豆瓣日記：聖方濟各，喬托和阿西西

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聖方濟各和喬托

（上圖來自網路）

阿西西是一座聖城，因為擁有聖方濟各教堂(Basilica Di San Francesco)而成了世界四大天主教聖地之一。

天主教聖人聖方濟各就出生於阿西西的一個富裕家庭；年輕時生活放縱不羈，酗酒享樂，從軍被俘而染上重病；與死神擦肩而過後，反省禱告，改過自新開始接濟窮人，並拿出家產整修教堂，引得父親震怒；終立下字據捨棄遺產而全心侍奉天主，創建聖方濟各會，開始清貧地傳教之旅。聖方濟各教堂，就是為了紀念和安葬這位聖人而修建。作為聖方濟各主教堂所在地，每年都會有來自世界各地的信徒們前來朝聖；據說1926年，聖方濟各逝世700周年紀念之際，共有兩百萬人到來。

下堂內景(上圖來自網路)

上堂內景(上圖來自網路)

聖方濟各教堂依山而建，行駛在翁布里亞的田野上遠眺，如同一座矗立天邊的城堡。他始建於1228年，是義大利最古老的教堂，也是少見的有上下兩個教堂的建築：下堂修建較早，低矮呈半圓剖面；上堂修建稍晚，高聳明亮，是早期哥特教堂的範例。

下堂拱頂的喬托壁畫(上圖來自網路)

上下兩座教堂裝飾以中世紀後期羅馬畫派和托斯卡納畫派眾多畫家所作的壁畫，尤以「歐洲繪畫及文藝復興之父」喬托的濕壁畫而熠熠生輝。

喬托的崇高，在於他是中世紀與文藝復興的分水嶺，劃破黑暗中世紀藝術星空的第一道曙光。由他開始，宗教繪畫開始人性化，他們不再是拜占庭僵硬程式化的平面神靈，而變成有血有肉、立體生動的人物和有著景深的空間。

喬托關於聖方濟各的繪畫

喬托一生重要的壁畫分布在三所教堂中，這三所都是方濟各派的寺院。在聖方濟各教堂，有著他描述聖方濟各一生事迹的濕壁畫二十八幅，比如《聖方濟各向小鳥傳教》等。和以往的宗教畫不同，喬托和聖方濟各同時代，年輕時就見過本尊；當聖方濟各死後，他就憑記憶來作畫，力求逼真寫實，以便教徒思念禱告。這二十八幅壁畫，是義大利國寶中的國寶；傅雷的《世界美術名作二十講》中第一講便是喬托聖方濟各的濕壁畫，可見其藝術地位。

1997年義大利中部發生地震，聖方濟各教堂的拱頂震塌，大面積的壁畫掉了下來。義大利舉國悲痛，請來了頂級專家，耗時五年時間，才得以將掉落的十二萬片碎片重歸原位。

阿西西的街

我喜歡逛山城，因為它有起伏的山路和上下蜿蜒的驚喜。如果這座山城矗立在綠色田野之中，還由玫瑰色的石頭砌築，藏匿著歷史悠久的教堂，那簡直就像上天的恩賜一般讓人感激涕零。 阿西西被譽為「翁布里亞安靜的靈魂」， 除了聖方濟各街，其他小路上人煙稀少，如同當年聖方濟各生活的原貌；也許這就是你和這個古城相遇的最好畫面。

從聖方濟各教堂出來後，夕陽開始西下；沿著山路蜿蜒而上，一路陪伴你的只有徘徊的陽光和翔集的鳥兒。偶爾在拐角或是路口遇到當地的老人，消失在夕陽的陰翳中，時光似乎凝滯。

等到登上山頂的城堡，陽光已經將山城和田野融為一體。教堂、廣場、錯落的屋頂，都成了這幅翁布里亞大地拼圖裡的美麗色塊。大地溫柔地攤開了一幅起伏的畫卷，阿西西是鑲嵌其中的珍珠，也許這才是城市和自然的和諧樂章。

山城旅館

這麼美麗的山城，自然有可以盡享日出日落的旅館。

我們的旅館有著漂亮的景觀陽台，能夠看到聖嘉勒教堂和聖普菲諾教堂; 坐在陽台上，同時感受滄桑的宏偉和時節的柔軟，甚是愜意。

黃昏時分，旅客們都紛紛回到了旅店，倚著大露台的欄杆遠眺；無盡田野的山巒邊際染上的紅暈，慢慢褪成紅紫交替的夜章；末了，這座小山城只剩下繁星點點，靜默無聲，你似乎聽到了宇宙的呼吸。教堂的鐘樓依舊矗立，慣常如新，守護每個旅人靜謐的夜晚；於它而言，只是鐘擺又划過了美好的一天。

(全文完)

本文作者「日帆」，現居上海，目前已發表了22篇原創文字，至今活躍在豆瓣社區。下載豆瓣App搜索用戶「日帆」關注Ta。

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