GUCCI又辦了一個巡迴展覽，這裡看得到時尚與藝術的奇經八脈。

　　時尚界不是只有《VOGUE》《ELLE》這些廣告塞了半本刊的時尚雜誌，懂行的人多少都聽過《A Magazine Curated By》的名號，知道這是真正關乎美與趣味的企劃，比這世界上九成的時尚雜誌都好看得多。

　　《A Magazine Curated By》的獨特之處在於，每期都會邀請一位貴賓：可以是國際時尚設計師，也可以是國際時尚團體或品牌，請他們以創意個性的內容傳遞其美學理念和文化價值。每一期都是對這位設計師精神的歌頌：他的民族、熱情、經歷、情感、魅力、自發性與真實性。

　　

　　第十六期客座主編是亞力山卓·米開理（Alessandro Michele）——那位眾所周知的，讓GUCCI如今煥發著新生命的設計師。

　　

　　米開理所主編的這一期，延續了Walter Van Beirendonck於2001年提出的「carte blanche」全權委託理念，逾280頁內容將全部由亞力山卓·米開理進行規劃編輯，並邀請來自世界各地的參與者組成一支規模空前的撰稿團隊， 對米開理所熱愛的一個主題表達各自的獨創見解。每個人都以「執迷於愛」為主題出發，共同呈現了逾40個迥然不同的故事。

　　聽起來，這簡直是時尚雜誌領域裡的大事件。

　　事實也確實如此。

　　尤其又搬出了Walter Van Beirendonck的理念，這更讓我對米開理又多生幾分好感。

　　Walter Van Beirendonck是《A Magazine》N°A創刊號的創始人，他還找了Dirk Van Saene合作編撰，從N°A開始，N°B， N°C，N°D和N°E號雜誌陸續發布，直到2004年才定型為《A Magazine Curated By》，那時的主編則是Maison Martin Margiela。

　　

　　「安特衛普六君子」里的半數都參與了這本雜誌的創製，足以見得這本雜誌的家學淵源。

　　但我倒覺得Walter Van Beirendonck始終是雜誌的靈魂，米開理在第十六期選擇重拾他的理念，大約也是因為這兩人在藝術脾性上多有相似之處。

　　明明是從創作風格，到個人履歷都完全不同的兩個人——彼此的欣賞和仰慕倒是都熾烈，這是時裝設計之外最讓人感興趣的事。

　　我挺喜歡米開理。

　　當然，我也很鍾愛Walter Van Beirendonck。

　　讀得懂Walter Van Beirendonck這個人，也大約就懂了米開理在他擔任客座主編那一期《A Magazine Curated By》里所傾注的用意。

　　藝術界多的是東方不紅西方亮的例子，在亞洲沒人重視的畫家和詩人，到了歐洲就突然被捧成的一代宗師，紅透半邊天后再回到原籍，已然身份和地位都大不同了。

　　時裝界卻偶有相反的例子：有客套的人會贊他的創意鬼馬，可就是叫好不叫座，或者大多數人索性連最沒有經濟意義的讚美都懶得分給他——雙手環抱，冷眼一掃，對他的時裝淡淡地從鼻腔里擠出一聲「哼」來，擺明了是理解不了那故說八道的線條，以及亂七八糟的廓形。

　　這最典型的例子，便是Walter Van Beirendonck，單說名字可能有人在遲疑是不是聽過，但一說這是「安特衛普六君子」的老大，就立即會有人做出恍然大悟狀——接著就又開始眼神茫然了：「六君子的領頭就是這個人？」

　　

　　有別於法國派、義大利派以及恪守傳統最近幾年卻又大肆革新的英倫派，作為時裝界第四大設計派別的比利時派，真正地在時裝界揚名立萬，多多少少都跑不掉六君子的這一份執著和努力。

　　比利時派有如波斯拜火教在中原設立的分部明教，風格劍走偏鋒，古怪絕倫，但總是透著神秘的異域風情和大膽創新，讓人看得確實過癮酣暢。然而這畢竟是舶來的組織，比不過優雅奢華的法國派和熱情洋溢的義大利派這如同少林崑崙一般的武林泰斗，在實穿性上首先就遜色一大截，在家族血統上就更顯得單薄冷清。

　　偏偏比利時派是少數人心中的至高聖域，是時裝更接近於現代藝術的一種創作嘗試，所以到底這實穿性怎樣也不需要過分挑剔——你見過有誰會整天把P.Mondrian背出門去炫耀的么？

　　Walter Van Beirendonck恰恰就是如此：他的作品看起來是驚悚的，甚至總與男女性愛關係糾扯不清，可那絕不是低齡兒童隨手畫出來的扭曲線條。任何人都能從他對色彩和廓形的鑽研中體會得到他的良苦用心，偏偏終究不是能穿得出門去的設計——至少未來半個世紀都穿不出去。

　　

　　Walter Van Beirendonck本人總說他的設計風格，是獨樹一幟的「童話派」。

　　他熱愛童話，對於現實中不存在但他總是堅信一定會發生在我們肉眼看不到的角落裡的怪奇美好事件，充滿濃厚的興趣。

　　童年時他總是要求母親在床邊念童話書念夠一小時才捨得睡去，長大了就沒有人再念童話給他聽，他索性就自己勾勾畫畫、剪剪裁裁、縫縫補補，把童話做成衣服，把秀場做成舞台，要上演成人版的仙履奇緣和夢遊仙境給18歲以上的成年觀眾去看。

　　只不過他的童話儼然是變質的甜乳酪，吃著不再濃香，倒有股讓品位出眾的美食家欲罷不能的渾厚臭味，越吃越容易上癮——那些不斷充斥在模特身上的男性陽具，搭配著把衣服翻來折去再拼貼上無數詭異細節的時裝，在視覺效果上毫無疑問是充滿張力的，很容易看得人眼球充血，視網膜留下了名為「震撼」的烙印。

　　

　　他呆在時裝界還嫌玩不夠，陸續又創辦了《N°A》、《N°B》等雜誌，還畫過連環畫，做過營業員，甚至於連安特衛普公務員制服都出自他的手筆，是全世界公務員制服中最旁門左道的一套。

　　我們似乎應該感謝他的精力旺盛和意志堅定，安特衛普藝術學院出來的學生，多的是為了討生活而不得不放棄讀書時代夢想，轉而走向商業道路的例子。Walter始終不肯放棄他對時裝摸索到偏門極致的一種狂放熱情，女裝裙子線條畸形但上身後卻出奇地舒適兼好配，男裝上衣布滿幼稚塗鴉線條，可是拿條簡單的牛仔褲來搭也頗有風味——Walter Van Beirendonck的幻想世界，有時色調黯沉氣氛壓抑得有如悲觀的憤世絕學，他本人倒是豁達而開朗，依然不斷講述著他引以為傲的Walter"s Fairy，每年花六個月去構思故事的主線。

　　

　　不管怎麼說，他是另類設計師里的典型代表。聖馬丁學院里的學生，也總是羨慕地說著：能有Walter Van Beirendonck當老師的安特衛普學生，真幸福！

　　他本人口中會念念有詞：好不好賣不要緊，最緊要是好玩。

　　而這好玩，如今就被亞力山卓·米開理玩得風生水起。

　　據說Walter Van Beirendonck本人也很欣賞米開理——誠然，米開理也是一個玩得收不住的怪咖，只是他懂得用詩詞歌賦、哲學神話、繪畫雕塑等其他領域的事物來承載和包裝自己的興趣與創意，因此相比起Walter Van Beirendonck的荒誕而言，米開理的手筆顯然更容易討喜。

　　但你縱觀上述關於Walter Van Beirendonck的為人，便能發掘他與米開理的相似之處：

　　心懷熱情，從不畏懼他人的質疑。

　　換句話說，這倆人都是沉浸在時裝世界裡的犟脾氣。

　　

　　若你現在抓著第十六期《A Magazine Curated By》來翻閱，多少能體會到一些米開理的審美和情趣，在這本雜誌里，甚至會有一些他個人成長的影子摻在裡面。

　　米開理是在羅馬長大的，他的母親熱愛電影，父親則鍾情雕塑，這也解釋了為何時至今日，米開理的設計依然具備立體感，並且帶著強烈的影像視覺效果。

　　在青少年時期，他接觸了充滿活力的後朋克歐洲青年文化，也使得如今他的設計中仍然透露著些許街頭風格。

　　這種成長經歷是他自身設計天賦的養成土壤，於是他在編撰《A Magazine Curated By》的時候，就下意識地把關於這些興趣的一切都囊括了進去。

　　逾280頁內容全部由亞力山卓·米開理進行規劃編輯，並邀請來自世界各地的參與者組成一支規模空前的撰稿團隊， 對米開理所熱愛的一個主題表達各自的獨創見解。每個人都以「執迷於愛」為主題出發，共同呈現了逾40個迥然不同的故事。

　　

　　GUCCI顯然覺得可以玩得更有趣些。

　　於是GUCCI決定把米開理所主編的這一期《A Magazine Curated By》，從平面世界帶到現實中來。

　　便有了名為《A MAGAZINE CURATED BY ALESSANDRO MICHELE》（策展米開理）的展覽。

　　

　　不止是在靜態的頁面里，而是在你我都共存的這個空間里，也可以感受到米開理所專註的藝術世界。

　　一如Walter Van Beirendonck大約會產生的共鳴。

　　從欣賞價值來說，GUCCI所辦的這個展覽確實不可多得。

　　它摘取了米開理在雜誌中呈現的一部分內容，並將其以展覽的形式予以延伸，有人可以從中感悟到米開理成長履歷中的興味，也有人可以藉此一窺米開理所欣賞的那些藝術家們的內心世界。

　　中國人常說，「以管窺豹」是狹隘的。

　　可是米開理並不介意自己做那根管子，他很喜歡別人通過自己的引薦，去認識別人的局部，從而慢慢地衍生成完整的新世界。

　　整個展覽會在大中華地區分站舉辦，有意思的是，目前確定的香港、台北和北京這三站，其主推藝術家和作品皆有不同。

　　也就是說，想要完整地體會米開理與藝術家好友的藝術世界，起碼是需要把這三站都看一遍才算齊全。

　　這種類似地區限定的安排，倒也有著如今高級時裝行業的脾性。

　　香港站展覽的主推藝術家是Petra Collins，一位加拿大藝術家兼攝影師。

　　Petra Collins於高中時期開始其攝影生涯。她曾協助造反「影像之王」的Richard

　　Kern進行拍攝，最終Kern成為她的攝影導師。

　　與此同時，Collins也是攝影大師 Ryan McGinley常用的拍攝對象，後來成為其門徒之一。

　　

　　Collins不止在攝影領域綻放光芒，還在策展以及對時裝秀的策划上展現了傲人的才華。

　　自從2011年起，Collins已經呈現了十幾場精彩絕倫的秀或展，合作對象包括紐約的美術館、邁阿密的巴塞爾藝術展覽，以及與SFAQ雜誌合作於舊金山Ever Gold Gallery辦展。

　　她從15歲開始，就把鏡頭聚焦在自己和身邊的同學與好友身上，用相機記錄下了少女們的日常。

　　作為先鋒攝影師，《Vogue》推選她成為2016年度最值得關注的40位創意人士之一。亦被知名藝術分享網站Artsy認為是最值得關注的30位藝術家之一。

　　

　　她的影像作品通常以少女作為主角，並喜愛通過捕捉平凡的日常生活，來展現出於「習以為常」中蘊含的不甘平靜的能量。

　　她甚至在個人作品《The Ardorous》中，呼籲人們關注少女們渴望的性自由平等。

　　在她的個人展廳里，能看得到現實與藝術被糅合在一起，很多日常的細節也成了情懷的寄託載體。

　　台灣站的主推藝術家是Gia Coppola，她是大導演Francis Ford Coppola的孫女，很多人覺得她跟姑姑Sofia Coppola長得也很神似。

　　

　　有著這樣一個充滿濃郁電影氛圍的世家，所以Gia Coppola會走入電影圈似乎是理所當然的事。

　　2014年她執導了電影處女作《帕羅奧圖》，由James Franco和Emma Roberts主演，這部影片被美國媒體評為當年最驚艷的處女作之一。

　　那時Gia Coppola年僅27歲，但是在電影導演的位置上卻展現了驚人的才華。

　　

　　Gia Coppola與GUCCI的淵源已久，她曾執導康泰納仕集團旗下23 Stories 工作室與古馳聯合拍攝的系列微電影——經典古希臘神話《俄耳浦斯和歐律狄刻的浪漫愛情傳說》。

　　

　　而在北京這一站，米開理則向我們展現的，是來自Coco Capitán的藝術世界。

　　對於大多數人來說，最近一次接觸到Coco的作品，是在剛結束的GUCCI 2017秋冬秀上。

　　Coco為GUCCI打造了這場秀的秀場，

　　

　　並創作了邀請函(黑膠唱片)的封套上以及T恤衫上的手寫文字……

　　

　　Coco是個無畏的90後，她1992年出生於西班牙南部的塞維利亞。17歲在倫敦開始其求學生活及事業。

　　她如今是一個新銳攝影家，但與別人喜愛抓拍華麗的事物有所不同的是，Coco認為真正的美好存在於日常生活中。

　　所以在她的作品裡可以看到十分尋常的瑣碎日常，然而她認為即便是這些習以為常的事物，本身也存在著複雜性與簡單性的互相矛盾。

　　也正是因為她擁有講述那些天真且錯綜複雜故事的能力，才使她的作品如此引人入勝。

　　

　　Coco的創作風格深受時尚界的青睞，Maison Martin Margiela、Miu Miu以及Mulberry也都曾邀請她合作，而赫爾辛基的Rihimaki博物館、北京的798創意園區、德國的《時代周報(die ZEIT)》、《Dazed & Confuse》、《 Metal 》雜誌等等也都留有她的作品。

　　米開理很喜歡她在作品中呈現的敘事模式以及帶給人的思考空間。

　　所以在這次的展覽中，米開理也鼓勵她多去呈現她的敘事魅力。

　　這其實真挺迷人的。

　　

　　除此之外，在米開理自己的展廳里，也多的是值得揣摩的作品。

　　此次策展以「執迷於愛」為主題，而對於米開理自己來說，「執迷於愛」本就是他設計中的一個重要情結。

　　在他的作品裡，那種熾熱且沉淪的情緒一直被拿捏得很精準。

　　

　　

　　

　　

　　還比如這張名為《Civita di Bagnoregio白露里治奧古城》的攝影作品。

　　

　　這也是第16期《A Magazine Curated By Alessandro Michele》的封面，義大利的白露里治奧古城（Civita Di Bagnoregio）是米開理最鍾愛的僻靜之所，也是他創作的靈感源泉。

　　建於2500年前的白露里治奧古城，位於山頂，每當被雲霧包圍時，從遠處眺望就像是一座漂浮在空中的城堡，因此被稱為「天空之城」。

　　

　　動畫大師宮崎駿的同名動畫電影《天空之城》的靈感就來源於此。

　　

　　聳立山巔的白露里治奧古城的歷史，可追溯到古羅馬時代。

　　在12世紀時期這裡已經成為了教區，如今你去探訪這座古城，還能發現這裡許多建築依然是古羅馬時代的風格，時光荏苒也未曾改變。

　　

　　這種如同時間停滯的景象，是源於古城獨特的地質風貌：受數百年前的地震影響，加上風雨不斷侵蝕山體，山壁日益陡峭，進而使其慢慢斷絕了對外的交通。

　　

　　當米開理與愛人（該作品的攝影師）第一次發現古城時，便立即愛上了這裡。每當山嵐雲涌之際，古城好似位於霧上雲端；隨著地質風化的持續發生，兩人每次到訪都能感受到大自然所造就的奇特變化。

　　還有這幅畫，很多人一定不陌生——

　　

　　這是法國女作家瑪德琳·史居里於1964年為小說創作描繪的柔情地圖，盡情演繹情境主義者的漂移主題，這幅想像地圖暗喻著對傳統的叛變：一場基於對女性內心世界認知的反叛。正是如此，她的視野即便在現今依然鼓舞人心。

　　在地圖上兩河交匯代表著男女之間的愛慕之情，也是墜入愛河最快的捷徑。

　　在GUCCI 2016春夏女裝系列裡，米開理便將柔情地圖作為靈感，帶到了秀場上。

　　

　　至於這組展品，對於熱愛高級時裝行業的人們來說，就更值得親眼去品鑒了。

　　這些乃是真正的古董面料，被創造於上世紀初。生產它們的面料商則是赫赫有名的Fortuny。

　　

　　1919年在威尼斯誕生的Fortuny手工織布作坊, 由Mariano Fortuny創辦。有趣的是，Mariano Fortuny本身是一位西班牙藝術家，他是出於對面料的熱愛，才自己創辦了Fortuny。

　　

　　Mariano Fortuny將他周遊歐洲獲得的靈感，與熱愛的文藝復興風格融合，在圖騰設計中也加入了在威尼斯時較早接觸到的東方風格紋樣。時至今日, Fortuny的印花布料仍沿用手工方式織造, 絕無僅有的生產工序造就了布料如藝術品般的優美與獨特。

　　米開理對古董面料的愛源自他幼年時對祖母家中那些古老的地毯和掛毯的迷戀，在執掌GUCCI設計大權後，他也一直在嘗試把古董面料的美感賦予現代的時裝設計過程之中。

　　

　　

　　

　　甚至於米開理一直在GUCCI時裝中倡導的」無性化「概念，在這次的策展中也有呈現。

　　比如由時尚編輯兼攝影師Venetia Scott所拍攝的西辛赫斯特花園城堡（Sissinghurst Castle Garden）——

　　

　　作為世界級花園的西辛赫斯特花園城堡，位於英格蘭肯特郡，由英國詩人、小說家、園藝家維塔·薩克維爾-韋斯特（Vita Sackville-West）和丈夫哈羅德·尼克爾森（Harold Nicolson）創建。

　　維塔夫婦皆為雙性戀者，並篤行著薩特（Jean-Paul Sartre）與波伏娃（Simone de Beauvoir）開放式的婚姻關係，而維塔最為人知的同性戀人便是英國女作家弗吉尼亞.伍爾夫（Virginia Woolf）。

　　維塔與伍爾夫的戀情產生於1922年，一直持續了數十年，然而直到伍爾夫在1941年去世前，兩人一直以朋友互稱。

　　伍爾夫創作於1928年的小說《奧蘭多》就是以維塔為原型的「傳記」，它被譽為「世界上最長最動人的情書」。該書納入了雌雄同體的概念，也指出性別在不同時代中，可以影響個人與其財產和藝術追求之間的關係。

　　

　　

　　1992年上映的電影《奧蘭多》，根據伍爾夫的同名小說改編，Tilda Swinton在影片中飾演了可男可女的主角奧蘭多。

　　仔細看的話，會發現影片中所還原的那個時代的服裝風格，在很多細節上都被米開理保留到了如今的GUCCI中。

　　與西辛赫斯特花園城堡有關的設計，在米開理打造的秀場上其實比比皆是。

　　

　　

　　

　　其他的展品比如由英國藝術家Unskilled Worker創作的《Ed and Wallis by Unskilled Worker》（下圖左），以溫莎公爵愛美人不愛江山為主題，講述了愛的坦蕩與赤忱；

　　而《Oscar and Bosie by Unskilled Worker》（下圖右），則以王爾德與摯愛波西為主題，則是在闡述「愛不分性別」這個主題。

　　

　　這些在北京這一站展覽里展示的作品，不僅代表了米開理本身的審美趣味，也能夠看出這幾年米開理的設計傾向。

　　

　　

　　

　　

　　

　　這次「策展米開理」展覽，除了已結束的香港站，即將開始的北京與台北站的時間分別如下，如有條件的話，剩下的兩站實在是都不容錯過：

　　「策展米開理」展覽 北京 Coco Capitán 篇章

　　時間：2017年3月30日至4月9日 10:00-19:00

　　地址：77劇場，北京市東城區美術館后街77號

　　「策展米開理」展覽 台北 Gia Coppola 篇章

　　時間：2017年5月13日至5月24日 11:00-19:00

　　地址：華山1914文化創意產業園區，中4B米酒作業場，台北市中正區八德路一段1號

　　整個展覽里還有更多值得探索和尋味的地方，其實隻言片語難以說的明白，能親身前往則最好不過。

　　畢竟啊，對於米開理這一個滿腦子奇思妙想與滿情懷文藝古今的人而言，想要了解他的最好辦法，不是去死記硬背各種文章里對他的描繪與紀錄——

　　穿上GUCCI，走進這個展里，其實你就什麼都能明白了。

　　想要了解更多策展信息，請長按下面二維碼，關注GUCCI官方服務號。

本文圖片來自網路，版權歸所有者，文字為博主原創。

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