「無性別」時裝運動，你可以是任何人

會 玩

人們常說時尚就是一個接著一個的輪迴，「無性別」時裝運動也並不是一個全新的概念。

文｜辦公室甜心

經授權轉載自：的士高寶貝／FrenchConcessionBoy

本文為作者觀點，不代表本刊立場

從19世紀20年代起，柏林一直都是「白日夢之城」。

將近兩百個年頭過去了，推翻了《刑法》第175條，經歷了「愛的大遊行」，居住在那裡的人們已經開始探索「無性別文化」。

這股風潮從地下舞池滲透到了時尚圈。多虧當今的數字媒體文化，一切信息的迅速分享傳遞使得全新一代的青年人對正在發生的事物能做出即時且獨特的觀點和共鳴。女權運動在時尚圈聲勢浩大，而無性別運動已經悄悄地在時裝周上演變了好幾個來回。

左起：Stella McCartney F/W 2017, Thom Browne S/S 2018 Menswear, Calvin Klein F/W 2017, Dries Van Noten F/W 2017

自打Alessandro Michel把緊身蕾絲和蝴蝶結穿在了男模身上，Gucci就成為了業內的「無性別著裝」的標杆：「他可以和他女朋友一樣愛好藝術，穿著布滿印花的薄襯衫，追著蝴蝶滿花園地小跑。」（做了這麼多季，還是一個樣子，真的很無聊了。）

Gucci S/S 2016 Campaign

但大多數人都忘了，真正在時尚界丟下這枚炸彈的是Jonathan Anderson，他的個人品牌J.W. Anderson在倫敦時裝周上初出茅廬時，就用「性別混淆」的概念表明了自己的立場：男模們穿上了荷葉邊抹胸裙，在其設計中加入了許多傳統概念上的「陰柔」元素來表達反叛精神。

J.W Anderson F/W 2013Menswear

放在兩三年前，人們還會用「娘」來形容這樣的造型，而在2017年的當下，性別已經不再是用來界定時裝的標尺，在「美」的通感進化上，一小部分已經進入了全新的領域。

Vivienne Westwood的最新的2017秋冬男裝系列，並用了男女模特（S/S 2018系列已經發布了，同樣延續該形式），模糊了性別界限，看不到男裝與女裝之間的疏離感，秀場結束後，Vivienne Westwood她本人說道：「這樣能更好的表達你自己，不是嗎？」

Vivienne Westwood F/W 2017

Palomo Spain的設計師Alejandro Gmez Palomo在陳述2017年春夏系列大片「走進異域叢林的男孩（Boy Walks In An Exotic Forest）」的概念時是這麼說的：「我的熱情在於那些復古的同性畫報，即便這些美麗的男孩們在照片里擺出耽於聲色的姿勢，他們依舊是天真無邪的，他們對於自己的身體和性別有著明確的認識。」

不到一年前，Alejandro Gmez Palomo在西班牙成立自己的設計師品牌Palomo Spain，剛結束的紐約男裝周最後一天，他發布的這個系列意在幫助男人探索那些沒有被廣泛運用起來的穿衣方式，打破了服裝性別的人為定性，除了社會，政治，知識，性別也可以是流動的。

Alejandro Gmez Palomo創立自己品牌後的第一個系列名為」Orlando」，靈感源於英國小說家伍爾夫的前瞻性作品《奧蘭多（Orlando）》，小說中的主角Orlando正是性別覺醒的標誌性人物，帶著莎士比亞氣質的流性別特點，Orlando從 16 世紀的男性轉變成了 20 世紀的女性，從個人的自我意識上身到社會的人權價值，這個轉變都是一個深遠的覺醒過程。

每個人在成長過程中都能夠經歷到探索性別的可能性，這其中最好的映射正是對於著裝的選擇：你可以是想穿裙子的男生，你也可以是愛剃平頭的女生，你甚至還可以是認為自己是女生卻愛穿男裝喜歡女生的男生。

截自影片

走出二進位的性別選擇和固化的時裝思維，正是當今每個放眼長遠的時裝藝術家正在努力嘗試的演變。社會進程影響著時尚，時尚折射出當下的時代主題，能讓曾經身著花呢襯衫和卷邊牛仔褲的年輕男子走進商場在一件掛滿蕾絲的緊身短裝前徘徊猶豫，這是一個不小的演變。

從秀場到街頭，最後到所有人的洗衣籃里，這些人都正在經歷著他們最先鋒的時刻。美與性別都是流動的，它們不需要定性，而我們卻需要對自己的身體的有著更加明確的自我認識。

Loewe S/S 2017Menswear

人們常說時尚就是一個接著一個的輪迴，「無性別」時裝運動也並不是一個全新的概念。也許在二十年五十年之後，二十一世紀初的「男性主義(masculinity)」風潮搖身一變，成為了新的性別文化，走回人們視線。

本文僅代表作者觀點，不代表本刊立場

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