這隻米其林一星的鵝，就是不好吃

探子 ：

阿簡

廣東「鵝鄉」大嶺山人，自幼三樣菜——燒鵝、鹵鵝與燜鵝……鵝乃其家常便飯。

鵝夫人上海莘庄店獲米其林一星後被炒得沸沸揚揚，試過的人對它評價「貶多於褒」。而同年同獲一星的新加坡「香港豉油雞飯」則揚聲不斷。兩家都是以「平價米其林」著稱的粵菜，鵝夫人真的很差嗎？

周五，電話訂位失敗——餐廳不支持預約，對方提醒：「一早過來拿號，能吃上。」

周日，11:15 抵達餐廳，門庭若市，隊若長龍；

11:30，取號；

13:00，入座。

餐廳環境並不像傳統中餐館，黑與紫的主色調本意大概是想顯得高貴神秘，然而配上暗沉的燈光和擁擠的環境讓人倍感壓抑。頭頂的天鵝翅膀既浮誇又莫名其妙，難道是想表達 "FARM TO TABLE" ?

所有菜不過一紙菜單。燒鵝以1/4隻為一例，含腿與不含腿的價差4元。燒味另有豉油雞與叉燒，以及含括以上的三拼。奔著鵝來，當然首選帶腿的例鵝，可還沒開口就被告知鵝腿估清。便索性三拼。

「菜來了！」，正當想「上菜挺快」，可扭頭一看——米飯？！ 3、5分鐘後「菜」又來了，這回是楊枝甘露，然後是奶茶……如此上菜順序，真是尷尬。

第4次，菜終於來了。

三樣燒味分置盤中，盤下有明火加熱保溫——愚蠢的設計。除了會把肉的油水蒸干，別無一用。而事實上，燒臘在當地常掛於明檔售賣，本就做冷盤。「熱食」也無非燒鵝瀨粉中，滾燙的湯瀨予之的溫度。當然，真正現烤現斬的燒味，帶著爐火的溫度上桌，也不足為奇。

果然，燒鵝皮垮肉糙。

回想鵝夫人的宣傳範本：「只選用飼養90天，5斤左右的鵝中"拿破崙 黑鬃鵝」在「無污染的環境中360度風乾」後，送入王品集團引以為傲的「太空爐」中燒制... ...

這鵝怎會不好吃？

這鵝就是不好吃。

本應「骨細肉多」的鵝塊，實則「骨多肉細」。皮肉間少了脂肪層，卻也絕沒達到「皮酥肉嫩」「肥瘦適中」的高度。本想靠一旁的酸梅醬令其起死回生，可色淡如水的梅醬，滋味更寡，絲毫沒有梅子的甘酸。

叉燒與豉油雞的下場，也可想而知了。

蝦餃上桌。在座女士們見其如此「驚悚」的造型，都你推我搡不敢落筷。

那就放著我來！

如果說合格的水晶皮是蝦餃外在的挺括風衣，那麼這塊皮，就像被打濕的塑料雨衣——無型可言。鬆散的口感，還真是「入口即化」。

之後的椒鹽鴨下巴、豆腐煲……都屬蜻蜓點水般的出品。不糟，但遠不算精。

至於甜品，確實不枉一個「甜」字。

離席前才再次想起，我今日所探之店是剛摘得米其林一星的餐廳啊！

也就說，它是「同類餐飲中的佼佼者」，出品在質量、口味、創新、廚師水平及性價比上都必須過關。換言之，「一星」餐廳可不計環境、服務等食物之外的因素，好吃就行——這麼看來，鵝夫人顯然名過其實。

那是法國人的味蕾和我們有偏差？

但實際上，它還是有兩道可圈點的菜。比如這道叉燒酥，天鵝造型是有別於傳統點心的創意進步。薄而脆的酥皮裹滿了油潤的叉燒粒——本該用來形容燒鵝腿的「啖啖肉」也總算有了用武之地。

再比如這道煙熏鵝肝。

西食中做，肝臟的腥氣在熏制過後蕩然無存，口感細膩綿密。它也算是法國佬最熟悉的食材了，那總得來點他們沒見過的搞法嘛——想必這鵝肝，在鵝夫人的摘星之路上助了不少力吧？

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還 沒 吃 好？

趕 緊 關 注 我 們！

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