在家如何做出好喝又營養的粥,一口吃下多種美味,原來如此簡單
沒有比粥更溫柔的了
東坡、劍南皆嗜粥
念予畢生流離紅塵
就找不到一個似粥溫柔的人
──木心《少年朝食》
很難找到一個比木心先生更懂形容一碗粥的人了。
先生說,女人是粥,男人是飯。因為女人有一種天然的繞指柔情,如一碗不甚灼熱的粥,熨帖於心。
不分季節、不分場合,粥在中國人的餐桌上總有著居高不下的曝光率:清粥小菜、小米粥、生滾魚片粥、鹹肉老火粥、潮汕砂鍋粥……
不管是第一次離開父母、遠走他鄉求學務工的獨苗兒,還是漂泊多年、為理想、居無定所的精英商人,還是當遇見一碗細膩綿綢的粥輕輕划過時,內心免不了會泛起一絲漣漪……
我們終會在食粥這件小小的事上共話冷暖人生。
清粥小菜,清貧歲月里的一場歡騰
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若真要探究粥的淵源和本質,其原因無非就是貧窮。
北宋才子秦觀寫書信指,自己「典春衣」,是為了讓一家能吃飯,不再食粥。
清人筆記《檐曝雜記》也收錄《白粥》兩首,其一為:「一升可作二升用,兩日堪為六日糧。」
有人以食粥為苦,也有人以食粥為樂。外婆則屬於後者。
圖片來源於「舊食」
外婆總說,在物質匱乏的40年代,一碗清粥,就像的一場歡騰。
那時候,連野狼也餓得飢腸轆轆。家裡實在沒糧食,外婆兩位哥哥會到山上,一邊挖野菜、番薯,一邊提防狼的襲擾。
尚小的外婆就會每天到田裡撿遺漏的稻穗,就這樣天天、點點攢存起來,兩個月就足夠煮一鍋米粥,一家七口人分食。
米粒在沸水中不斷翻騰,得意地綻成一團團米花。後來與水漸漸交融在一起,變成脂稠玉濃的米粥,有一股天然的清香。尤其當趁熱喝下,五臟六腑都被清洗了一遍。
所謂幸福,不過是苦中作樂。過去經歷的苦楚,都化作一種溫柔,抵抗一整個世界。
生滾粥:滾滾紅塵中的招魂燈
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彼時懵懂的少年早已長大。我吃飯的地點,也從家裡擴展到城市。
繁華城市裡繁忙的人們、在路上快速行走的汽車,隨著城市的氣溫不斷上升,一直在「翻滾」,使人神經興奮、官能膨脹。
只是時間久了,逐漸覺得這滾滾紅塵,少了點昔日熟悉的味道。恍惚之間,我走進一家馬路邊毫不起眼的粥鋪。
就這樣,我喜歡上了生滾粥。這是一種將腌好的新鮮雞肉、魚肉、豬肉等放進沸騰得翻滾的綿細白粥里,在猛火中煮熟後立馬上桌的粥品。
它像一個江湖,只是裡面沒有輸,只有贏。那是因為,鮮肉之間的香和甜,都會濃縮在細綿白粥里。喝下去,誰都鮮到極致。
圖片來源於「玖分風」
「艇仔粥」,因材料豐富,用了魷魚,海蜇,豬皮,火鴨和叉燒等等材料,滿足了大家對食物所有的想像,總給人一種親近感,果腹又暖人心扉......
圖片來源於「四季光影」
來源於網路
狀元及第粥,以肉丸象徵狀元。不少父母會在考試前買給子女吃,討個口彩。因為加了肉丸,味道比艇仔粥更淳厚。
我想,每個人都渴望能夠找到一處安放身體和靈魂的地方,在那裡蓄養情感,安身立命。也許這裡沒有兒時的風景,見不到兒時的夥伴,但這一口難得的溫暖,卻讓你感覺勝似故鄉。
所謂幸福,不過是鬧中取靜。好比這碗尋常的生滾粥,總能在聲色犬馬中找到一點溫存,以至於不容易在繁華喧囂中走散。
老火粥:溫火慢熬之後的消融
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如果說,清粥小菜就像舊時的農村,有一種少年的赤誠和熱情;生滾粥,就是飛速發展的廣州,繁華喧囂的外衣下,有一種盛年時的躁動和安穩。
將材料和白粥倒在一起、慢熬至不分彼此的「老火粥」,則是柔情萬種的蘇州,隱藏著中年的靜氣和堅忍。
記憶中,老火粥的出現,總跟生病有關。它就像家裡的傳家寶,非到重要時刻,不會輕易顯擺。
另一個原因,當然是老火粥的熬制,最花時間。每一鍋老火粥,都要花至少3個小時以上才能熬成。
前一晚就要把材料準備好。先是大火煮沸,待水開米翻時,擰至小火,慢慢煨熬。看著瑩白的米粒在翻滾的米湯里漸漸舒展,思緒也翩然。米與水,相互偎依,相互成全,相互懂得。
次日醒來,香噴噴的粥濃情出鍋,配以早點,一碗入肚,暖身,暖心。
在眾多的老火粥里,有人喜歡柴魚花生粥。粥煲得極綿,米花都融到粥水中去了,綿滑醇厚,淡淡柴魚香,十分鮮味。花生十分新鮮,並無一般小檔口花生會有的「嗌味」。
柴魚花生粥
當然,好一口充溢著鹹肉的香氣的人兒,則選擇來一鍋咸豬骨粥。因為除了喝粥,還能慢用那塊已經腌製得咸香味入骨的豬骨。
不管是哪一款老火粥,隨著長時間的熬煮,變得細膩綿綢,熨帖著腸胃。你會發現,所謂幸福,不過是一種「消融」。過去種種的不如意,都會隨之而消融。
來源於網路
圖片來源於「康妮陳」
有人說,人生如粥,一如我們吃到千變萬化的粥品。但別忘了,這碗粥口味再多,再豐富,裡面的料,終究都是自己加的。
所有的幸福,不過白粥做底,錦上添花。
文字為物道原創,圖片來源於網路,圖片版權歸原作者所有。
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