陳塘，掛在山谷里的村莊

在喜馬拉雅山脈中段的五條溝中，陳塘溝是最幽閉、最清凈的一條，被稱為最後一顆綠色明珠。從亞東到陳塘溝，一路上印度洋的暖濕氣流浸潤著這裡的山林，山上開滿雪蓮花，山間瀑布飛流，谷里河流跌宕起伏……這裡生活的夏爾巴人因登山而聞名於世，有著獨特的民俗和古老的歷史……這裡的一切都牽引著我們的目光。

雪線之下的隱世村莊

清晨的霧氣籠罩在山谷中充滿了神秘和未知，雨水讓道路變得有些困難，我們的車像跳搖擺舞一樣穿梭在林間的小道上，戰戰兢兢地拐過一個又一個彎向溪流的下游駛去。

在這我從未涉足的、千里之外的山野中，我突然有一種莫名的親切：湍急的河水，茂密的植被，濕潤的空氣，車輪下的道路……我能感受到的一切的一切都讓我回想起小時候經常玩耍的地方。順著溪流，我來到了整個陳塘溝的最低點，兩條河流在這裡交匯後流向下游，遠遠地望見遠處山坡上掛著的村莊，不知道是不是陳塘鎮？昨天的路程還是一片高原荒漠，幾十公里外的這裡卻是這番青山環繞的景象—濃霧漂浮在半山腰上，剛好將村落覆蓋，不知道山上的居民雪線之下的隱世村莊是因為什麼而定居在高處？

我們按照GPS的指引，到達陳塘鎮山腳下的薩嘎村，看了一下海拔，發現這個山谷比吉隆溝還要低，海拔還不到2200米。跟我們翻過宗措所在的那個埡口有著天壤之別，整個山谷好像是被一把巨大的斧頭硬生生地劈開才讓中間的這條河流得以繼續向前奔流，懸崖峭壁、瀑布飛流、林木蒼翠、雲山霧罩，這樣的景緻稱之為仙境一點也過分。

進入村子後，我們抬頭仰望陳塘鎮所在的山坡，感覺不吃點東西就爬山肯定是不行。我們在村子路邊一個打著「川菜館」招牌的小木屋裡和它的貴州老闆一起喝了點粥、吃了兩個饅頭。老闆向我自豪地介紹，這種咖啡色的饅頭是用雞爪谷做的。據他說，陳塘鎮的雞爪谷拿到外面最貴要賣到20元一斤。

從小木屋出來後，一行人準備步行爬山，陳塘鎮在山頂，交通工具無法到達，只有靠自己的腿爬上去。鎮上的一切物資也自然靠人力背上去，於是上山這條路就有了很多背夫的身影。

一步一步往上，一會兒身在雲中，一會兒身在雲上，對面的岩壁上出現兩條秀美的瀑布，令我十分神往。越往上走，才發現這山谷里的村落還真是不少：對面山坡上更高的地方還有兩個村子，而村子的不遠處就是雪線，可見其海拔有多高。從這裡仰望對面山坡，村莊在薄霧和浮雲的纏繞中若隱若現，岩壁上的那兩條妖嬈的瀑布更是畫龍點睛之筆。

夏爾巴歷史，久遠的難解之謎

這條上山路是陳塘通往外界的唯一通道，我汗如雨下地爬到鎮口用了45分鐘，頭頂烏雲密布。翻過對面那個山頭就是尼泊爾了，中國69號界碑與中尼友誼橋也近在咫尺。在歷史上，陳塘最著名的事應是13世紀修建薩迦南寺時，大量木材從這裡運輸而去，寺內大神殿「拉康欽莫」中四根名柱之一的野氂牛之柱據說就是來自於陳塘。「陳」之意為運輸，「塘」之意為路，合并之意為「運輸之路」。傳說，當年修建薩迦寺時從陳塘運木材的野氂牛實在走不動了，就在這座山上留下了眼淚。如今，在薩迦寺內的壁畫上仍能找到有關這個傳說的壁畫。

在陳塘沒有修建公路時，崇山峻岭之間只有一條蜿蜒曲折的林間小道，一邊是懸崖峭壁，一邊是湍急的河流，要把生活物資送達這些掛在山坡上的村落的「運輸之路」只有靠人來完成。

不同於重慶有名的「棒棒軍團」，靠用一根棒棒肩挑貨物來往于山城的坡坡坎坎，夏爾巴人祖祖輩輩流傳下來的運輸方法是靠背完成的：用一個竹編筐子把貨物裝好，再用一根很寬的布條綁住筐子，再把布條勒在額頭上，這是夏爾巴先民們用生命和鮮血為代價積累下來的經驗：一是，山路崎嶇狹窄，很多地方只容得下一個人通過，二是，這樣背著重物走在山林里，一旦發生意外，就能及時丟掉貨物，保全性命。

而夏爾巴人在登山界的腳力和耐力都是舉世聞名的，特殊的血統賦予了他們堅韌的性格。所以，背夫們身負重物在崇山峻岭之間依然如履平地，而手無一物的我們，卻老是落在後面。

來自東方的人 ，把自然穿在身上

提到陳塘就不得不說到夏爾巴人，這裡是夏爾巴人聚集地。長期的封閉，讓陳塘的夏爾巴人失去與外界的聯絡，一度被稱為中國最後一座陸路「孤島」。正是因為長期的孤島身份，讓這裡的夏爾巴民俗得以保存完好。

夏爾巴人意為「東方來人」和「留下來的人」。傳說其祖先起源於宋朝時期的西夏王朝的党項族，後來西夏覆滅，他們的後代逃亡到陳塘。夏爾巴人兼有藏族和漢族的習俗，他們使用藏文，但卻形成了與藏族截然不同的民俗文化，但這些也只是傳說中的一種，由於歷史的久遠，而今身在陳塘的夏爾巴人們也無法說出他們到底是從東方的何處而來，又因為什麼而留下來，一切都像謎一般，成了夏爾巴人的難解之謎。

走在狹窄的巷子里，看著各式各樣石頭堆砌而成的房子，家家戶戶房頂立著一根用於懸掛經幡的竹竿做成的「經幡樹」，但不同於藏族人習慣用哈達迎接遠方的客人，這裡的人們更喜歡用花環迎接客人的到來：身著各式各樣古樸靚麗的飾品，戴著漂亮「孔雀帽」的夏爾巴姑娘手持花環，佩刀而立的夏爾巴兄弟手捧美酒，唱著動聽的夏爾巴民歌，跳著動人的夏爾巴舞蹈才是這裡的人們歡迎客人們的正確方式。

生於山林，長於山林的夏爾巴人熱愛自然，他們也愛把自然穿在身上。瞧！陳塘的夏爾巴人服飾很有特點：女人們頭頂的帽子上以鮮花和孔雀羽毛點綴，脖子上掛著由兩百多個銀環連成的項鏈，胸前掛著六個銀制的小串子，腰部系著銀帶，手腕戴著大白貝殼，走起路來身上叮鈴作響，閃閃發光，煞是美麗動人。男子帽子上也以鮮花和孔雀羽毛點綴，不過每個人腰間大都插一把名叫「果奔」的彎月形砍刀。他們頭上戴的「孔雀帽」可大有涵義：邊角上紅、黃、藍三種顏色象徵著森林中的各種動植物，白色象徵著珠峰的雪，孔雀羽毛象徵著森林中有各種鳥兒，銀幣象徵著雄偉的珠穆朗瑪峰，銀鏈子則象徵著陳塘的河流，垂在一邊的珍珠鏈子象徵著從大海里流出的水。

沒飲過雞爪谷酒，不算到過陳塘

每一個夏爾巴人都說「到陳塘不喝雞爪谷酒，就不算到過陳塘」。

陳塘鎮所在的整個山坡都種滿了大片大片的雞爪谷，此時正是雞爪谷將要收穫的季節，整個山谷幾乎都被染成了金黃色。雞爪谷酒就是用這滿山遍野的雞爪谷釀製而成：先將雞爪谷煮熟後撈出，在晾溫後拌入酒麴，然後裝入特製的泥壇發酵幾天，過程很簡單，類似於我們的酒糟發酵過程。但陳塘的雞爪谷酒的喝法卻和其他地方不同：門巴族與珞巴族飲用時，是將發酵後的雞爪谷（酒釀）裝進底部有塞子的竹筒，加入涼水，稍後拔開塞子，以酒具接盛即可飲。陳塘夏爾巴人的雞爪谷酒是「吸」著喝的。

我眼前擺放著的木桶里就是釀好的雞爪谷，按照夏爾巴兄弟的指導：插上竹管吸上一口，再添加溫開水，攪一攪，又是一壺酒，直至沖淡無酒味，再換雞爪谷「原漿」。

「頭道」雞爪谷酒顏色略呈乳白色，口感酸酸甜甜的，但想要從木桶里真正吸入口，對於我來說卻費了一番工夫：吸酒的竹管只有食指大小，裡面管道不粗；而雞爪穀粒很小，一使勁兒就把竹管堵住了，我漲紅了臉卻怎麼也吸不起來，吸得面紅耳赤，卻滴酒未進。讓夏爾巴朋友費了好大的工夫，才把管內的雞爪谷給清理出來。幾番嘗試，我也吸出了心得：先用竹管插入底部探尋一處酒液濃稠的地方，這樣就能更方便地吸到酒。在吸的時候通過吸入口中空氣上升力度感受這一口吸上來的是酒液還是雞爪穀粒，是穀粒就要實時停下來，再調整竹管位置，進行下一次嘗試。

夜晚，我們圍坐在火塘旁，舉起手裡裝著酒的大木桶碰杯，是再豪爽不過的事情。酒吸得差不多的時候，身旁的朋友就給我添開水，來來回回十多次後，這桶酒才算喝完了，剩下的渣就可以收起來餵養牲畜了。

雞爪谷酒不僅能解憂，還有藥效：夏爾巴婦女生小孩奶水不足的時候，喝雞爪谷酒，可催生奶水；整天勞作，回家之後深感疲憊無力，喝一桶雞爪谷酒，全身舒服很多；作為禮物，誰家新生了孩子，送一桶酒以示慶祝……雞爪谷酒在夏爾巴人的生老病死、婚姻嫁娶、生產勞作中從未缺席。從每個人出生開始，一直到他們的死亡，見證一生，也見證了一個民族的歷史。

雞爪谷酒度數不高，但後勁十足，一桶下來我已經有些恍惚：來自東方，又留下來的夏爾巴人讓陳塘充滿了神奇與神秘，吸引很多人到此想一探究竟—到了陳塘，當你見到那山那水那人，就會明白，因為陳塘在那兒，所以，就有了夏爾巴人。

Tips

夏爾巴：

陳塘的夏爾巴有兩個族群，一個叫「梯格巴」，是指來自尼泊爾人的夏爾巴；另一個族群叫「沖巴」，為西藏境內本土夏爾巴。他們相互通婚，雜居在陳塘鎮及下轄的6個行政村內，即皮當村、卧雪村、薩里村、藏嘎村、那當村和休學瑪村。因為西藏的生活條件好於尼泊爾，所以通婚者的後代全部都加入了中國國籍。

中尼友誼橋：

從日喀則市到陳塘鎮大約380公里，陳塘鎮山腳下的嘎瑪藏布是中尼邊境上的一個天然分界線。山腳下還有「中尼友誼橋」，其兩端立有中尼69號界碑。

圖/夏小偉 蒲自軍

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