業消費升級的助推器。期間，時堂和「界面新聞」合作「新秩序 New Order」論壇，聯合業內22位產業精英，紛紛貢獻自己的真知灼見，共同探討「新傳播」、「新消費」、「新平台」、「新人才」、「新投資」、「新零售」這6大話題。

（左起）時堂Showroom Shanghai首席執行官林劍、上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊、京東集團副總裁兼京東商城大服飾事業部總裁丁霞、新天地-太平橋項目總經理張良軍

「新平台話題內容精華」

對中國獨立設計師的扶持仍在繼續，但要適當」斷奶」

大多處在起步階段的獨立設計師，總認為扶持理所當然，有時還會比對各個城市時裝周給予的資源配置。的確，為了保障活力與元氣，包括電影展、設計周、電音節在內的所有行業盛世幾乎都願意為新人提供支持，上海時裝周亦是如此。

2003至2006年間，Lanvin、Ferragamo、Vivienne Westwood風風火火地飛來上海走秀，可當這些西方名牌一旦離開，贊助商也跟著抽身。

「我們決定要做中國的原創力量。」上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊作為界面新聞 X 時堂Showroom Shanghai「新秩序New Order」時裝產業高峰論壇的嘉賓，回憶起十年前自己立下的這個目標。

當時的中國設計力量剛剛起步，王一揚、張達等人初露頭角。直到2010年——李鴻雁、周翔宇、吉承、王汁等大批中國時裝設計人才湧現。主辦方提供的支持力度和模式逐漸變化，「但扶持的盡頭在哪裡？」時堂創始人林劍在現場發問道。

「以前品牌做秀根本不用付錢，到後來付一點點錢，到付更多的錢。我覺得他們這時候最在乎、最認真，當他們認真的時候，什麼都好看了。」呂曉磊認為自己在「扶持」這件事情上得到的深刻教訓在於，單方面的寵愛很可能變成溺愛，適度地放任年輕品牌在成熟商業環境里自由生長反倒更加健康。

如同父母對待新生兒一般，對中國獨立設計師的適當斷奶，是其成長必經的過程。

時堂Showroom Shanghai首席執行官林劍(左)

上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊 (右)

建造這樣的商業環境，上海時裝周前前後後耕耘了十餘年，而展會加入之後，展銷體系羽翼逐漸豐滿，讓時裝周不再是干賣吆喝的空架子。

「新天地時尚這樣的商業地產零售商認為，

真金白銀扶持設計師的時代已經過去了」

從2011年4月開始，上海時裝周就把作品發布主秀場搬到了面積更大的新天地太平湖公園，由香港瑞安集團執行改建的「新天地時尚」購物中心漸漸成為中國設計師品牌的聚集地。

但促使這一改變的新天地招商部門，對中國設計師品牌吸納的方式相當常規化。據中國新天地-太平橋項目總經理張良軍說，他的同事去到長樂路勸說傳統品牌入駐商場，「我們從長遠角度出發，認為這是商業的未來，所以沒有收取多少租金。」2015年，設計師班曉雪把除廣州之外的第二家實體店開進了新天地時尚，他曾向界面記者透露，品牌在走過上海時裝周之後，並與新天地方面的洽談獲得了多種優惠，包括租金調整和運營推廣。

「因為大部分的商場是不會待見這些設計師的，你就賣那麼幾件衣服，這麼小的東西，你能保得住底嗎？」呂曉磊在論壇現場說道，「（那時）突然有個非常時髦、有情懷的機會出現在身邊，我就幫助所有希望商業落地的設計師跟新天地做對接。」

五六年過去，身為業主的新天地時尚認為，以真金白銀來扶持設計師的階段已經翻篇，其中的道理正清晰地擺在我們面前：商場眼下幾乎滿租，每年雖然有10%-15%的替換率，可後面可能有30%等著排隊入駐。

新天地時尚對於設計師品牌的扶持方向，目前已經轉向線下運營。「我對設計師沒偏見，做商業、經營需要落地，而他們的思維模式往往非常藝術化、天馬行空，有些連庫存管理都做不好，所以具體落地實施方面需要很多幫助。」張良軍補充說，「我們未來扶持可能會從這方面思考」。

就如張良軍自己所說，現在租金水平真的已經不低。他在跟蹤商戶營業額數據時發現，儘管數字並不理想，對方卻還是能夠對幾十塊一平米的高租金鋪位埋單。「他現在還願意留在這兒，說明線上銷售非常好。」當實體店鋪淪為展示廳，業主又掌控不了線上銷售狀況，因而無法收取合理租金，張良軍和同行聊起這一話題時猜想認為來自電商平台的壓力可能倒逼業主走向集中收銀，同時向體驗式消費模式傾斜。

京東集團副總裁兼京東商城大服飾事業部總裁丁霞 (左)

新天地-太平橋項目總經理張良軍 (右)

上任兩個月的京東集團副總裁、京東商城大服飾事業部總裁丁霞倒不認為線下生意會被搶掉。線上線下相愛相殺的關係，她也只同意前一半。「不管大家怎麼感覺線上洶湧澎湃、高速發展，中國今天線下線上所有產品的佔比還是85：15，所以線下還是有巨大的市場，不需要恐慌。但是問題在線上在從0達到15的時候，對線下衝擊非常大。」她解釋說：「線上發展將來肯定也會碰到瓶頸，從全球展望來講，沒有線上超過50%的案例，所以大家如果從動態角度去看，從消費者的需求去看，線上線下還是會走向融合」。

對於上海時裝周來說，相比線上銷售，設計師的產品互動性、體驗性更為重要。「但我們不能抗拒商業模式。」呂曉磊談起與京東的這次合作，「設計師本來就在尋找多渠道，京東也有幫助中國設計師的情懷。」於是，在2017秋冬上海時裝周期間，京東呈現了三場發布，還以線上快閃店提供即秀即買。

「『扶持』不是做慈善，

而是一樁讓雙方都合適的買賣」

以3C類產品起家的京東不久之前實現了服飾和家居類分拆。在滿足入駐門檻的前提下，受平台扶植的設計師品牌可以免去部分平台費，享受小額傭金待遇，並獲得運營層面的輔助。

但這並非天上掉餡餅，丁霞表示，線上世界雖然不如實體商場那樣受物理空間限制，可競爭機制更加殘酷。粉絲輕易就能比較出各家品牌人氣、銷售量的差距。如果你在這個地方通過幾年銷售量一個月只賣一萬塊是會被淘汰的，況且就算不被淘汰，他自己也會走掉的，因為留下來也沒有意義。

鑒於線上購買人群的屬性，丁霞說那些過於脫離實際的時裝並不是京東的目標：「你可以用與眾不同的思路做（時裝），但不用考慮做非常稀奇古怪、抓眼球的東西，如果東西不接地氣，你根本沒有必要到這兒（京東）來。」在她觀察中，消費者甚至有時會被「設計師」三個字誤導，認為」設計師「的衣服就意味著高高在上、虛無縹緲，「其實我們講的設計師是小眾、個性化、品質高的產品。」

「我們的C端（消費者）人群不是那麼可觀的，要是買手店賣不出去，下一次B2B訂貨就會出現問題，所以要想得更遠一點。」呂曉磊認為引導消費者才有可能形成良性循環，這也是為消費者定製的線下活動「上海時尚周末Shanghai Fashion Weekend」的成立初衷。

文字來源：界面新聞

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