高原上有一座道觀

在高原上行走了幾天，每天都有許多意想不到的事，撞擊著自己的靈魂。翻越昆崙山口，就到了可可西里。這裡的天空藍得純凈，沒有一絲雜質，遠處縹緲的山峰上白雪皚皚，像是沉澱在天邊的絮語。闊遠的草地上，不時有鹿和羚羊的身影閃過，荒漠靜謐得能聽到自己的心跳聲。然而就在這天地之間的曠野里，在這個海拔3712米的高原上，在這個經幡四處飄蕩的氛圍中，我卻與一座道觀不期而遇，一種親切感油然而生。

這座道觀名為無極龍鳳宮，就在昆崙山門的入口處，也稱西王母廟。遠遠望去，道觀像是建在土崖上，與山成為一體，山後是一片開闊的河灘，雪水沿著格爾木河傍著崑崙山脈急流而過。

道觀因陋就簡，建得很潦草，沒有一點中原道觀建築的恢弘氣勢，倒像個邋遢的孩子，渾身上下灰濛濛的，大殿里供奉的是三聖母(西王母、九天玄女、金聖老母)、釋迦牟尼以及十世班禪大師像。可能是地域的原因，來這裡的人不多，香火也不旺盛。道觀前堆著一堆堆的水泥沙石，有幾個人弓著背低頭忙碌著。

昆崙山從帕米爾高原隆起，凌空而下，浩浩蕩蕩，橫貫東西數千里，平均海拔5000米。遠古的時候，這裡就是人們嚮往的聖地，有著「萬山之祖」的顯赫地位，更是中華的「龍祖之脈」，為古往今來的先賢智者、文人墨客「遙望西天，情寄崑崙」提供了符合各種心靈想像的詩意。詩人李白就曾寫過「若非群玉山頭見，會向瑤台月下逢」的詩句來表達他對昆崙山的仰慕;毛澤東主席的「橫空出世，莽崑崙」的豪情也產自這裡。詩意盎然的崑崙大地上，更盛產著眾多的神話故事，不管是女媧補天，嫦娥奔月;還是白娘子盜仙草，西王母蟠桃盛會，就像中國古典名著《西遊記》、《封神演義》里所描述的，巍巍崑崙的千峰萬壑總是恰到好處地成為故事裡的背景，閃著靈性的光芒。

翻開山海經，得知昆崙山是道教的發祥地，也是道家修身養性之所。像西王母的道教神湖瑤池、九天玄女玉虛女神行宮，以及道教朝觀中心原始天尊道場玉虛峰等道教神址福地都在昆崙山的深處。據專家考證，這裡還是明代末期道教混元派(也稱崑崙派)的道場。混元派從這裡強勁地向外擴張，也曾領過風騷。到了清代，已經深入到了台灣地區以及東南亞各國，近代發展到北美、西歐、日本，廣為海外華僑接受，成了他們的信仰。

龍鳳宮的住持是青海省道教協會的喇會長，我們去的時候沒能見到他，回來後才聽茅山道院住持楊世華說起他在高原上恢復道觀的種種艱辛，內心更增添了對他的敬重。2002年，楊世華會長曾來過這裡，他同香港「一灣聖壇」的弟子在這裡捐資助學，建起了一座青海西寧城北雙蘇希望小學。

堅守在龍鳳宮的一位中年男子，是喇會長的兒子喇臣威。看著他在這裡盡心儘力地打點著一切，過著類似原始人簡樸生活，我猜想他一定是位虔誠的道教追隨者，為了內心信仰而堅守著。跟他有了一番交流後才知道，他並沒有脫俗入寺，只是不想讓父親失望而堅守。畢竟在高原上傳道，讓來到此地的人感恩蒼天，感恩自然，參悟人生，是他父親一生的心愿。於是他拋棄了城市的繁華，來到這不毛之地，替父親守住這一座道觀，守住這一炷香火，守住這一份寂寞……

依山挖掘出的三間洞窟就是喇臣威他們的安身之處，洞門又矮又窄。借著微弱的燭光，才看清十幾米的見方內，有石塊碼成的土炕，上面碼放著黑乎乎的棉被，一張油膩的桌子上放著一隻小收音機。他們的飲食一般都是燒得半生不熟的麵條，稍好的時候會煮幾隻雞蛋。喇臣威說，這裡的空氣含氧量只有平原的六成，呼吸都很困難，煮一頓麵條要花很長時間，米飯也得用高壓鍋才行，所以一日三餐，只能對付著吃。離開他們的住處時，門前的爐子上正溫著上頓落下的飯菜，想到這一粥一飯，來得如此不易時，心頭一陣感慨。

儘管這樣，還不斷有求道修行的人來洞中辟穀修鍊，一住就是幾個月。人能在如此惡劣的冰天雪地里生存，簡直就是個奇蹟，不要說修鍊了。這無疑是一種生命的最直接的表達，是一種宿命的堅定，是一種信仰的執著，一種生活的堅持。

我似乎又看到了青藏路上那些朝聖的信徒，他們散盡家財，磕著等身長頭，一心一意用自己的身體丈量著自己的信仰。對他們來說，這一生中也許沒有比朝聖更重要的事了，他們從不同地方三步一磕頭匯聚在路上，或許有人經受不了艱辛會客死他鄉，但這些都不重要，重要的是他們都在路上。路雖然難行，但他們懷揣著信仰，心是幸福的。