溫潤如水仙，會是你生活中的日常

最新 05-25

最近幾乎是要忙瘋的狀態，導致平台的更新及不及時，質量也頗不高，但是始終堅持著一件事情，就是每天一泡漳平水仙。

算起來，這個習慣的養成，也不過從漳州回來後的這兩周。

位於閩西南的漳平，地處福建腹地，相比較大名鼎鼎的武夷山、安溪以及福鼎，名氣實在小到鮮有人知，也怪這盛產名茶的大省，多少芸芸眾茶，埋沒於未知之名。

漳平僅僅擁有20多萬的人口，自然氣候條件優渥，未被城市化滲透的太多，常常顯示的平靜祥和，如同這裡的景色一樣，往往容易讓人從浮躁中脫離出來。

和所有福建人一樣，漳平人也愛茶如命，每家每戶必有茶席，沿街商鋪必要茶席，辦公場地必有茶席，哪怕是小館飯店，餐前餐後都有簡易茶具供客人喝茶。而有所不同的是，漳平人獨愛水仙，百無一例外，而漳平，也只盛產水仙這一種茶類。

要說起漳平水仙，知名度不大，歷史卻並不短暫。自從南宋在福建設立朝廷御用的貢茶院開始，漳平茶也為貢茶出過不少力，只是那時還流行龍團鳳餅，漳平水仙，並沒有以獨立的形態存於世間。現如今這種小方形緊壓茶的造型，已經是近代20世紀初，一位有想法的茶農的創新工藝。

其實水仙的茶樹種，並不是本地特產，與幾乎所有叫水仙的茶一樣，他們的老祖宗都是武夷山原生的老樅水仙。老樅水仙是比一般灌木茶樹形態高一些的茶樹品種，常因茶中富有清冽花香以及酸甜口感，如同少女青澀水潤，而得名。在武夷山，水仙經過中度發酵以及炭火烘焙，變身武夷岩茶之一的岩茶水仙，而到了漳平，則經過輕微發酵鞣製塑形烘乾，變成了漳平水仙。

在烏龍茶中，漳平水仙的特立獨行在於她是唯一一款小方形的緊壓茶。你幾乎能看的清茶青的原始色澤和形狀。而這種幾乎保持原型的製作工藝，最大程度上保留了水仙茶的全部滋味和形態特性。因為沒有深度發酵和碳焙，水仙青葉中高香的特質，幾乎可以無遮無攔的散發出來，在沸水沖入的瞬間，就能全面爆發，這種香氣的迷人在於，他們是根據茶人的手藝和喜好，由多層次的香雜糅而成，或重蘭花香，或重蜜花香，或重乳香，而在不同的茶客口中，也能豐富出不同的層次。不同於鐵觀音的高香，漳平水仙的高香，富有層次，後味也更加醇厚，就像那些大隱於市的高人，出手便知是真功。

水仙的底味酸苦，是通性，漳平水仙也不例外，而漳平人似乎獨愛這種滋味。我去南洋的茶園試茶期間，走訪多家茶廠，期初並不能接受這樣的酸苦，但每每看到同行的當地人，對這樣的滋味甘之如飴，才暗暗體會他的妙處。也許是剛剛烘烤出的茶還未褪去火味，酸澀感更甚，但這樣的酸澀似乎僅僅停留在舌根兩側，而隨著茶湯入喉，酸澀感消失，取而代之的是和喉頭一起湧出來的甘甜，而這種甘甜，久久徘徊於口齒間，和高香的氣息一直留在口中，飲久之後，竟然會將這香的氣息印在腦海，揮之不去。

水仙是大葉茶，只是簡單脫水烘乾，沖泡充分的葉底肥厚巨大，青葉紅邊是最顯著的特徵，而其酸澀的口感，往往來源於茶梗，而去梗的過程完全手工，也是頗為辛苦的工作。手工去梗後，青葉被團成茶團塞入一個木製的方形模具中，用木槌壓緊，在用特製綿紙包裹後，放入烘箱做最後的烘乾處理。因為是緊壓茶，所以漳平水仙特別耐泡，如果你並不是想要濃重口感的人，沸水沖入快進快出，這一枚小小的茶餅，起碼能沖泡十幾次，足夠你一天的茶量。