武夷山的茶農都很拽，這是真的嗎？
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文/小陳茶事
《1》
前幾天在閑逛，碰到了一個外地的茶商朋友。
他從上海來武夷山進茶，經過福州。
大家坐著聊了一會兒茶葉市場的行情，以及南北喝茶的習慣性差異。
問他上武夷山有什麼收穫么？
他咽下去一大口村姑陳珍愛的2014白露茶，憤憤不平地說，我走南闖北，去了這麼多個茶區，從杭州到普洱，從眉塢到老班章，從福鼎到安溪，沒有一個茶區的茶農，像武夷山的茶農那麼拽！
啊？他們怎麼你了？
這位上海朋友操著洋涇浜的上海話，一個勁地吐槽，武夷山的茶農不實在，我是帶著現金去收茶的，我車上裝著一百多萬。結果到了天心村，他們說，去年的茶只有20幾斤了。
勉強拿了幾款茶出來泡給我喝，一口下去，幾乎沒把我苦死。
第二款稍微好一些，但湯中的澀味難擋。
我在武夷山住了6天，所有茶區都去過了。沒有喝到一泡好茶，比我在上海喝到的茶還差，湯水薄，又苦又澀。
為什麼我會遭遇這樣的事情，因為我是上海人，我第一次來跟他們拿貨，他們欺生！好茶不拿出來，拿出來的都是最差的茶。
這還不是最令人氣憤的，最令人氣憤的是價格，隨便一款茶，批發價都在一千元以上。
高價而低質，這種貨我拿回上海，怎麼賣得出去？這不是在砸我自己的招牌么？
《2》
這位上海茶商朋友最後說，他決定不賣武夷岩茶了，他要去福鼎再屯一批白茶。
今年，好像身邊很多茶商朋友，都逐漸在放棄武夷岩茶。
一位做了十幾年武夷岩茶的掌柜，開店的，與某正岩核心山場的主人關係極密切，上個月去安溪進鐵觀音了。
一位原來是武夷岩茶的死忠粉，大家都在做紅茶的時候他就開始做岩茶的朋友，最近說他要轉型主推白茶。
福州的五里亭茶城，原來是武夷岩茶的天下，現在，一家家白茶店如雨後春筍般興起。
武夷岩茶怎麼了，為什麼招致這麼多人的遠離？
原因很簡單，價格太貴了。茶農已經變身為茶商，除了批發，零售也一手包辦。
比如前文提到的上海茶商，就是被當成了散客對待，喝不到真正的好茶，也拿不到最平的價格。
做為茶商，面對高企的進貨價，已經沒有利潤空間，放棄武夷岩茶，也很正常。
《3》
說起武夷山的茶農，其實村姑陳覺得該分為兩類，一類是擁有正岩山場的茶農，一類是擁有周邊山場的茶農。
擁有正岩山場的茶農們，在現世，果真是岩茶界的新貴，老天眷顧的寵兒。
即使他們的老一輩，只是兩腿泥的貧困農民，連名字都起不出好聽的，隨便一個「拴柱」、「墩子」、「二蛋」就打發了。
三代以上的貧農，早已不是令他們自慚形穢的基因代碼，而是標榜傳承，標榜血統，標榜山場純正的最佳便利貼。
所以，正岩產區的小一輩茶農們，因為擁有如此好的山場，他們是傲嬌的，是特立獨行的。
擁有好茶區，代表著擁有好品質的茶青，故而正岩的茶，基本上不用多少技術，就能做出好喝的茶來。
那麼，還會有正岩山場的茶農，去刻苦鑽研製茶技術、努力提高制茶水平嗎？
難，難，難！！
《4》
還有一部分茶農，是景區周邊的，原來稱為半山，現在也統一划到了正岩。
這部分茶農，他們的茶區，氣候是不如正岩核心產區的，產出來的茶青，自然也不如正岩核心區的茶香氣好，湯水醇厚。
所以，這部分茶農，他們是比較謙遜和謙和的。
他們會努力鑽研製茶技術，也會努力提高制茶水平。
對待上門的顧客，他們可以像春天般的溫暖。
他們身上，少了正岩核心產區茶農身上的傲氣，驕氣，他們平和而寬容。
你喝了他家的茶，不買，他不會生氣，也不會甩臉色。
你老實講他家的茶的缺點，比如香氣弱，比如茶湯薄，比如有點跑氣，他們可以客觀地全然接受，並細心解釋。
不忽悠，不擺譜。
《5》
正岩核心區的茶農，早已被商業社會變成了撈錢的機器，從茶農，化身為茶商。
趁現在岩茶價格高，趁現在消費者還願意給岩茶買單，他們一個個棄制茶技術於腦後，一心鑽研銷售策略，一心想著如何大撈一筆。
畢竟，窮過的人都知道，花無百日紅，價格再高，也僅只是數字而已，把茶賣出去，才能落袋為安。
誰知道再過三五年，岩茶還會不會有如此好的光景？
在當初岩茶不值錢的時候，他們守著深山裡的一畝三分地，受盡世人的冷眼。
於是，現今的傲驕，只不過是當初遭遇極度蔑視之後的心理反彈，然而，這反彈得激烈了點兒。
這激烈不但表現在風吹瘋漲的正岩茶價格上，還表現在對待茶商的態度上。
於是，讓許多茶商都過了敏，改投他茶的懷抱。
《6》
武夷岩茶真正的希望，其實在擁有周邊岩茶產區的茶農身上。
他們因為茶區不佔先天的優勢，必須在技術上精益求精，才能做出好茶。
所以，他們更加努力，死抱著技術不放，唯有好技術，方能彌補山場的不足，做出好茶，繼而大賣。
也許，今年天太冷，茶不夠香。也許，明年雨多，茶不夠醇。
只憑藉山場優勢的人，只能看天吃飯。
而唯有持續不斷的對技術的鑽研，才能讓一個行業昂首闊步，健康地奔向更輝煌的彼岸。
《7》
聽到一個段子。
說，大家喝茶，讓起武夷山的茶農很拽，大家都心有戚戚焉。
唯有一個安溪茶農，笑了。
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