三生三世的服裝設計師應該去跳誅仙台嗎？

時尚閑聊

全網黑的三生三世（SSSS）電影版，果斷成為年度大戲。戲外比電影精彩10W+，4S今夏話題製作機。

隔壁《戰狼2》每天都笑醒。

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一套電影，畫風從宣傳期的這樣。

變成成片的這樣。

中間是我們錯過的什麼？

應該是梁靜茹給的勇氣。

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號主沒有強大的心臟去看電影，畢竟個人審美在那裡，好難煽動自己去跳坑，也怕眼疼、頭疼、腦核疼。但看看劇照還是可以的，感覺可以圍笑好多天。

我天涯四美之一的嚴寬老師也hold 不住這種沒有想像的直白服裝啊。

類似於此的不知道該用什麼形容詞形容的造型，親們也別怪全網黑了，畢竟在審美這件事上，我們有高低之別。

豆瓣網友反映了一部分號主的心聲。

影圈小夥伴們為了工作去刷了一次後，回來只說了一句，「導演應該去跳誅仙台」。

一部電影，「導演沒有審美，做什麼都是災難。」（來自文白的點評。）之後引發的一切問題，我覺得主鍋還得是導演背。也正因為是某種審美上的認同，這片的服裝設計才交給許建樹的吧。

所以，這是Who？

原來這個人是勞倫斯許啊。還是不認識？范爺的龍袍知道吧？一戰成名後一招通吃好幾年啊。

大家可能不知道，在范爺龍袍之前，讓許建樹進入影視主流關注圈的是張靜初，用的是東風西漸，靠的是當時我國電影在國際上吃麻麻香的形式。真的，靠個好導演什麼都好。（他們的因緣來源於章家瑞導演的《花腰新娘》，這是許老師第一次嘗試電影服裝設計。）

一套成名作孔雀裝立即衝出國際。

2005年第55屆柏林電影節（顧長衛《孔雀》）

一套「夢回唐朝」讓歪果仁熟悉了中國風。

2005年第62屆威尼斯電影節（徐克的《七劍》）

得益於這個時期中國聲音需要在國際發聲的新浪潮，這種帶著明確中國風標識式的發聲得到了全球滋養的土壤，這種祖傳式審美在天時地利人和上順利獲得點贊，得到國際性的關注認可。

而就設計來說，同年在第58屆戛納電影節上，高圓圓這一套來自祁剛的高級定製禮服「喜上眉梢」其實更有美感和設計，比照搬祖傳的土兜和唐朝圖案來得有想法太多。

（王小帥《青紅》）

我大美圓當時也是有這種少年風發照片，比現在的固定街拍pose來得奔放。

但無論如何，勞倫斯許那一套伴著冰冰沖向戛納走進高潮的龍袍（她還有個名字叫「東方祥雲」），讓設計師名揚海外，成為中國元素禮服的第一人也不為過。

那一年是2014年。

這一套路可稱之為年年翻新照搬老祖宗。

《花腰新娘》之後，勞倫斯許在姜文那荷爾蒙爆炸的電影《太陽照常升起》里也是服裝設計，主打鄉土情。

後來2016年的一場秀，還是在走中國風。

當明星還青澀，需要被認識被標識的時候，就得中國元素撐著，這確實也是一種市場。但這算不算設計我始終覺得該另當別論。

萬茜老師在2014年拿金馬獎最佳女配時也是穿的勞倫斯許。

明星在關鍵時刻的捧場，足夠讓這種中國風高定禮服深入民心，這是不可否認的。但這一套能不能通吃，則在三生三世這裡碰到了漿糊。為什麼在《花腰新娘》、《芳香之旅》、《太陽照常升起》里顯得順理成章的理念到了仙俠劇《三生三世》里就影樓風了？

我們只能歸結於照搬造型不叫原創設計，這稱之為adaptation更為精準，至於creation則是另外一回事。

我始終認為，強調中國元素實則不足與稱之為個人時裝設計，撐死就是圖案重塑，如果缺失了國情、明星、場合、電影的附加意義，這又跟時裝設計本身有多大關係呢？

例如同處於錦繡中華系列的這一組禮服，能看得出叫勞倫斯或者姓許嗎？

正是由於個人設計理念的缺失，中國元素玩不轉的仙俠劇4S里，僅剩下的灼灼桃花就不足以讓許老師撐起整個電影服裝語言的世界建構了。

設計所需要的大量想像，是不能僅靠照搬來實現的，畢竟Ctrl C + Ctrl V的手指動作最好的體現介質是在ppt里。

既然從一開始就是硬傷，為什麼我們還該有期待？

只能怪天仙姐姐太有顏值，我們都願意為她的古裝埋單。

但誰給你們的膽子把我們的天仙搞成這樣的！

吐槽一句，服裝師是不是該去跳誅仙台都不足以解恨。

戲服效果還不如我大網友PS能瞬間拉人入戲。

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這次事件再一次告訴我們，真的不是誰都可以搞服裝設計，特別是電影服裝設計，不是不知道只是之前時候未到。

微信公眾號：AlicewithLove

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