揭秘歷史上日本人「時尚觀」之變

日本是個設計大國，而日本人的著裝打扮，則是極為講究場合的。不同的場合便有不同的著裝要求。因此，走在日本街頭，即使遇到不認識的日本人從你身邊擦肩而過，看看對方的著裝，也大致能猜測到他或她今天打算去幹什麼。

例如說：系白領帶的人必定是去參加婚禮，系黑領帶的人則肯定是去參加葬禮；從孩子到父母都身穿正裝的，若不是去參加孩子的發表會，就是去參加孩子的入學典禮；若迎面遇到一群身穿嶄新白襯衫與黑西裝的年輕人，則七有八九是去參加公司招聘面試的；若再遇到一群男女，頭帶五顏六色的假髮，服裝誇張怪異，個個打扮得像漫畫里的人物——不用說，這群男女肯定是去參加Cosplay聚會的。

所以當國內朋友來日本，看到日本街頭各色人群的穿著，大呼日本人的著裝如何有「個性」時，我就會感到有些不以為然：因為在日本生活久了，就會發現日本人的著裝，通常具有制服一般的群屬特性，極為容易識別。在相同的場合所聚集的人，通常穿著特徵也極為相近。因此，與其說日本人的時尚「個性化」，不如說日本人的時尚「制服化」。

而日本的這種「制服化時尚」的形成，並非偶然，而是與日本近代歷史息息相關。甚至可以說：日本人脫亞入歐的洋裝化過程，其本身就是一種「制服化」過程。

Fashion——也就是中文所言的「時尚」，於17世紀首先出現在歐洲的宮廷。但真正具有社會意義的「市民時尚」，則與民主思潮和自由理念一起，出現在18世紀的歐洲，並以法國大革命為契機，完成了從下自上的逆轉：在法國大革命之前，法國的時尚，是從宮廷貴族開始，逐步擴散到地方權貴的、一個自上而下的過程，但法國大革命開始，穿著燈籠裙褲的貴族們害怕被穿著工作褲的平民們逮住送去斷頭台，不得不換上平民們的工作褲潛伏逃命……市民社會的形成，令服裝所代表的權力記號消失，Fashion成為市民新生活的一部分。隨後從18世紀後半期開始，英國的工業革命帶來批量生產批量消費，催速了Fashion的新陳代謝，令Fashion擁有了更為完善的、更具時效性的循環系統。Fashion不再屬於傳統的宮廷貴族，而成為新興資產階層的身份象徵。

但Fashion進入日本，卻與西方的民主、自由、平等之類的理念沒什麼關係，它一開始就是作為一種「洋裝化制服」而被日本政府引進的：明治三年（1870年），當時日本的「兵部省」發出公告：從同年10月開始，日本海軍採用英式制服、陸軍採用法式制服。作為「富國強兵」的國家政策之一，明治政府首先要求軍隊必須「洋裝化」。（這兒要穿插一句：現在我們說起日本人的著裝，除了和服，還必然會想到日本的學生裝，日本中學或高中女生們的大披領學生裝，便源自於日本海軍的英式制服）

在軍隊「洋裝化」之前，留學海外的日本學者和官僚們，已經從自己身著洋裝開始實踐改革，促進新生活。但大範圍的洋裝普及，則是從軍隊洋裝化開始的。想想也是：過去日本人自己跟自己內戰的時候，穿草鞋、踩木屐，咿咿呀呀地就可以沖向戰場了，但西洋人帶著洋槍洋炮來了，拖泥帶水的和服、笨重的盔甲之類，統統行不通了。要戰勝敵人，首先得各個方面與敵人不相上下，於是，明治政府不僅下令軍隊「洋裝化」，還緊接著頒布了「散發脫刀令」，明治天皇以身作則，率先剪頭髮、著洋裝，日本男人們則緊隨其後，爭相效仿——有如一夜豹變，日本男人喜滋滋地從外形上大致完成了「脫亞入歐」，

（博物館展出的日本武士服）

一夜豹變的東西，總歸會有點問題。所以當時的新聞雜誌，用「異風變態」四個字，來形容日本男人「洋裝化」之後的各種看不懂：例如身著西裝大衣腰挎日本刀的武士、穿西裝系領結再肩披和服外套足踏草履的學者、又或者頭戴赤熊紅毛假髮戰利品的官軍將校等等，不一而足。這些各種看不懂的奇裝異服，從本質上說，其實不過是日本人想要脫亞入歐卻又「進化」得不徹底，但到後來反倒是為和洋折衷式的日本時尚衍生出各種創意。

繼軍隊「洋裝化」與「散發脫刀令」之後，更大範圍的「洋裝制服」被日本社會的各行各業採用：警察、巡查、鐵道員、消防官、乃至郵遞員、汽車司機，等等，全都開始擁有自己行業的洋裝制服，包括作為「現代經營組織」概念的銀行、會社、商店的職員們，也都理所當然地身著洋裝出門上班，下班回家之後，再脫去洋裝重新換上舒適的和服——這種「上班洋裝、下班和服」的生活樣式，帶來的是「洋裝時尚」與「和裝時尚」的兩極分化。因此，在日本有「洋裁」與「和裁」之說。我們常說日本人的傳統保存得好，至今沒有丟掉自己民族的傳統和服。其實，這種傳統的保存，並非刻意為之，而是日本人「內外有別」的生活習慣所帶來的必然結果。

大量的洋裝制服需求，帶動了日本洋服製造業的興起與繁榮，各種「洋服屋」和「洋裁學校」也紛紛湧現。這為之後日本成衣製造業的發達，打下了極為堅實的基礎，也為日後日本的服裝設計需求埋下了良好的伏筆。

與日本男人的洋裝時尚相比，日本女人的洋裝時尚明顯滯後：明治時代，除了鹿鳴館這類上流社會的交際場所之外，一般日常生活中，日本女人依舊以和服為主——因為日本女人大部分時間呆在家中，所以無需洋裝。直到大正12年（1923年）關東大地震，身著和服的女子因逃生不便身葬火海，人們才再次認識到洋服的另一種好處：與和服相比，洋服輕捷便利，利於逃生。

（身穿日本傳統和服的日本小朋友。）

關東大地震成為日本女人「洋裝化」的契機。當女人也開始「洋氣」起來時，日本人的洋裝，才真正從「洋裝制服」完成了過渡到「洋裝時尚」的轉型。所謂「大正的浪漫」，與日本女人開始變得多姿多彩的洋裝時尚不無關係：明治末期被作為運動裝而導入至學校的日本海軍英式制服，開始作為正式的學生裝，被日本各地學校採用。咖啡店的流行風靡，則讓更多普通家庭的年輕女性有了外出就業的機會：伴隨醇厚的咖啡香一起撲鼻而來的，是身著和服、腰系白色花邊圍兜的「和洋折衷」式咖啡女僕。這些美人女僕們，通常擁有西洋式嫵媚和日本式甜美，充分地挑逗著剛剛經歷過「文明開化」洗禮的日本男人們驛動的心。因此，大正時代的咖啡店，不得不被歸納到「風俗業」而由警署管轄。那個時候的「咖啡店」，與當下日本的「咖啡店」的含義，是完全不一樣的。

（各地效仿的日本咖啡女僕）

除了迷人的「咖啡女僕」，因為日本女性教育的高度普及（1912年大正元年，日本女性的初等教育普及率已達98%），在其他行業：如在商店、銀行、會社等就職的女性職員也越來越多。女職員的出現，讓原本只有男人穿著的單調製服，從設計到色彩，都變得俏麗可愛起來。1924年，屬於巴士女售票員的紅色衣襟制服開始出現在東京街頭，那想必也是「大正的浪漫」里一道美麗的原風景。

在日本女人洋裝化的進程中，最受刺激的便是傳統的和服店，面對和服店客人的急劇減少，和服設計師們開始絞盡腦汁，著手進行傳統和服改良，並在和服設計中引入洋裝的流行色彩與洋風圖案。1925年，因為在巴黎舉辦的「現代工業和裝飾藝術博覽會」，令幾何圖形作為一種時尚的裝飾美術，開始在歐洲遍地開花極度流行。這種流行趨勢自然很快蔓延到「脫亞入歐」的日本，受西方几何美學的影響，日本和服開始走出傳統保守的瓶頸，邁入了一個更為開闊多元的設計領域。

溫暖的色彩和大膽的線條構圖與和服融為一體——這種帶有洋風感覺的和服，在大正時代大正深受年輕女子們的青睞，日本的「和服時尚」與「洋裝時尚」，開始並駕齊驅，分別朝著不同的兩極平行發展。

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