他家的的甜酒釀，湯清，粒整，米嫩，味正

靖江是適合談美的地方。

美景：老八景、新八景；美器：竹編，盆景；美聲：南腔北調，醉里吳間相媚好；美食，長江三鮮、湯包。當然，還有美酒。地產的金波酒已經有200多年的歷史。然而，談美酒不談孫記酵和又直如畫龍沒有點睛一樣。

孫記酵和在靖江西環安寧路旁，掌門人孫慕學。在街坊的眼裡孫慕學就是個杜康，會造酒嘛。關於造酒，一般人看來倒也不難。我周圍就有人做，中午剩了半碗飯，涼快了，加點安琪酵母，三天就有酒味了。也甜，也沖，也能吃得暈乎。照這麼說，孫記酵和的出產就沒人去買了。恰恰相反，孫記酵和的酒來不及釀，供不應求。原因就是你做的酒沒有他們家做的好吃，做得精巧，做得美好。

孫慕學不顯赫，上世紀60年代進到靖江釀造廠學徒，就是個抬飯甑的小雜工。可人家慕學啊。對醬油、醬菜、制醋、白酒、米酒的釀製工藝樣樣學，樣樣精通。從小雜工慢慢做到了管生產的副廠長，算得上超級逆襲，再一次證明了英雄莫問來處觀點。

還是在上世紀，90年代。靖江酒廠（靖江釀造廠身後）倒閉了。沒有轟隆聲，英雄卻隨即沒了用武之地。這個時候，賦閑在家的孫慕學覺得酒不重要了，生活卻重要起來。孫慕學鑽天打洞也不知道搞什麼，一個從小抬飯甑的，除了會釀酒還是會釀酒。

靖江的酒還是有傳奇的，故事的時間可以推到清朝同治年間，故事的內容和皇宮相連。自然離不了君臣相輔、補泄調和、制弊揚長、恰到好處、延年益壽。所有這些，使酒的方子、葯的方子瞬間高大而神秘起來。

在靖江，早先的「王鑒和同記」、「豫恆公等糟坊」擁有金波酒等等造酒的方子。後來，又由公私合營到國營，糟坊等古法、藥方還有時間、溫度、濕度等拿捏自，這些關鍵的學問自然歸公家。孫慕學這個國營廠管生產的副廠長對這些學問自然爛熟於心。廠消失了，學問還在。孫慕學重新打起了精神，重操舊業。

孫家糟坊重新啟動了。對，孫慕學的糟坊大號叫孫記酵和。但我看了孫記酵和後，還是喜歡用糟坊這個詞。一是小，精緻；二是有古意。好東西有兩塊招牌，新品牌和老字號，酒是陳的香，古意便是一種引導；三是老式。制曲、投料、蒸煮、發酵、開耙、壓榨、老熟等等，都按照老式的工藝，一切慢條斯理，又一切水到渠成。

少掌門孫強很心疼父親，他說，只要做酒，孫慕學就沒有一天能睡歸安穩覺，都這麼大年紀的人了。有時一個晚上要起來幾次，察看米酒的變化，用手感知酒的溫度。完全用心在做酒。

孫記酵和現在有金波酒、封缸酒、老陳酒、米甜酒、原漿酒。一年也就產那麼幾噸。他們似乎不開化，也不做廣告，完全靠口口相傳。一部分銷飯店；一部分是顧客自己上門提貨；一部分是老顧客作為禮品帶給外地的親友。孫慕學說「我沒有去過台灣，我釀的酒去過台灣。」

在孫記酵和的產品中，他的酒釀可圈可點。另寫一篇論文都可以。這個酒釀，完全和我們開篇里的自釀不是一回事。孫記酵和的甜酒釀，湯清，漿汁透亮；粒整，米粒完整不糊膩；米嫩，入口即化；味正，口感鮮甜。還有甜潤呀，潔白呀，反正顏值很高。聽孫慕學說，這個酒釀里的米，每一粒在發酵過程中，都由菌絲將它包圍起來。這就強了，難怪這麼美與這麼好。

孫強說，「上到八十三，下到手裡攙，只要到我們家，都有適合他們吃呀喝的。」這是對孫記酵和的自信。

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