揭秘历史上日本人「时尚观」之变

日本是个设计大国，而日本人的着装打扮，则是极为讲究场合的。不同的场合便有不同的着装要求。因此，走在日本街头，即使遇到不认识的日本人从你身边擦肩而过，看看对方的着装，也大致能猜测到他或她今天打算去干什么。

例如说：系白领带的人必定是去参加婚礼，系黑领带的人则肯定是去参加葬礼；从孩子到父母都身穿正装的，若不是去参加孩子的发表会，就是去参加孩子的入学典礼；若迎面遇到一群身穿崭新白衬衫与黑西装的年轻人，则七有八九是去参加公司招聘面试的；若再遇到一群男女，头带五颜六色的假发，服装夸张怪异，个个打扮得像漫画里的人物——不用说，这群男女肯定是去参加Cosplay聚会的。

所以当国内朋友来日本，看到日本街头各色人群的穿着，大呼日本人的着装如何有「个性」时，我就会感到有些不以为然：因为在日本生活久了，就会发现日本人的着装，通常具有制服一般的群属特性，极为容易识别。在相同的场合所聚集的人，通常穿着特征也极为相近。因此，与其说日本人的时尚「个性化」，不如说日本人的时尚「制服化」。

而日本的这种「制服化时尚」的形成，并非偶然，而是与日本近代历史息息相关。甚至可以说：日本人脱亚入欧的洋装化过程，其本身就是一种「制服化」过程。

Fashion——也就是中文所言的「时尚」，于17世纪首先出现在欧洲的宫廷。但真正具有社会意义的「市民时尚」，则与民主思潮和自由理念一起，出现在18世纪的欧洲，并以法国大革命为契机，完成了从下自上的逆转：在法国大革命之前，法国的时尚，是从宫廷贵族开始，逐步扩散到地方权贵的、一个自上而下的过程，但法国大革命开始，穿着灯笼裙裤的贵族们害怕被穿着工作裤的平民们逮住送去断头台，不得不换上平民们的工作裤潜伏逃命……市民社会的形成，令服装所代表的权力记号消失，Fashion成为市民新生活的一部分。随后从18世纪后半期开始，英国的工业革命带来批量生产批量消费，催速了Fashion的新陈代谢，令Fashion拥有了更为完善的、更具时效性的循环系统。Fashion不再属于传统的宫廷贵族，而成为新兴资产阶层的身份象征。

但Fashion进入日本，却与西方的民主、自由、平等之类的理念没什么关系，它一开始就是作为一种「洋装化制服」而被日本政府引进的：明治三年（1870年），当时日本的「兵部省」发出公告：从同年10月开始，日本海军采用英式制服、陆军采用法式制服。作为「富国强兵」的国家政策之一，明治政府首先要求军队必须「洋装化」。（这儿要穿插一句：现在我们说起日本人的着装，除了和服，还必然会想到日本的学生装，日本中学或高中女生们的大披领学生装，便源自于日本海军的英式制服）

在军队「洋装化」之前，留学海外的日本学者和官僚们，已经从自己身着洋装开始实践改革，促进新生活。但大范围的洋装普及，则是从军队洋装化开始的。想想也是：过去日本人自己跟自己内战的时候，穿草鞋、踩木屐，咿咿呀呀地就可以冲向战场了，但西洋人带着洋枪洋炮来了，拖泥带水的和服、笨重的盔甲之类，统统行不通了。要战胜敌人，首先得各个方面与敌人不相上下，于是，明治政府不仅下令军队「洋装化」，还紧接着颁布了「散发脱刀令」，明治天皇以身作则，率先剪头发、着洋装，日本男人们则紧随其后，争相效仿——有如一夜豹变，日本男人喜滋滋地从外形上大致完成了「脱亚入欧」，

（博物馆展出的日本武士服）

一夜豹变的东西，总归会有点问题。所以当时的新闻杂志，用「异风变态」四个字，来形容日本男人「洋装化」之后的各种看不懂：例如身着西装大衣腰挎日本刀的武士、穿西装系领结再肩披和服外套足踏草履的学者、又或者头戴赤熊红毛假发战利品的官军将校等等，不一而足。这些各种看不懂的奇装异服，从本质上说，其实不过是日本人想要脱亚入欧却又「进化」得不彻底，但到后来反倒是为和洋折衷式的日本时尚衍生出各种创意。

继军队「洋装化」与「散发脱刀令」之后，更大范围的「洋装制服」被日本社会的各行各业采用：警察、巡查、铁道员、消防官、乃至邮递员、汽车司机，等等，全都开始拥有自己行业的洋装制服，包括作为「现代经营组织」概念的银行、会社、商店的职员们，也都理所当然地身着洋装出门上班，下班回家之后，再脱去洋装重新换上舒适的和服——这种「上班洋装、下班和服」的生活样式，带来的是「洋装时尚」与「和装时尚」的两极分化。因此，在日本有「洋裁」与「和裁」之说。我们常说日本人的传统保存得好，至今没有丢掉自己民族的传统和服。其实，这种传统的保存，并非刻意为之，而是日本人「内外有别」的生活习惯所带来的必然结果。

大量的洋装制服需求，带动了日本洋服制造业的兴起与繁荣，各种「洋服屋」和「洋裁学校」也纷纷涌现。这为之后日本成衣制造业的发达，打下了极为坚实的基础，也为日后日本的服装设计需求埋下了良好的伏笔。

与日本男人的洋装时尚相比，日本女人的洋装时尚明显滞后：明治时代，除了鹿鸣馆这类上流社会的交际场所之外，一般日常生活中，日本女人依旧以和服为主——因为日本女人大部分时间呆在家中，所以无需洋装。直到大正12年（1923年）关东大地震，身着和服的女子因逃生不便身葬火海，人们才再次认识到洋服的另一种好处：与和服相比，洋服轻捷便利，利于逃生。

（身穿日本传统和服的日本小朋友。）

关东大地震成为日本女人「洋装化」的契机。当女人也开始「洋气」起来时，日本人的洋装，才真正从「洋装制服」完成了过渡到「洋装时尚」的转型。所谓「大正的浪漫」，与日本女人开始变得多姿多彩的洋装时尚不无关系：明治末期被作为运动装而导入至学校的日本海军英式制服，开始作为正式的学生装，被日本各地学校采用。咖啡店的流行风靡，则让更多普通家庭的年轻女性有了外出就业的机会：伴随醇厚的咖啡香一起扑鼻而来的，是身着和服、腰系白色花边围兜的「和洋折衷」式咖啡女仆。这些美人女仆们，通常拥有西洋式妩媚和日本式甜美，充分地挑逗着刚刚经历过「文明开化」洗礼的日本男人们驿动的心。因此，大正时代的咖啡店，不得不被归纳到「风俗业」而由警署管辖。那个时候的「咖啡店」，与当下日本的「咖啡店」的含义，是完全不一样的。

（各地效仿的日本咖啡女仆）

除了迷人的「咖啡女仆」，因为日本女性教育的高度普及（1912年大正元年，日本女性的初等教育普及率已达98%），在其他行业：如在商店、银行、会社等就职的女性职员也越来越多。女职员的出现，让原本只有男人穿着的单调制服，从设计到色彩，都变得俏丽可爱起来。1924年，属于巴士女售票员的红色衣襟制服开始出现在东京街头，那想必也是「大正的浪漫」里一道美丽的原风景。

在日本女人洋装化的进程中，最受刺激的便是传统的和服店，面对和服店客人的急剧减少，和服设计师们开始绞尽脑汁，着手进行传统和服改良，并在和服设计中引入洋装的流行色彩与洋风图案。1925年，因为在巴黎举办的「现代工业和装饰艺术博览会」，令几何图形作为一种时尚的装饰美术，开始在欧洲遍地开花极度流行。这种流行趋势自然很快蔓延到「脱亚入欧」的日本，受西方几何美学的影响，日本和服开始走出传统保守的瓶颈，迈入了一个更为开阔多元的设计领域。

温暖的色彩和大胆的线条构图与和服融为一体——这种带有洋风感觉的和服，在大正时代大正深受年轻女子们的青睐，日本的「和服时尚」与「洋装时尚」，开始并驾齐驱，分别朝着不同的两极平行发展。

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