小龍蝦為什麼這樣「紅」？

吃小龍蝦天然就很開心啊！

吃完可以發個朋友圈，

感覺是很能展示自己真性情的。

小龍蝦為什麼這樣「紅」？

本刊記者/楊智傑

本文首發於總第812期《中國新聞周刊》

陳浩在大學時被稱為「小龍蝦殺手」，這源於他和一位女生打破了一項紀錄—— 一頓吃了10斤蝦。假如他們吃的是每隻1兩的大蝦，推斷一下，兩人當時應該吃掉了100隻小龍蝦。要知道，人們如今點小龍蝦外賣的時候，一盒12隻裝的蝦再配上小份冷麵，足以讓人飽腹。

現在十多年過去了，陳浩對小龍蝦的熱情仍不減當年。在盛夏的南京，每當朋友聚會的時候，他還是會選擇吃小龍蝦，「保持著平均一周吃一次的頻率。」

南京是個有著濃厚的「小龍蝦情結」的城市。別的不說，

畢竟江蘇是國內小龍蝦作為食物最早的引入地，早在1960年代小龍蝦就被端上了南京人的餐桌。

陳浩出生在1978年，捕撈小龍蝦是他兒時的記憶。那時候，他和三五個小夥伴蹲在村子附近的池塘邊，用蚯蚓、青蛙做餌，鐵絲或者竹竿做支架，一早上可以抓到十來斤小龍蝦，帶回家讓母親做一盤紅燒小龍蝦，在食物匱乏的年代大可以饕餮一頓。但是很久以來，除了南京，其他地方好像很少有人吃小龍蝦，據說是因為嫌它不幹凈。

現在的情況則完全不同了。陳浩去全國各地旅行，發現到哪兒都有小龍蝦餐館。最近去「美食之都」廣州出差，他也被當地人帶去吃了頓廣東風味的小龍蝦。

近兩年，即使你算不上美食家，只要刷朋友圈、愛網購、看微博，都會注意到小龍蝦的存在：電商購物節紛紛推廣口味多樣的熟制小龍蝦；網上有博主發視頻，教你如何「三分鐘自學做麻辣小龍蝦」；一打開外賣APP，就彈出小龍蝦專場；就連美國餐廳必勝客也在中國市場推出麻辣小龍蝦披薩。

可是仍然有人疑惑：

小龍蝦吃起來麻煩，看起來不幹凈，肉少，不管飽，味道全靠調味料，這兩年為什麼越來越火？

幾經興衰

在主產區長江中下游平原一帶，小龍蝦一直都有很大的市場。陳浩記得，在1990年代後期，南京街頭就有很多小龍蝦館，「夏天賣蝦，冬天翻台做火鍋或者其他，主要以紅燒、醬骨、十三香味的小龍蝦為主。」從那以後，小龍蝦逐漸變成了農副產品，他家附近的池塘也很少能捕到小龍蝦了。

美食記者小寬在10年前去過武漢，當地以烤蝦球和蒸蝦最有名。當時，他被當地全民吃小龍蝦的熱情震撼了。

可以說，北京的簋街帶動著北方的小龍蝦市場。簋街最有名的胡大飯館在1999年開張，以小龍蝦為招牌菜。直到2005年，胡大的生意火爆起來；從2008年開始，全年都有人排隊，慕名來這裡吃麻辣小龍蝦，這種口味的小龍蝦後來被賦予了一個很有京味、很上口的名字——「麻小兒」。據說，同樣的口味在湖南長沙也很流行。

在世界上，公認的小龍蝦起源地是美國的路易斯安納州。

食品營養學碩士、美食專欄作者冰清每年都被路易斯安納州的朋友邀請去吃小龍蝦。她向《中國新聞周刊》介紹，很久很久以前，土著美國人就吃小龍蝦了，當地每年都會舉辦小龍蝦節。不過，他們的吃法跟國內不大一樣，一般是用直筒大鋁鍋水煮，加上辣椒、胡椒、芹菜粉等調料，口味辛辣，煮熟後控干，全部攤在大報紙上，很多人圍在一起吃。「美國人一般吃飯很矜持，但是吃小龍蝦的時候卻很狂野。」

小龍蝦在國內一直沒流行起來，有一個原因是對食品安全的顧慮。如果查看過去和小龍蝦有關的新聞，總是和「生活在臭水溝」、「洗蝦粉」、「橫紋肌溶解症」等負面信息關聯在一起。尤其是2010年左右，南京市場被報道使用「洗蝦粉」，南京、武漢、揚州等地都有患者被確診得了「橫紋肌溶解症」。報道說，「這些患者都曾經吃過小龍蝦」。

百度指數顯示，2011和2012年，小龍蝦的搜索指數最高也只有3000左右；到了2013年5月12~18日之間，這個數字突然達到12809。在此期間，有一篇題為《小龍蝦是蟲？不靠譜》的文章流傳甚廣。該文分別從「小龍蝦是蟲？」「曾用來幫日軍處理屍體？」「餐館小龍蝦多來自河溝？」「體內各種重金屬超標？」「跟橫紋肌溶解症有關？」等各個方面提出問題，該文就以上問題逐一為小龍蝦辟了謠。

從2013年起，小龍蝦的搜索指數呈現逐年上升的趨勢，今年5月28日~6月3日達到了最高值18678。

此時人們關注的新聞是《服務小龍蝦產業發展》《小龍蝦才是朋友圈的終結者》《夏季小龍蝦正當時，醋+鹽徹底清洗小龍蝦》等等。

被策劃的驅動力

「小龍蝦給人的感覺是這兩年很火，這裡面可能有互聯網的原因。」小寬對《中國新聞周刊》說。

2015年和2016年，是小龍蝦創業的高峰年。所有的創業者都發現了外賣市場的潛力。小寬認為，做與互聯網相關的餐飲，小龍蝦是很好的切入點，因為它經得起物流配送，一兩個小時口感不會有變化，而且毛利高，所以潛力大。

互聯網外賣創業高峰過後，又迎來了電商的加入。去年起，京東、天貓平台開始和地方小龍蝦加工廠合作，推廣小龍蝦熟製品，今年網易也開始在平台上售賣自己品牌的小龍蝦。甚至周黑鴨、肯德基、必勝客都推出了有關小龍蝦的菜品。

「創業的這幫人，主要是在互聯網社交平台上做一些信息的發布和炒作，我們平常接觸信息的主要平台無非就是微博和微信等，在這些平台上，它們的聲音比較大。」小寬分析說。

觀察這些小龍蝦品牌的創業者，「卷福小龍蝦」的蔣政文、「大蝦來了」的戴金勝等都是媒體人出身，「蝦BaBy」創始人馬懿宏曾在中關村管委會創業服務處工作，見證了車庫咖啡、36氪、亞傑商會、創客空間等孵化器的發展，懂得利用媒介的傳播力。

蔣政文此前營銷策划過褚橙，並在微博上得到很大反響。2015年，他和作家張嘉佳合作，在京東眾籌名為「幫張嘉佳實現小龍蝦夢」的項目，在微博上發《我的小龍蝦編年史》，利用張嘉佳的明星效應，得到上萬人轉發。

蔣政文解釋說，「卷福」籠絡了一批在特定圈子內有堅實粉絲基礎的平民意見領袖，他們來自文藝界、出版界、電影圈等各個領域，可以提供除了產品以外的附加內容。

「夾克的蝦」在2015年亮相時和滴滴合作，利用滴滴運營的低峰時間配送宵夜，在北京滿足「五環內 1.5 小時送達」的需求。這樣的營銷創意本身就具有很強的話題性和傳播力。

「這些都是營銷需要，讓人有驅動力。」小寬自己並非小龍蝦的粉絲，「雖然也喜歡那種味道，但是小龍蝦對我來講絕對算不上有吸引力。我覺得我這種人，可能代表70後、80後甚至年紀更大的人群的看法，小龍蝦不一定非得是夏天不吃就感覺少點什麼的食物。」

被傳播的口味

除了互聯網營銷，小龍蝦自身也很「爭氣」，天生具有成為「網紅」的特質。

從口味上來講，回想中國人的餐飲習慣，無論是海鮮還是河鮮，幾乎很少有人會拒絕。幾個朋友去擼串，誰不會主動點幾個烤扇貝或者炒螺絲？於是，小龍蝦有了一個天然的光環，作為河鮮更容易被大眾接受。

雖然陳浩從小喜歡吃紅燒小龍蝦，十三香口味也是從江蘇起源的，但是當他2007年來到北京，在簋街第一次嘗到麻辣小龍蝦時，還是瞬間被征服了，直到現在他依然鍾愛麻辣和香辣口味。「辣是一種癮，辣的東西容易傳播，比如說川菜。」

壹讀百科曾在《中國人為什麼越來越愛吃辣》一文中提到，人們生活節奏加快，「

你可以花好幾個小時在一片紅湯滿面的火鍋前，但你的每一口卻都是匆忙緊張的。辣直接刺激你的口腔黏膜，味覺系統事實上處於秒殺休克之中。辣，恰恰是快捷刺激和短促節奏的一種增強劑。

」

實際上，辣不是唯一，小龍蝦的口味越來越豐富，而且各有特點。美團點評數據研究院統計，小龍蝦口味多達十幾種，十三香口味最受歡迎，其次是蒜蓉和麻辣。這3種最流行口味分別來自3個地方——江蘇、湖北和北京。可見，小龍蝦口味的地域性特色，從另一方面又為它的傳播提供了機會。

在北京工作的付楠是一名資深的小龍蝦愛好者，但是2014年以前，北京的小龍蝦口味十分單一，只能在簋街吃到麻辣或者紅燒口味的。為了品嘗更多口味的小龍蝦，付楠索性自己操刀，和朋友合夥開了小龍蝦店「燒蝦師」，把江蘇等地口味的小龍蝦引入北京。

6月23日，北京簋街的花家怡園餐廳舉辦簋街潛江龍蝦節，潛江市政府帶來了具有當地特色的油燜大蝦、清蒸龍蝦、冰蝦和鹵蝦，希望能夠藉此機會打開北京市場。

小龍蝦口味越多，越能夠最大範圍地拉攏各色食客。在北方，小龍蝦的定價是按照個頭來算的，陳浩認為，「火鍋的吃法，可以各人選擇各人喜歡的口味，小龍蝦也是。不管是達官顯貴，還是平民百姓，都能接受。有錢就吃大的，想便宜就吃小的，人們有了選擇的權利。」

「我就喜歡大家吃小龍蝦時

沒法捧著手機的樣子」

如果只是因為口味多樣，小龍蝦可能還不足以抓住食客的胃，畢竟，市面上烤魚、火鍋甚至烤串等很多菜都在創新口味，以迎合各種人的需求。

「我就喜歡大家吃小龍蝦時沒法捧著手機的樣子，你不知道我有多懷念可以專心聊天的從前。」這是網上對吃小龍蝦的一種描述，乍一聽像是在抖機靈，但仔細想想，這句話一下子描繪出某種時代性。

「吃飯看手機」的話題曾在媒體和網上受到過熱議。2015年，生鮮食品電商平台「光明都市菜園」發布了《上海市民及公務、商務人士餐飲方式調查》，結果顯示，超過6成的上海人是「餐桌手機控」。80％的人對這個行為表示反感。自己也邊吃飯邊看手機的人中，反對這種習慣的也超過一半。

然而，吃小龍蝦卻能讓你不得不戒掉「手機癮」。你帶著塑料手套，抓著油乎乎的小龍蝦開吃的時候，身心終於不得不從手機屏幕里抽離出來。要知道，小龍蝦的數量是有限的，假如你停下來翻看手機，不一會兒盤子里的小龍蝦就被別人瓜分了。小龍蝦讓吃飯回歸到了餐桌，很多人在此重新找到了吃飯時彼此交流的感覺，這也是為什麼吃小龍蝦會讓人很開心的原因。

胡大飯館總經理郭冬對小龍蝦的社交屬性體會得比一般人更深。每當帶朋友在店裡吃飯時，他都會帶著手套給別人展示自己快速剝蝦的技能，並且教給他們吃小龍蝦的一些訣竅，這樣一來二往地「教學」，對他而言是一種挺不錯的人際交流。

的確沒有幾個人是為了充饑而吃小龍蝦的。當這個學名為「克氏原螯蝦」的張牙舞爪的甲殼類動物被端上餐桌的時候，它鮮紅的顏色激起人們的不僅是食慾，而且是共同行動起來的親密感，一起「操作」的默契感。

另一方面，小龍蝦在餐桌上是按只擺放和取用的，這就形成了自然的「分餐制」，雖然剝蝦的過程複雜繁瑣，但是「各行其是」的吃法畢竟在中餐中成為一種難得的「衛生飲食」方式。

也有人從食品營養的角度羅列出小龍蝦的諸多好處：高蛋白、低脂肪、含有多種營養。這恰好迎合了中產階級的生活追求，天然地掃除了人們心中對吃的「負罪感」。

「吃完發個朋友圈」

小龍蝦最早生長在田間地頭，作為食材，它是從街邊大排檔，被「請上」餐桌的。經過十幾年的市場培育，它和夏天、宵夜、啤酒、聚會等這些場景聯繫得越來越緊密。小龍蝦的「出身」和「履歷」，使得它就算是「登堂入室」，也脫不了濃厚的市井氣。

統計顯示，主營小龍蝦的餐館主要面向25~38歲之間的消費者，也就是80後、90後群體。易觀智庫《中國經濟新常態下的消費升級趨勢與應對——2016年主流消費人群六大標籤與互聯網行業變化分析》顯示，當前80後、90後已經成為互聯網主流消費群體，他們的主要消費特徵是重品牌、重品質、重享受、個性化、重精神體驗。

「吃小龍蝦天然就很開心啊！吃完可以發個朋友圈，感覺是很能展示自己真性情的。不會高級到讓人覺得你在裝逼，也不至於讓人覺得你很 low，發朋友圈恰到好處。」「90後」陳子君對《中國新聞周刊》說。

但是小寬認為，吃飯本身就有很強的社交功能，在中國尤其如此。不光小龍蝦有社交屬性，其他的食物都有。「要說朋友圈的炫耀性，那大龍蝦的炫耀性是否更強呢？這一點對我來說是不成立的。不能說，只有小龍蝦有社交性，或者說它比其他食物的社交性更強。」

但是小龍蝦不斷攀升的價格似乎讓它變得越來越「脫離大眾」。據美團點評研究院統計，吃小龍蝦的人均消費是84元。現在北京簋街的小龍蝦一隻最低也要賣到5元，十幾年前最貴的也才2.5元，有人戲稱，小龍蝦漲價的速度，堪比北京的房價。

據「大蝦來了」的負責人介紹，他們線上的客單價是170元，而美團和餓了么的平均客單價是22~23元。在他們的門店，兩三個人就得消費五六百元。

「燒蝦師」北京工體店生意最好的一天是去年9月3日，周華健開演唱會，當天的營業額達到了20多萬元。兩周以後，工體又舉行了蘇打綠演唱會，可是那天門店的生意還比不過平常的周末。「周華健的粉絲多是70後、80後，有一定的消費能力，有情懷，聽完歌會喝酒聚會，他們出的都是大單，一頓能吃好千塊錢。蘇打綠的粉絲群偏年輕，幾個大學生就算一頓花上五六百，也會嫌貴。」付楠分析說。

付楠曾在自己的店裡遇到一件有趣的事情。周筆暢曾經光臨「燒蝦師」，當天店員把周筆暢就餐的菜單發到了網上，第二天就有粉絲專門到店裡點「周筆暢套餐」。很多明星都在互聯網平台發照片展現他們對小龍蝦的喜愛，他們也許沒想到，毫無目的的一張張照片，就會是對小龍蝦的一種宣傳。

小寬感受到今年小龍蝦的氛圍沒有過去兩年那麼熱，其中一個原因就是價格上漲。在簋街，由於今年房租和進貨成本提高，很多小龍蝦品牌都退出了。 「小龍蝦一直是作為宵夜和小吃出現的，但現在有些小龍蝦按盤賣，一盤大概要200元左右。北京論只賣，品質稍微好點的每隻都是10元以上。用一般人的消費力來衡量，小龍蝦已經不是想吃就隨便吃、當個下酒菜了，它脫離了這個階級。」

一方面，小龍蝦產業被捧為千億元的市場；而另一方面，小龍蝦價位的提升也讓它脫掉了「市民化」飲食的氣質。

值班編輯：安蘭德

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